НОВОСТИ    КНИГИ    СПРАВОЧНИК    КАРТА САЙТА    ССЫЛКИ


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Закладка виноградника

Выращивание посадочного материала. Виноградник можно закладывать саженцами или неокорененными черенками (чубуками). Однако лучший посадочный материал-саженцы. Кусты винограда, выращенные из саженцев, лучше развиваются в первые годы, быстрее вступают в плодоношение, более устойчивы к морозам и засухе.

Небольшую виноградную школку, то есть участок, на котором выращивают виноградные саженцы, нетрудно устроить в любом хозяйстве. Для этого нужно выбрать вблизи колодца, водопровода или бассейна небольшую площадку с плодородной почвой, хорошо освещаемую в течение всего дня. Участок с осени необходимо хорошо перекопать.

Черенки можно приобрести на стороне или заготовить " своем хозяйстве от хорошо развитых урожайных кустов. Делают это так: при осенней обрезке лоз отбирают черенки и в течение зимы хранят их пересыпанными влажным песком в подвале или яме. Температура при хранении черенков не должна превышать плюс 6 градусов, лучшей считается около 0 градусов (-2, +2). Нельзя допускать подсушки черенков, так как это резко снижает их приживаемость.

Для быстрого окоренения черенков в школке и нормального развития растений рекомендуется специальная предпосадочная подготовка черенков - кильчевание. У кильчеванных черенков "а нижних концах образуются беловатые наплывы (каллюс) и бугорки-зачатки корешков.

Наиболее простой способ кильчевания состоит в следующем: за 3-4 недели до посадки в школку черенки откапывают, сортируют, подрезают снизу под самым узлом и связывают в пучки так, чтобы все нижние концы были на одном уровне. Затем черенки вымачивают 1-2 дня в воде и ставят в яму плотно друг к другу нижними концами вверх. Размер ямы зависит от длины и количества кильчуемых черенков. На дно ее насыпают чуть влажный песок, а сверху черенки покрывают слоем перегнойной земли (8-10 сантиметров), затем свежим навозом (25-30 сантиметров), а потом опять землей (3-5 сантиметров). Желательно, чтобы навозный слой занимал площадь в 1,5 раза большую, чем поверхность ямы. На ночь и в прохладные дни яму с черенками следует прикрывать застекленными рамами, матами или каким-либо утепляющим материалом.

При кильчевании нужно особенно внимательно следить за температурой под слоем навоза, где находятся концы черенков. Если температура начнет подниматься выше 28-30 градусов, нужно уменьшить слой навоза и уплотнить оставшийся. В том случае, когда температура не достигает выше 13-15 градусов, нужно полить навоз щрячей водой или добавить свежего горячего навоза и хорошо утеплить яму.

Обычно при температуре 20-25 градусов через 12-15 дней кильчевание заканчивается.

Как только почва хорошо прогреется, приступают к посадке черенков в школку. Лучший срок посадки - последняя декада апреля.

Сажают черенки в заранее подготовленные канавы, почва которых взрыхлена на глубину 60-70 сантиметров. Техника посадки такая: почву в канаве перемешивают с перегноем из расчета 1 часть земли на 2 части перегноя. Черенки устанавливают вдоль стенки канавы на глубину 30-35 сантиметров и на 10-12 сантиметров друг от друга. Верхние 1-2 глазка должны быть на 10-12 сантиметров выше уровня поверхности почвы. Затем канаву засыпают до половины, землю возле черенков утаптывают и поливают из расчета 2-3 ведра на один погонный метр. Когда вода впитается, канавку доверху засыпают землей, а концы черенков прикрывают рыхлой влажной землей слоем в 3 сантиметра.

В течение лета школку 4-5 раз рыхлят, пропалывают и 3-5 раз поливают.

Чтобы растения быстрее росли, их нужно подкормить перед первыми двумя поливами (в июне и июле) разведенной навозной жижей или раствором какого-либо азотного удобрения (сульфатом аммония или аммиачной селитрой из расчета 15-20 граммов на квадратный метр). В начале августа для лучшего вызревания побегов нужна фосфорно-калийная подкормка (суперфосфата 20-30 граммов и калийной соли - 10-15 граммов на квадратный метр).

В годы со сравнительно холодным и дождливым летом для лучшего вызревания побегов рекомендуется пасынкование и чеканка верхушек (см. главу "Обломка, пасынкование, чеканка").

