Сорта для горшечной культуры

Горшечная культура имеет большое преимущество перед грунтовой: свежий виноград можно получать в мае или во второй половине октября.

Рекомендуемые для горшечной культуры сорта не выведены специально для этой цели. Они могут также с успехом произрастать и в открытом грунте, если их укрывать на зиму.

В комнатных условиях с одного растения можно получить 2—3 килограмма винограда.

К таким сортам относятся описанные выше Жемчуг Саба, Маленгр ранний, Лидия, Мадлен Анжевин, Португизер, Шасла.

Так как часто в наших условиях лозы вызревают не на всю длину, то черенки следует нарезать из средней и нижней части побега. Черенки заготавливают стандартной длины — 50—55 сантиметров, но они могут быть и короче — 20—25 сантиметров. Диаметр в средней части побега должен быть не менее 6 миллиметров.

Нарезанные черенки связывают в пучки у верхнего и нижнего концов, прикрепляют к ним этикетку, на которой обозначают название сорта и количество штук, и укладывают на зимнее хранение. Хранят черенки в подвале или яме, пересыпав влажным песком. Температура в хранилище не должна превышать +6 градусов, лучшей считается около 0 (±2). Нельзя допускать подсушивания черенков, так как это резко снижает их приживаемость. Своевременно заготовленные и правильно хранившиеся в течение всей зимы черенки к весне остаются свежими. Об этом можно судить по следующим признакам:

На обновленных срезах и под снятой корой ткани изумрудно-зеленого цвета; при надавливании среза ножом или секатором появляются мелкие капельки влаги, кора снимается сравнительно легко.

Чрезмерная влажность песка, которым пересыпаны черенки, или сырость хранилища могут привести к появлению плесени на черенках и выпреванию глазков. В этом случае необходимо проветрить хранилище, а пучки переложить, пересыпав их более сухим песком или землей.

Весной, за 3—4 недели до посадки в школку, черенки вынимают из хранилища, проверяют сохранность глазков и древесины и обновляют срезы на концах. При этом нижний срез производят под узлом, а верхний — на 2 сантиметра выше узла. После обновления срезов черенки ставят нижними концами в воду и вымачивают в течение 2—3 дней.

Для быстрого окоренения в школке и хорошего развития растений рекомендуется специальная предпосадочная подготовка черенков—кильчевание. Этот прием состоит в том, что нижние концы черенков помещают в условия, благоприятные для образования корней (тепло, влажность, хороший доступ воздуха), а верхние концы содержат при пониженной температуре, чтобы зздержать прорастание почек. Делают это так: вымоченные, с освеженными срезами черенки устанавливают плотно друг к другу верхними концами на дно ямы, где предварительно насыпая небольшой слой чуть влажного песка. Сверху черенков (на нижние концы, обращенные вверх) насыпают 8—10 сантиметров перегнойной земли, затем свежего навоза 25—30 cантиметров, а потом опять земли 3—5 сантиметров. Желательно, чтобы слой навоза занимал площадь в 1,5 раза большую, чем поверхность ямы. Размер же ямы зависит от длины и количества кильчуемых черенков. Все промежутки между ними должны быть засыпаны влажным песком или землей. На ночь и в прохладные дни яму с черенками следует прикрывать застекленными рамами, соломенными матами, ветошью или другими какими-либо утепляющими материалами (рис. 8).

Рис. 8. Кильчевание черенков

При кильчевании нужно особенно внимательно следить за температурой под слоем навоза, где находятся концы черенков. Если она начнет подниматься выше 28—30 градусов, нужно уменьшить слой навоза и уплотнить оставшийся. В том случае, когда температура не достигает выше 13—15 градусов, нужно полить навоз горячей водой или добавить свежего горячего навоза и хорошо утеплить яму.

Обычно при температуре 20—25 градусов через 12—15 дней кильчевание заканчивается. Об этом говорит появление беловатого наплыва — каллюса на нижних срезах черенка или появление корневых бугорков (рис. 9 и 10).

Рис. 9. Появление каллюса после килъчевания

Если по каким-либо причинам провести кильчевание невозможно, тогда применяют бороздование черенков. Заключается оно в том, что при помощи садовой пилы на 1—2 нижних междоузлиях вымоченных черенков наносят продольные царапины. К этим местам усиливается приток соков (пластических веществ) и таким образом ускоряется образование корней.

Как только почва прогреется, приступают к посадке черенков в школку. Лучший срок — последняя декада апреля.

Сажают черенки в канавы шириной и глубиной 50—60 сантиметров. На дно канавы насыпают слой (15—20 сантиметров) смеси, состоящей из одной части земли и одной-двух частей перегноя, а затем вдоль стенки на расстоянии 10—15 сантиметров друг от друга устанавливают черенки на глубину 30—35 сантиметров. Канаву засыпают до половины рыхлой плодородной, землей, уплотняют ее вокруг черенков ногой и поливают из расчета 2—3 ведра на один погонный метр. Когда вода впитается, канаву засыпают доверху. Концы посаженных черенков подрезают с таким расчетом, чтобы над поверхностью почвы оставалось 1—2 глазка. После этого верхушки черенков прикрывают слоем рыхлой влажной земли в 3 сантиметра.

Рис. 10. Черенок винограда с каллюсом у основания

На расстоянии 30—40 сантиметров от засыпанной канавы по шнуру выкапывают вторую, третью и т. д. Выбрасываемая земля при этом используется для заполнения предыдущих канав.

