Выращивание винограда в комнатных условиях

Горшечная культура винограда своеобразна и значительно отличается от обычной грунтовой.

Выращивать виноград в комнатных условиях лучше всего черенками, но можно и из семян.

Черенки длиной 20—30 сантиметров с 3—4 глазками или укороченные 1—2-глазковые подготавливают к посадке обычным способом, затем их сажают наклонно в ящики с промытым крупным речным песком. Лучшая температура при этом 20—25 градусов.

После окоренения и образования побегов с 5—6 листочками растения осторожно с комом земли вынимают из ящика и высаживают в глиняные в а зоны-горшки или кадки. В первый год культуры достаточная емкость посуды - 5 литров, в последующие 3—5 лет - 8—10, а позднее - 20—30 литров. Посадку лучше производить ранней весной — в марте.

Почву для посадки саженцев готовят из 2 частей земли (лучше дерновой), 1 части перегное и 1 части речного песка. Горшки с посаженными растениями нужно выставлять на солнечное окно комнаты. Летом виноград лучше держать на открытом окне или на солнечной террасе.

Для прохождения периода покоя растения должны находиться 40—45 дней при пониженной температуре (3—5 градусов тепла). С этой целью горшки или кадки с виноградом на зиму ставят в подвал. В феврале - марте виноград выносят из подвала, подвязывают к опоре и помещают на солнечное окно.

Если комната умеренно теплая и светлая и в доме есть ледник, виноград может плодоносить два раза в год, С помощью ледника, позволяющего в любое время года искусственно создать температуру, необходимую для периода покоя, можно вызвать плодоношение в любой сезон. Однако растения развиваются лучше при одной вегетации в год. Период покоя рекомендуется приурочивать к декабрю, январю, когда света мало, а нормальные температурные условия для вегетации создать трудно. Если в начале февраля растения внести в комнату с нормальной температурой и освещением, в мае — июне начнет созревать урожай.

Одно из основных условий хорошего развития и плодоношения винограда — ежегодная замена земли в сосудах. Меняют землю следующим образом: растение хорошо поливают и вынимают из горшка. Большую часть земли при этом осторожно отделяют от корней, а оставшийся ком размывают. Растение с отмытыми корнями снова ставят в горшок и засыпают свежеприготовленной землей.

При выращивании винограда в больших ящиках или кадках полностью обновлять землю достаточно раз в 2—3 года, но верхний слой в кадке при этом нужно ежегодно заменять свежей, хорошо удобренной землей.

Чтобы быстрее вывести растение из состояния покоя, внеся вазон в комнату, почву поливают тепловатой водой (30—35 градусов). Это возбуждает жизнедеятельность корневой системы и ускоряет набухание почек. Эту же цель преследует и ежедневное опрыскивание лоз теплой, водой. В дальнейшем виноград поливают по мере просыхания почвы. От начала созревания ягод до полной их зрелости полив уменьшают, после снятия урожая, полив еще несколько уменьшают, чтобы лучше вызревала древесина. В период покоя почва также не должна совсем пересыхать. Поливать лучше дождевой или водопроводной (мало хлорированной) водой.

В период вегетации одновременно с поливами растения следует 3—4 раза подкормить растворами органических и минеральных удобрений. На вазон объемом 15—20 литров, который вмещает приблизительно 40—50 килограммов сухой земли, при первой подкормке в марте вносят сульфата аммония 55 граммов, суперфосфата — 30 и калийной соли - 15; в апреле, перед цветением, вносят сульфата аммония 55, суперфосфата — 85, калийной соли — 15 граммов. Это количество удобрений лучше разделить пополам и внести до цветения в два срока.

В мае и июне полезна фосфорно-калийная подкормка, способствующая накоплению сахара в ягодах и лучшему вызреванию лозы. Суперфосфата вносят 85, калийной

соли — 15 граммов.

Указанные дозы удобрений растворяют в воде и вносят в землю, предварительно хорошо политую.

Неплохо 2—3 раза за вегетационный период полить растения очень слабым раствором борной кислоты, марганца или железного купороса.

Перед началом вегетации каждую лозу, подрезают на 2—3 явно набухших глазка. В первый год выращивают только один побег, в последующие - от 3 до 6 лоз. Все побеги, несущие соцветия, прищипывают над 5—6-м листом после цветочной кисти. Бесплодные побеги для лучшего вызревания следует прищипнуть в конце лета.

В то время, когда ягоды достигнут размера с горошину, грозди нужно проредить ножницами — тогда ягоды будут крупные.

Чтобы предупредить поражение ягод оидиумом (это бывает довольно часто при комнатной температуре), следует 2—3 раза опылить растения, а главное, завязавшиеся ягоды, порошком серы.