К концу лета саженцы в школке укореняются и обычно бывают готовы к высадке на постоянное место.

Чтобы как можно меньше повреждать корни саженцев при выкопке из школки и облегчить эту трудоемкую работу, нужно с одной стороны рядка на расстоянии 15-20 сантиметров от растений выкопать канаву глубиной 45-50 сантиметров. Затем с противоположной стороны рядка растения подрезать штыковой лопатой и с комом земли отвалить в канаву. Саженцы выбирают руками, отряхивают с них землю и связывают в пучки по сортам.

Саженцы, предназначенные для осенней посадки, временно присыпают влажной землей, а те, которые будут высаживаться весной, укладывают в подвал или яму на зимнее хранение.

Если посадочного материала мало и он получен от очень ценных сортов, саженцы можно вырастить из 1-2-глазковых черенков. Однако техника посадки и ухода за растениями здесь сложнее и требует от виноградаря большого внимания, опыта и строгого соблюдения рекомендуемых приемов.

Саженцы из 1-2-глазковых черенков лучше выращивать в ящиках или небольших парниках и только в крайнем случае - в открытом грунте на хорошо подготовленных грядах. Последний способ дает несколько худшие результаты.

При нарезке одноглазковых черенков нижний срез под самым узлом делается косым, направленным в противоположную сторону от глазка. Над верхним глазком должна остаться часть междоузлия длиной 2-3 сантиметра. Укороченные черенки нужно обязательно прокильчевать, а потом высадить в ящики со слоем песка на дне ящика 8-10 сантиметров, а над верхними концами черенков - 12-14 сантиметров. Температура при кильчевании в течение первых 3-4 дней - 12-15 градусов тепла, а в последующие 12-14 дней - 20-25 градусов. Одноглазковые черенки можно проращивать в ящиках в наклонном положении под слоем песка в 1 сантиметр. После образования наплывов на нижних концах и корешков черенки высаживают в бумажные стаканчики или небольшие вазоны (цветочные горшки), Для набивки стаканчиков и вазонов приготовляют смесь из 1 части дерновой почвы, 1 части перегноя и 1 части песка.

Уход за растениями состоит в рыхлении почвы, прополке и поддержании необходимой влажности почвы.

После того как минуют заморозки, окорененные растения вместе с комом земли, стараясь не,нарушать корневой системы, высаживают в открытый грунт.

При выращивании саженцев из укороченных черенков непосредственно в открытом грунте, кильчеванные черенки высаживают в хорошо обработанные гряды так, чтобы верхний глазок был на 2 сантиметра ниже поверхности почвы. Посаженные черенки сначала засыпают землей, а затем слоем песка или резаной соломы. В первые дни после посадки поливать черенки нужно через день или два дня, после окоренения - чзрез одну-две недели, а в конце вегетации - два раза в месяц. Если саженцы будут оставлены на зиму в грядах, необходимо тщательно укрыть их землей с соломой, камышом и т. д. Сперва кладут слой соломы в 10 сантиметров, затем землю - 10-15 сантиметров, а сверху навоз - 3-5 сантиметров.

Для размножения редких сортов применяют способ китайской отводки. Он очень прост и дает много хорошо развитых саженцев. Для китайской отводки от маточного куста берут лозу и укладывают ее, не выщипывая глазков, в канавку глубиной 15 сантиметров, пришпиливают прутьями и засыпают на 5-6 сантиметров рыхлой плодородной землей, смешанной с перегноем, и хорошо поливают. В течение лета отводки поливают два раза в месяц, рыхлят почву и опрыскивают побеги.

По мере роста побегов канавку засыпают. К осени у каждого узла образуется корневая система и хорошо развитые побеги (рис. 4). Во второй половине октября отводки откапывают, отрезают от материнского куста, разрезают на части (по одному узлу в каждой) и используют в качестве посадочного материала.

Рис. 4. Китайская отводка
Рис. 4. Китайская отводка

Еще лучшие результаты получаются при укладке отводков не прямо в грунт, а в корзины или ящики, закопанные рядом с материнским кустом. В этом случае полностью сохраняется вся корневая система саженцев, и они очень быстро окореняются при пересадке.

Выбор места для посадки. Выбирая место для посадки саженцев, следует помнить о требованиях, которые предъявляет виноград к месту выращивания и почвам (см. главу "Условия роста и развития"). В дополнение нужно заметить, что сажать виноград близко к деревьям не следует, так как корни их иссушают и обедняют почву вокруг кустов винограда. Следует избегать участков, где ранней весной застаивается вода, тде почва засоленная. Нельзя сажать виноград в непосредственной близости к помойным ямам и стойлам домашних животных.

