Пользовательского поиска





17.06.2011

Современное кипрское виноделие: Из любви к искусству

Кипр - совсем небольшая (как по размерам территории, так и по населению) средиземноморская страна. Серьезной промышленности - добывающей или обрабатывающей - здесь почти нет, и главными отраслями экономики являются туризм и сельское хозяйство. Они обслуживают друг друга. Виноделие - одна из главных сфер занятости и дохода для населения. Она имела достаточно времени и неплохие условия для развития, но серьезных вин международного уровня здесь до настоящего времени не появилось. Более того, по стоимости в отдельные годы с учетом ввоза привычных для интуристов спиртных напитков страна являлась нетто-импортером алкоголя!

Современное кипрское виноделие: Из любви к искусству
Современное кипрское виноделие: Из любви к искусству

Понятно, что нынешняя модель существования виноделия, ориентированная в основном на удовлетворение сезонного спроса ординарными столовыми винами, страдает серьезными изъянами. В наибольшей степени такое положение дел устраивает "лимассольскую четверку" крупных хозяйств - "KEO", "SODAP", "ETKO" и "LOEL", которым удается за счет увеличения объемов уменьшать затраты на единицу продукции.

Менее всего сложившийся расклад подходит совсем небольшим, так называемым бутиковым винодельням (годовой разлив в пределах 50 тысяч бутылок) и малым коммерческим хозяйствам (50-100 тысяч). Именно здесь может наметиться противостояние двух подходов, старого и нового - для благозвучия назовем их "интуитивным" и "технонологическим". Если, разумеется, второй превратится из редких проблесков в отчетливую тенденцию.

В качестве географически близких внешних аналогий годятся Ливан и Израиль. В первом пределы роста для микровиноделен определяются большой долей мусульманского населения и сложной внутриполитической обстановкой. Да и общее высокие (относительно того же Кипра или, скажем, Турции) кондиции местных вин, отчасти объясняемые французским влиянием, делают слабовероятными новый качественный прорыв в отрасли и соответственно возможную роль бутиковых хозяйств в качестве его движущей силы. Здесь размеры винодельни - суть лишь промежуточная стадия ее развития.

Иное дело - Израиль. Там всегда существовал побудительный стимул "от противного" - кошерное виноделие, для которого печать машгияху была важнее терруара, сортового состава и техник винификации. И потому небольшие размеры бутиковых хозяйств обернулись достоинством, а не пороком, условием мобильности и открытости новациям, а не предпринимательского застоя и зашоренности. То, что в Израиле сделали с отраслью "Margalit", "Domaine du Castel", "Flam", "Ella Valley", "Yatir" и иже с ними, уже назвали "бутиковой революцией". И очень помогла в этом ориентация "микровиноделов" на калифорнийские стандарты.

Киприотам в этом плане "не повезло" с метрополией - англичане не принадлежат к законодателям винной моды. На весь остров не наберется и пяти энологов с профессиональным образованием. Все остальные стали заниматься виноделием "из любви к искусству". И часто - в продолжение семейных традиций.

Таковы, например, супруги Хараламбос и Мириам Периклеос, которым помогает сын Стефанос (Stephanos), - соседи семьи Яскурисов, владельцев одноименного хозяйства, по деревушке Пахна, исповедующих совсем другой подход к своему ремеслу. Винодельня "Monolithos", которую Периклеосы основали в 1997 году, находится на въезде в деревню и названием своим обязана двум большим старым монолитным камням, обнаруженным археологами при раскопках недалеко от церквушки Айос Стефанос и дороги на Прастио и Авдиму. Очень похоже, что они были частью давильных прессов, которые верой и правдой служили древним виноделам - предшественникам Периклеосов и Яскурисов. Основа почти всех вин "Monolithos" - сорта Мавро и Ксинистери в сепажном варианте ("Santa Monica Rose", "Santa Monica White") или купажируемые с Кариньяном ("Mavro"), Каберне Совиньон с добавлением Каберне Фран и того же Кариньяна ("Ayios Stephanos Red") и Мальвазией Гросса ("Ayios Stephanos White" и "Xynisteri"). И только одно "соло" Каберне Совиньон не укладывается в канву.

