Пользовательского поиска





предыдущая главасодержаниеследующая глава

ИЗ ОПЫТА ПОСАДКИ ВИНОГРАДА

Куст винограда можно сажать по одному на отдельных опорах и рядами на общих опорах различной конструкции. В зависимости от площади участка кусты сажают в один или несколько рядов. В последнем случае особое значение имеет ширина междурядий.

Примерно в середине апреля я начинал подготовку саженцев, черенков и отводок (рис. 6). Причем сразу же закладывал рядовые посадки одиночными саженцами или черенками для вертикальной шпалеры.

Рис. 6. Посадочный материал: а - саженец, выкопанный из школки; б - саженец, подготовленный к посадке; в - черенок, подготовленный к посадке; г - саженец из отводка
Рис. 6. Посадочный материал: а - саженец, выкопанный из школки; б - саженец, подготовленный к посадке; в - черенок, подготовленный к посадке; г - саженец из отводка

Как я убедился, каждый сорт рационально сажать раздельно по рядам и в самом ряду с соблюдением необходимой площади питания для вертикальной шпалеры — между кустами 1,5 и в междурядье 2,5 м. При двухплоскостной наклонной шпалере (типа Пронина) междурядья могут быть шире.

Ряды винограда располагаю с севера на юг, что обеспечивает лучшее освещение кустов и поэтому имеет преимущество перед рекомендуемой посадкой с учетом господствующих ветров.

Первые посадки винограда я проводил весной. В последующие годы сажал виноград и осенью, укрывая саженцы зимним холмиком высотой 20—25 см и мульчей органическими материалами. Осенней посадки черенков следует избегать из-за большого выпада их.

Для весенних посадок готовил ямы с осени, они за зиму хорошо увлажнялись. В каждую яму на слегка разрыхленное дно предварительно вносил по 100 г суперфосфата и калийной соли и по два ведра настоя птичьего помета в концентрации 2—3 л на 10 л воды, а после впитывания его засыпал слоем земли 10 см. В таком состоянии ямы оставались до посадки. Размер круглой ямы — 60X60 см. Некоторые виноградари-любители для посадки винограда делают траншеи, что имеет свои преимущества.

Пяточные корни и корни, хорошо развитые от первого узла, на саженцах укорачивал до 10 см или, если укорачивания не требовалось, обновлял их срезом. При наличии на саженце 2 побегов оставлял на них по 2 глазка, а при одном побеге — обрезал над 3-м глазком. Если саженцы устанавливались в яму вертикально, то все корни, расположенные выше второго узла, удалял. При посадке саженца с наклоном оставлял все корни (рис. 7).

Рис. 7. Посадка саженца с сохранением всех корней: 1 - однолетняя лоза; 2 - летний холмик
Рис. 7. Посадка саженца с сохранением всех корней: 1 - однолетняя лоза; 2 - летний холмик

При осенней посадке побеги саженца на зиму укрывал без обрезки, а подрезал их только весной после открывки. В таком виде побеги лучше зимовали.

Черенки, предназначенные для посадки, после вымачивания в течение 2—3 суток обрезал под нижним узлом (оставленный конец междоузлия иногда загнивает). Нижнее междоузлие слегка бороздовал для образования дополнительных нижних корней. При посадке оставлял на черенках все глазки для возможного развития в будущем порослевых побегов из спящих почек подземного ствола, для использования на формирование новых рукавов.

При посадке отводков корни их укорачивал, как и на саженце. Однолетний побег (после посадки отводка) подрезал до необходимой длины (35—40 см) с сохранением всех глазков. Верхний глазок оставлял над поверхностью лунки и закрывал холмиком определенной высоты в зависимости от времени посадки (осень, весна). Побег отводка в будущем превращается в подземный ствол. Подготовка отводка показана на рис. 6.

Хорошие результаты по приживаемости дает выдерживание посадочного материала в течение суток в растворе гетероауксина (две таблетки на 1 л воды). Растворять таблетки надо в горячей воде. При отсутствии этого препарата можно использовать другие ростовые вещества из группы ауксинов. С той же целью, как стимулятор роста, применяю иногда препарат НРВ (нефтяное ростовое вещество) в концентрации 45—50 капель на 10 л воды, с выдержкой при замачивании в течение 6 часов. Этим же раствором можно поливать виноград один раз в два сезона, но не более 1 л на куст. Тепло, влага и хорошая воздухопроницаемость почвы всегда обеспечат хорошее окоренение полноценных черенков.

Перед посадкой стенки и основание ямы я опрыскиваю нитрафеном (300 г на 10 л воды) или хлорофосом (50—60 г на 10 л воды). Проще всего ямы обрабатывать с помощью веника.

На дно ямы после внесенных ранее удобрений насыпаю 2 ведра щебенки (гальки) и устанавливаю дренажную трубу (технику установки смотри в разделе «Дренажный полив»). Затем приступаю к посадке.