Если свободного участка при доме нет, виноград выращивают в виде однорядной шпалеры вдоль изгородей или дорожек, около стен жилых и хозяйственных построек. Пристенная культура винограда имеет даже преимущества по сравнению с культурой винограда на открытых местах. Стены построек хорошо защищают кусты винограда от сильных ветров, а за счет отраженных стенами солнечных лучей растения получают дополнительное количество света и тепла. Это способствует тому, что у стен ягоды созревают раньше, имеют более привлекательный вид и высокие вкусовые качества. Как уже говорилось ранее, для пристенной культуры желательнее стены, обращенные на юг, юго-запад, запад и юго-восток.

Вообще же, любое место, любую почву на приусадебном участке можно сделать пригодными для выращивания винограда, нужно только подготовить участок правильной обработкой почвы.

Устройство виноградных беседок, галерей, арок возможно не только на усадьбе, но и во дворах учреждений, заводов, в городских садах, скверах.

Лозы зимостойких сортов можно пускать и на отдельные деревья.

Подготовка почвы. Правильная подготовка почвы - одно из основных условий хорошего развития, быстрого вступления в плодоношение и долговечности виноградных, кустов.

Если на приусадебном участке есть остатки старых пней, ямы, камни, строительный мусор и т. д., необходимо прежде всего расчистить и выровнять площадь, отведенную для виноградника, а потом уже приступать к перекопке почвы. Иногда она бывает сильно уплотнена (и от этого плохо пропускает воду и воздух), бедна питательными веществами, а в иных случаях даже содержит вещества, вредные для корней растения (например, большое количество извести). На таких участках почву надо коренным образом улучшить: внести навоз, перегной, песок, щебень и т. д. Иногда почву в посадочных ямах полностью заменяют.

Лучший способ подготовки почвы - сплошная глубокая перекопка (плантаж), при которой верхний, наиболее плодородный слой перемещают вниз, а нижний, обедненный, - вверх.

Производят перекопку следующим образом. Участок, отведенный под виноградник, разбивают на полосы шириной 100-120 сантиметров и каждую полосу перекапывают в отдельности. Начинают с того, что на всю длину и ширину первой полосы роют канаву глубиной не менее 60 сантиметров. Всю вынутую землю выбрасывают на поверхность, причем верхний слой - в одно место, а нижний - в другое. Когда первая канава будет выкопана, приступают к копке второй на ту же глубину. Верхний слой почвы теперь ссыпают на дно первой канавы, а нижний слой - сверху. За второй канавой следует третья и т. д. Постепенно вскапывая полосу за полосой, производят перемещение слоев почвы на всем участке.

Кроме сплошной перекопки описанным способом, перекопку делают отдельными полосами - лентами. В этом случае участок разбивают на полосы, по ширине равные расстояниям между рядами будущей посадки. В каждой полосе выкапывают канаву для посадки винограда шириной 80-90 и глубиной не менее 60 сантиметров. Невскопанная часть полосы будет служить междурядием. Перемещение слоев почвы при ленточной перекопке делается таким же способом, как и при сплошной: при выкопке первой канавы почва верхних и нижних слоев кладется раздельно на поверхности, при копке второй перебрасывается в первую, третьей - во вторую.

При глубокой перекопке на дно канав вносят перепревший навоз из расчета 3-4 килограмма на квадратный метр.

В тех случаях, когда хотят посадить на участке всего несколько кустов или разместить их в один ряд вдоль стен жилых и хозяйственных построек, забора, дорожек, веранд, оплошную перекопку почвы можно заменить частичной - в местах посадки растений. На плотных, обедненных почвах для улучшения их питательных свойств особенно необходимо внесение навоза или перегноя, а также крупного песка, щебня, а иногда и камней. Эти материалы насыпают на дно канавы или ямы слоем 15- 20 сантиметров, хорошо перемешивают с плодородной землей и только после этого заделывают.

Посадочные ямы, выкопанные отдельно, должны иметь длину и ширину не менее метра, а глубину такую же, как и канавы (не менее 60 сантиметров). Ширина и длина посадочных ям на участке, где произведена оплошная перекопка, может быть 35-40 сантиметров.