К числу потомственных виноделов принадлежат и Иоанна и Андреас Хариту из деревни Киперунда, где базируется один из флагманов качества в отрасли - хозяйство "Kyperounda". Линейку продуктов "Monte Dias" (20 тысяч бутылок в год) их хозяйства "Harma" составляют два сепажа (естественно, белый Ксинистери и розовый Мавро) и два красных купажа 70% Мавро и 30% Матаро - сухой и полусухой.

Впрочем, для Кипра быть виноделом в энном поколении - слишком универсальный и потому размытый признак. Семейной предрасположенностью к этому бизнесу отличаются почти все виноделы "новой волны" (особенно Софоклис Влассидис из "Domaine Vlassides", консультирующий еще и "Vasa"), которые своей продукцией все смелее и смелее заявляют о возможности вернуть острову былую славу винной державы.

Не исключено, что в ближайшее время их число вырастет. Уже сейчас можно назвать несколько хозяйств, способных составить им компанию.

"Domaine Hadjiantonas"

В 1999 году бывший пилот "Cyprus Airways" Теодорос Хаджиантонас вдруг начал делать у себя дома вино. Впрочем, слово "вдруг" здесь не совсем уместно - в самом начале 20 века в той же самой Пера Педи, родной для него, затеял производство домашних вин его прадед Колас. Однако семейные традиции прервались в 1978 году со смертью Антониоса, деда Теодороса. "Спустившись" из-под облаков на землю, Дорос купил в Италии 225-литровую дубовую бочку и посадил на фамильном участке 9-летний Сира и двухлетний Айоргитико. Друзья и знакомые, распробовав в 2002 году результаты винных опытов отставного летчика, оставили лестные отзывы. Он обложился книгами, записался на энологические курсы и свел знакомство с несколькими "настоящими" виноделами.

Первое "коммерческое" вино - красное сухое Сира он выпустил в 2003 году в количестве всего 3000 бутылок, из которых потом 1800 был вынужден уничтожить из-за того, что в открытую бочку, где ферментировалось сусло, как-то ночью ... запрыгнули лягушки! Кроме того, разлил красное из Айоргитико и Сира в розовом варианте - по 300 бутылок каждого. На следующий сезон разлив составил 7000 бутылок Сира и 4000 - Каберне Совиньон.

Дорос прикупил несколько участков для новых посадок (всего около 7 гектаров) - в Пахне, Пера Педи и деревне Парекклисиа в 10 километрах от Лимассола, которая стала домом для его новой винодельни, производящей примерно 45 тысяч бутылок в год преимущественного из сырья с собственных посадок. Сепажи Каберне Совиньон и Мерло (он, как и Султана, закупается у фермеров в районе Пафоса и Писсури) остаются единственными, если не считать последний по времени - произведенный органическим способом белый "Sultana", брендами хозяйства, которые пока обошлись без призовых наград на винных конкурсах. Зато другие его вина успели обрасти "медальной" родословной.

Особенно "усердствовали" в этой отношении "сольный" Шардонне ("серебро" второго и "Grand Gold medal" третьего "Cyprus Wine Competition" за миллезимы 2006 и 2007 годов соответственно; последний отметился также "серебром" на "Chardonnay du Monde" - 2008) и равнодольный купаж Сира с Каберне Совиньон (напротив, "золото" второго и "серебро" третьего национального конкурса за разливы 2004 и 2006 годов; но "младший" получил еще "серебро" Салоникского "Wine Competition" в 2006 году, а винтаж 2005 года - "золото" в 2008 году).