В течение лета школку 4—5 раз рыхлят, пропалывают и 3—5 раз поливают. При каждом поливе почву увлажняют на всю глубину посадки черенков и после этого рыхлят. К началу августа поливы прекращают, так как сильное увлажнение замедляет вызревание побегов.

Чтобы растения быстрее росли, перед первыми двумя поливами (в июне и июле) их нужно подкормить разведенной навозной жижей или раствором какого-либо азотного удобрения (сульфатом аммония или аммиачной селитрой из расчета 15—20 граммов на квадратный метр). В начале августа для лучшего вызревания побегов нужна фосфорно-калийная подкормка (суперфосфата 20—30 и калийной соли — 10—15 граммов на квадратный метр).

В годы, со сравнительно холодным и дождливым летом для лучшего вызревания побегов рекомендуется пасынкование и чеканка верхушек (см. «Уход за зелеными частями куста»).

За лето необходимо произвести 2—5 опрыскиваний растений раствором бордосской жидкости против грибной болезни — милдью.

После первых заморозков, повреждающих обычно листья и невызревшую часть побегов, приступают к выкапыванию саженцев. За 1—2 дня до этого школку надо хорошо полить, чтобы как можно меньше повредить корни саженцев при выкапывании и облегчить трудоемкую работу.

Техника выкапывания саженцев состоит в следующем. С одной стороны рядка на расстоянии 15—20 сантиметров от растений выкапывается канава глубиной 45—50 сантиметров, т. е. на 10—15 сантиметров глубже, чем посажены черенки. Затем с противоположной стороны рядка растения подрезают штыковой лопатой и с комом земли отваливают в канаву. Саженцы выбирают руками, отряхивают с них землю и связывают в пучки по сортам.

Саженцы, предназначенные для осенней посадки, временно присыпают влажной землей, а для весенней — укладывают в подвал или яму на зимнее хранение.

Если посадочного материала мало и он получен от очень ценных сортов, саженцы можно вырастить из 1 — 2-глазковых черенков. Однако техника посадки и ухода за растениями здесь сложнее и требует от виноградаря большого внимания, опыта и строгого соблюдения рекомендуемых приемов.

Саженцы из 1—2-глазковых черенков лучше выращивать в ящиках или небольших парниках и только в крайнем случае — в открытом грунте на хорошо подготовленных грядах. Последний способ дает несколько худшие результаты.

При нарезке одноглазковых черенков нижний срез под самым узлом делается косым, направленным в противоположную сторону от глазка. Над верхним глазком должна остаться часть междоузлия длиной 2—3 сантиметра.

Укороченные черенки нужно обязательно прокильчевать в первые 3—4 дня при температуре 12—15 градусов тепла, а в последующие 2 недели — 20—25 градусов. Проращивать их следует в ящиках со слоем песка на дне 8—10 сантиметров, а над верхними концами черенков — 12—14 сантиметров.

Одноглазковые черенки можно также проращивать в ящиках в наклонном положении под слоем песка в 1 сантиметр. После образования на нижних концах наплывов и корешков черенки высаживают в бумажные стаканчики или небольшие вазоны (цветочные горшки). Для набивки стаканчиков и вазонов приготовляют смесь из 1 части дерновой почвы, 1 части перегноя и 1 части песка.

Уход за растениями состоит в рыхлении, прополке и поддержании необходимой влажности почвы.

После того как минуют заморозки, окорененные растения вместе с комом земли, стараясь не нарушать корневой системы, высаживают в открытый грунт.

При выращивании саженцев из укороченных черенков непосредственно в открытом грунте кильчеванные черенки высаживают в хорошо обработанные гряды так, чтобы верхний глазок был на 2 сантиметра ниже поверхности почвы. Посаженные черенки сначала покрывают землей, а затем слоем песка или резаной соломы. В первые дни после посадки поливать черенки нужно через день или два, после окоренения — через одну-две недели, а в конце вегетации - 2 раза в месяц. Если саженцы будут оставлены на зиму в грядах, необходимо тщательно укрыть их землей с соломой, камышом и т. п. Сперва кладут слой соломы в 10 сантиметров, затем земли — 10—15, а сверху навоза — 3—5 сантиметров.

Для размножения редких сортов винограда применяют способ китайской отводки. Он очень прост и дает много хорошо развитых саженцев. Заключается он в том, что лозу маточного куста укладывают, не выщипывая глазков, в канавку глубиной 15 сантиметров, пришпиливают прутьями и засыпают на 5—6 сантиметров - рыхлой плодородной землей, смешанной с перегноем, и хорошо поливают. В течение лета отводки поливают два раза в месяц, рыхлят почву и опрыскивают появившиеся побеги.

По мере роста побегов канавку засыпают. К осени у каждого узла образуется корневая система и хорошо-развитые побеги (рис. 11). Во второй половине октября отводки откапывают, отрезают от материнского куста, разрезают на части (по одному узлу в каждой) и используют в качестве посадочного материала.

Рис. 11. Китайская отводка

Еще лучшие результаты, получаются при укладывании отводков не прямо в грунт, а в корзины или ящики, закопанные рядом с материнским кустом. В этом случае полностью сохраняется вся корневая система саженцев, и они очень быстро окореняются при пересадке.