Для пристенной культуры канавы или ямы копают на расстоянии не менее 20-25, а желательно даже на 50 сантиметров от стены.

Для весенней посадки почву подготавливают осенью, а для осенней - за 1-2 месяца до посадки. За это время обработанная почва осядет, а в зимнее время и напитается водой. На зиму канавы и ямы оставляют на одну треть незасыпашшми, от этого они заполняются снегом и лучше увлажняются.

Посадка. Посадку винограда саженцами в Ростовской и Каменской областях можно производить как осенью, так и весной. Однако на песчаных и. супесчаных почвах осен- o ней посадки следует избегать, так как в холодные зимы эти почвы промерзают на большую глубину.

Запаздывать с посадкой саженцев нельзя, ее нужно производить в возможно ранние весенние сроки и заканчивать до начала распускания почек. Приживаться саженцы могут в мало прогревшейся почве, но сухая жаркая погода, рано устанавливающаяся весной, сильно ухудшает окоренение.

К подготовке посадочного материала приступают, как только выкопаны посадочные ямы. Корни саженцев в течение 1-2 суток вымачивают в свежей, не слишком холодной воде. После этого тщательно их просматривают и все поврежденные удаляют.

Оставляют корни только на двух нижних узлах, а все расположенные выше удаляют. Это способствует развитию корней в глубоких слоях почвы, где они меньше повреждаются морозами. Концы оставленных корней освежают, а слишком длинные подрезают на 20-25 сантиметров. Из побегов выбирают 1-2 самых развитых, очищают их от усиков и пасынков и подрезают на 3-5 почек (рис. 5).

Рис. 5. Саженцы: 1 - выкопанный из школки; 2 - подготовленный к посадке
Рис. 5. Саженцы: 1 - выкопанный из школки; 2 - подготовленный к посадке

Подготовив саженцы, приступают к посадке. На дне посадочной ямы делают небольшой холмик и на этот холмик ставят саженец, предварительно обмакнув корни ь болтушку из 2 частей глины и 1 части коровяка.

При посадке возле зданий или каменных стен саженцы в ямке устанавливают наклонно, а возле деревянных заборов - обычным способом (рис. 6).

Рис. 6. Посадка саженцев у стены и забора
Рис. 6. Посадка саженцев у стены и забора

Для усиления роста растений в первый год после посадки рекомендуется вносить в посадочные ямы минеральные удобрения из расчета: 45-60 граммов суперфосфата и 35 граммов калийной соли на каждую яму. Эти удобрения предварительно смешивают с двойным по объему количеством земли и равномерно перемешивают с почвой, находящейся на дне посадочной ямы.

При посадке сортов, требующих укрытия на зиму, саженец ставят в посадочную яму так, чтобы его верхний глазок был на 5-10 сантиметров ниже поверхности почвы. Саженцы зимостойких сортов можью сажать мельче.

Все корни в яме выправляют и равномерно распределяют по холмику. Яму засыпают наполовину плодородной рыхлой землей, хорошо уплотняют вокруг растения и выливают в яму 10-20 литров воды. Когда вода впитается, яму, не утаптывая больше, засыпают окончательно и делают холмик в 5-10 сантиметров высоты для предохранения почек от подсыхания.

При осенней посадке саженцы не подрезают, а, посадив, хорошо укрывают соломой, камышом или бурьяном, а затем землей.

Черенками виноград сажать нужно весной, когда почва хорошо прогреется (приблизительно 15-25 апреля). В это время набухают почки на виноградниках. Корни у черенков начинают появляться, когда температура почвы на глубине 25 сантиметров достигает плюс 10-12 градусов.

Черенки также следует предварительно подготовить: 2-3 дня вымочить в воде, подрезать нижний конец под самым узлом, а над верхним оставить 2-3 сантиметра междоузлия. Перед самой посадкой делают бороздование, то есть расцарапывание садовой пилой коры двух нижних междоузлий. К местам поранений усиливается приток питательных веществ, что ускоряет развитие корней. Быстрее окореняются кильчеванные черенки.

Рис. 7. Посадка саженца
Рис. 7. Посадка саженца

На глубоко обработанной почве черенки можно сажать под лом. Для этого на нужную глубину ломом делают отверстие, вставляют в него черенок, наполовину засыпают плодородной землей, утрамбовывают ее вокруг черенка и поливают. После этого отверстие полностью засыпают и делают холмик. Возле посаженного растения ставят кол высотой до метра, к которому подвязывают развивающиеся побеги по мере их роста.