В Салониках были премированы "золотом" еще два вина "Domaine Hadjiantonas". "Shiraz" - 2004 отдали трофей в 2006 году (плюс аналогичный трофей на втором кипрском конкурсе), а "Cabernet Sauvignon-Shiraz" - 2005 и игристое "Sweet Muscat" - 2007 - в 2008 году. В биографию "Shiraz" - 2005 и "Sweet Muscat" - 2007 добавились также "бронза" "Decanter World Wine Awards" в 2008 году. Надо заметить, что все красные у Дороса проходят довыдержку в новом дубе в течение года или больше, а потом пару лет - в бутылках.

"Tsangarides Winery" из деревни Лемона в округе Пафос

Также семейная винодельня - с той лишь разницей, что ее владельцами выступают брат и сестра Цангаридисы - Ангелос и Лукиа. Начало коммерческого разлива датируется 2005 годом. Два вина того урожая (сепажи Каберне Совиньон и Матаро полугодовой выдержки во французском дубе) с ходу получили по "золоту" второго кипрского конкурса в 2007 году, а год спустя "серебро" досталось полусухому сепажу Ксинистери - 2007.

Выпускает хозяйство и "Ayios Efrem" в белой, розовой и красной (Матаро, Каберне Совиньон и Сира) версиях. С 2008 года к ним добавятся Шардонне и розовое Сира. Интересны два обстоятельства из практики Цангаридисов. Во-первых, они сознательно избегают ритейлеров и продают свои вина отелям, ресторанам и винным бутикам, а также туристам, посещающим винодельню во время "винных туров". Во-вторых, при поддержке Георгиоса Кассианоса, президента "Cyprus Sommelier Association", "Tsangarides Winery" объявила своего рода конкурс для художников, фотографов, дизайнеров и людей, занятых в народных художественных промыслах, на создание этикеток для своих вин.

"Lambouri Winery" из деревни Като Платрес в Красохорио

Формально была зарегистрирована в качестве винодельческого предприятия в 1988 году, однако семья Ламбурисов занималась здесь виноделием около 300 лет. Во всяком случае, так утверждает основатель хозяйства Христакис Ламбурис. Может быть,из-за того что он сам до этого 36 лет работал в электротехнической отрасли, дело у него по большому счету не заладилось.

В 2003 году ему пришлось продать предприятие новым инвесторам . Покупателем выступила российская фирма "Bolita Trading", представляющая интересы семей Виг и Анненковых. Анна Анненкова вместе с киприоткой Деметрой Панайоту занялась оформлением интерьеров и экстерьера новой трехэтажной винодельни, которая с большой помпой открылась 15 сентября 2006 года. На открытии и освящении ее отцом Порфириосом Махериотисом, собравшем более 200 гостей, присутствовали кипрский министр сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, посол Германии, консул Венгрии и представители российского и финского посольств, а также кипрского министерства иностранных дел.

Новые владельцы принялись за дело без особой раскачки. Сейчас годовой разлив вырос до 75 тысяч бутылок, а портфель набрал 10 наименований. Одна за одной посыпались призовые награды международных конкурсов. "AWC-Vienna International Wine Challenge" 2006 года принес "Seal of Approval" для "Cabernet Sauvignon" - 2000 и "Chardonnay Fume" (полугодовой довыдержки в новом французском дубе) - 2001. Год спустя их успех повторили "Cabernet Sauvignon" - 2001, "Lambouri Dry White" (Ксинистери) - 2006", "Lambouri Dry Red" (Матаро, Мавро и Каберне Совиньон) - 2002 и 2003, сладкий "Lambouri Muscat" (Мускат александрийский) - 2006 и органический "Lambouri Pure Rosé"- 2006 (Гренаш и Мавро), а "Lambouri Dry Rosé" (Гренаш) - 2006 и "Lambouri Dry Red" - 2005 получили по "серебру".

Делают в хозяйстве и сладкое красное из Гренаша, купаж Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло ("серебро" кипрского конкурса 2008 года), а также второй, только органический сепаж Ксинистери. Кроме того, в апреле 2008 года "Lambouri Winery" представила свой новый продукт - первое за два тысячелетия кипрское кошерное вино "Ya'in Kafrisin" (Мавро, Каберне Совиньон и Гренаш).

"Cabernet Sauvignon" - 2000 от "Lambouri Winery" в 2007 году было официальным напитком на праздновании, которое авиакомпания "Люфтганза" устроила на Кипре по поводу 25-й годовщины открытия своих полетов на остров. Тогда же хозяйство попало в люфтганзовскую программу "Miles & More". Любой пассажир, налетав определенное количество миль, мог обменять их на вина этого хозяйства.

"Zambartas Wineries" из деревни Айос Амвросиос

Инициатором и главной движущей силой создания в 2006 году этой винодельни стал Христакис Замбартас, больше известный на Кипре под именем Акис. Его биография отчасти напоминает жизненный путь Исраэля Флама, бывшего главного энолога "Carmel" и основателя бутиковой винодельни "Flam", находящейся на хорошем счету в Израиле.

Имея за плечами образование химика, полученное на Кипре и во Франции, диплом по энологии из Монпелье, Замбартас много лет был исполнительным директором "KEO" и осуществил крупнейший для острова проект - строительство винодельни в Маллиа. Уволившись с беспокойной должности в "KEO", отрасль тем не менее не оставил.

Первые вина, разлитые новой винодельней, обещают довольно много. Это бленд Семильона и Ксинистери и сепаж первого бочковой довыдержки (у обоих - по "серебру" кипрского национального конкурса 2008 года), розовое на основе Каберне Фран и Лефкада ("золото" там же), два красных - купажи Маратефтико с Сира (годичного созревания в дубовых бочках) и Лефкада с Сира (14 месяцев в дубе).

Акис Замбартас уже подготовил себе смену - его сын Маркос пошел по стопам отца и учится на энологическом факультете в Аделаиде, попутно практикуясь в "Kay Brothers Winery" (Макларен Вэйл, Южная Австралия).

Общее количество небольших виноделен на Кипре приближается к сотне. Описать хотя бы основные из них в рамках обзорного очерка невозможно. Достаточно сказать, что только интересные "Cabernet Sauvignon" разливают: в Килани - "Vardalis" (с консультациями Софоклиса Влассидиса) Микиса Микаэлидиса и Никиса Павлидиса и "Erimoudes" ("Constantino") Костаса Эримудиса, в Месоне под Пафосом - "Krelan Winery" Янниса и Алексии Христудиасов, в Омодосе - "Marion" Марио Иоаннидиса и "Zenon" Зенонаса Зеноноса ("Vassilia"), в Мандриа - "Antoniades" Марио Антониадиса и другие. "Бутиковой революцией" на Кипре пока еще не пахнет, но в отрасли происходят - подспудно или на поверхности - изменения. Их количественное накопление идет полным ходом. Будем надеяться, что и качественный прорыв не за горами.

Серджо ди Лаго-Бьянко

От редакции: Книга Серджо ди Лаго-Бьянко "Вина Восточного Средиземноморья" посвящена древнему и современному виноделию шести стран Западной Азии - Турции, Кипра, Сирии, Ливана, Израиля и Иордании. Обстоятельный рассказ об особенностях национальных винодельческих школ в странах Восточного Средиземноморья предваряется историческим очерком, в котором исследуются особенности зарождении виноделия на востоке Средиземноморского побережья и его распространении оттуда в Европу. Книга содержит подробные портреты всех ведущих винных хозяйств региона.

Регион, подаривший миру виноградарство и виноделие, но в еще Средние века потерявший свое значение для отрасли, в последние годы ускоренными темпами восстанавливает прежнюю репутацию. Здесь уже есть по-настоящему первоклассные винодельни и восхитительные вина, способные доставить удовольствие любому гурману.

В ближайшее время книга, аналогов которой в мире, пожалуй, нет, появится на полках магазинов. Мы знакомим наших читателей с фрагментами этого издания.


Источники:

  1. akcyz.com.ua



© Злыгостев Алексей Сергеевич - дизайн, подборка материалов 2001–2017
При копировании материалов обязательно указывать источник:
http://wine.historic.ru "Виноделие как искусство"