Саженец (или черенок) помещаю в яму и засыпаю землей, смешанной с минеральными удобрениями, добавляю слой щебенки и слегка уплотняю пока еще глубокую лунку и поливаю теплой водой (подогретой в бочке на солнце). Щебенку можно вносить не послойно, а предварительно смешать с землей (рис. 8).

Рис. 8. Посадка винограда: а - заполнение посадочной ямы; б - посадка саженца; 1 - земля; 2 - щебенка; 3 - органические удобрения, смешанные с землей; 4 - вешка с указанием сорта; 5 - летний холмик с мульчей; 6 - зимний холмик
Рис. 8. Посадка винограда: а - заполнение посадочной ямы; б - посадка саженца; 1 - земля; 2 - щебенка; 3 - органические удобрения, смешанные с землей; 4 - вешка с указанием сорта; 5 - летний холмик с мульчей; 6 - зимний холмик

Внесение щебенки создает лучшую аэрацию и тепловой режим почвы. Когда вся вода впитается, заполняю лунку до краев землей и поверхность обрабатываю химикатами.

Последнее необходимо для защиты будущих побегов от проволочников, жука кравчика и других вредителей. Над выступающим в лунке глазком делаю холмик при весенней посадке высотой около 6—8 см, при осенней — 20-25 см. Очень желательно посадки мульчировать, сохраняя холмик от выветривания и подсыхания.

В последнее время во избежание возможного подсыхания глазков на посаженных черенках перед посадкой парафинирую верхний срез вместе с глазком.

Высокоурожайность черенков обеспечивает также стратификация в грунте упрощенным способом (в яме с холодным дном).

Некоторые виноградари стремятся сажать в одну яму по 2 черенка (гнездом) с целью страховки от возможных выпадов и в случае прорастания обоих один потом выкапывают.

Надо сказать, что такой прием вызывает двойной расход посадочного материала, рабочего времени, и оправдать его можно лишь при массовом выпаде черенков. Но обычно случаи неприживаемости всегда единичны, и легче снова подсадить черенок в ту же яму, не вскрывая ее. Для этого на месте выпада пробивается ломом воронка, куда после полива вставляется черенок. Его плотно обжимают землей и делают холмик. Если приходится подсаживать саженец, то подрезаю коротко корни, оставляя длиной не более 8 см, вставляю в воронку с помощью палочки с развилкой для проталкивания корней на глубину воронки и выпрямления их перед засыпкой землей.

Вертикальная посадка саженца, рекомендованная в литературе, требует обрезки верхних и даже серединных корней, что вызывает уменьшение корневой системы в первый же год посадки и вегетации.

Чтобы не допустить этого, я применял заглубленную посадку с сильным наклоном стволика саженца, как указано на рис. 7. В этом случае побег заранее не обрезал, а выводил на поверхность и только после окончания посадки срезал на 6—8 см ниже уровня земли. Этот побег в будущем является продолжением подземного ствола.

Следует заметить, что завышенная посадка, когда глазки оставлялись выше уровня земли, всегда приводила к образованию надземного штамба. Такие кусты трудно укладывать и укрывать на зиму, и через несколько лет, после утолщения рукавов, приходится их исправлять.

Завышенная посадка не имеет значения только в неукрывной зоне виноградарства или при закладке морозоустойчивых, неукрываемых сортов.

У начинающих виноградарей возникает вопрос — можно ли размещать укрываемые и зимостойкие сорта в одном ряду?

Вообще особых препятствий к этому нет. Но если считать правильным размещение сортов в отдельных рядах по принципу, например, сроков созревания, а также силы роста или по половому признаку, то и в данном случае следует поступить так же, имея в виду, что среди новых зимостойких сортов есть высокоморозостойкие и лишь с повышенной морозоустойчивостью. Однако, испытав разные сорта, мы пришли к заключению, что независимо от морозостойкости, не имея точного прогноза погоды в зимние месяцы, все лозы морозостойких сортов целесообразно укладывать на землю и пришпиливать без укрытия землей. Так я поступаю в последние годы.

Были случаи, когда несколько лет кусты оставались на опорах (Июльский, Долорес, ДК-39 и др.) и ежегодно давали нормальные урожаи. Но в годы с резкими перепадами температур, с сильным похолоданием лозы подмерзали и значительно снижали урожай. Так, у морозостойкого сильнорослого сорта Октябрьский (селекции ВНИИВиВ) вместо 50—60 гроздей на кусте в эти годы образовалось лишь 7—8. Аналогичные примеры можно привести и по другим сортам.

За посадку морозостойких сортов в отдельном ряду говорит и то, что в этих условиях легче наблюдать за растениями, изучать особенности сортов.

Виноград — культура многолетняя и закладывается один раз на всю жизнь. Поэтому ошибки в посадке будут сказываться в течение всего периода его жизни.

предыдущая главасодержаниеследующая глава

http://www.sssamara.ru/ - керамзит блоки Самара.


© Злыгостев Алексей Сергеевич - дизайн, подборка материалов 2001–2017
При копировании материалов обязательно указывать источник:
http://wine.historic.ru "Виноделие как искусство"