Существует еще способ закладки виноградников удлиненными черенками, который следует широко использовать в приусадебном виноградарстве. Достоинство этого способа в том, что большой запас питательных веществ в удлиненных черенках обеспечивает почти 100-процентную их приживаемость. Развившиеся растения, как правило, всегда имеют мощную корневую систему и очень хорошо растут.

Для посадки удлиненными черенками осенью заготавливают лозы длиной до 150 сантиметров, связывают пучками и хранят в подвале. Весной, непосредственно перед посадкой, лозы вымачивают 6-12 часов в воде и для лучшего корнеобразования выщипывают (ослепляют) глазки на той части лозы, которая будет уложена в яме. Затем лозе придается кольцеобразный вид, для чего ее обвивают вокруг бревна, пенька или ведра и связывают в 2-3 местах мочалой. Свернутую в кольцо и связанную лозу укладывают на дно посадочной ямы, а верхний конец лозы с двумя здоровыми глазками выводят наверх и подвязывают к заранее поставленному колу с таким расчетом, чтобы верхний глазок находился на уровне поверхности почвы.

Удлиненными черенками можно сажать виноград при формировке куста в виде "донской чаши". Обычно в этом случае в одну посадочную яму размером метр на метр сажают 4 саженца, но используют также и лозу длиной 130-150 сантиметров.

Многие виноградари на Дону посадку удлиненными черенками производят неоколько иначе. Лозы с неослепленными главками, связанные в кольцо, укладывают горизонтально в яму и закрывают землей на 8-10 сантиметров, а сверху соломой на 10-12 сантиметров. Соломенная покрышка способствует сохранению влаги в почве. Благодаря тому, что слой почвы небольшой, яма хорошо прогревается и в ней легче происходит воздухообмен. Окоренение происходит быстро, и одновременно появляется несколько побегов. Осенью выросшие побеги укладывают в яму, а сверху закрывают соломой, сеном и другими материалами. В течение последующих 2-3 лет яма (постепенно заполняется землей. Таким образом получается заглубленная посадка за счет однолетнего прироста.

Уход за посаженными растениями. Посадив саженцы или черенки, виноградарь должен стремиться в первый же год получить сильные, здоровые растения. Для этого нужны полив, подкормки, рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями.

Первый полив производят через 2-3 недели после посадки, второй - через месяц после первого и третий - в середине августа. Перед поливом зокруг растений делают лунки глубиной 15-20, шириной 10-15 сантиметров. После полива лунки следует закрыть землей и присыпать (замульчировать) поверхность почвы перепревшим навозом или перегноем. Одновременно со вторым поливом, в июне или начале июля, вносят подкормку раствором навозной жижи, птичьего помета, фекалий и других удобрений.

Для подкормок органические удобрения сбраживают и разбавляют водой. Делают это следующим образом. Навозную жижу перед внесением разбавляют в 2-3 раза водой. Из свежего навоза предварительно готовят настой, для этого 1 часть навоза заливают 2 частями воды и дают смеси бродить в течение 7-10 дней. Перебродившую жидкость перед внесением разбавляют еще в 2-3 раза.

Птичий помет за 10-15 дней до внесения разбавляют водой (1 часть помета на 2 части воды), сбраживают, а перед внесением снова разбавляют, добавляя на каждое ведро раствора 4-5 ведер воды.

Фекалии подготавливают так же, как и птичий помет.

Почву следует постоянно поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Весной и летом, чтобы предохранить растения от мильдью, необходимо не менее 3-4 опрыскиваний бордосской жидкостью.

Важный агротехнический прием ухода за молодыми растениями - катаровка, то есть обрезка на штамб,ике верхних корней. Проводят ее так: на второй, третий и четвертый год после посадки ранней весной вокруг кустов делают глубокие лунки (20-25 сантиметров) и ножом или секатором срезают все верхние корни. При поливах и мульчировании лунки можно оставлять открытыми до осени. Этот прием значительно улучшает доступ воздуха и тепла на глубину расположения пяточных корней, чем способствует лучшему их развитию. Если лето сухое, а поливать виноград затруднительно, лунки при катаровке следует закрывать.

предыдущая главасодержаниеследующая глава





ПОИСК:





© WINE.HISTORIC.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://wine.historic.ru/ 'Виноделие как искусство'
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь