НОВОСТИ    КНИГИ    СПРАВОЧНИК    КАРТА САЙТА    ССЫЛКИ


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Уход за виноградником

Устройство опор для кустов. Многолетним ветвям и побегам необходимо придать такое положение, при котором они будут получать достаточно света и воздуха. Поэтому на второй год после посадки для виноградных кустов необходимо установить опоры.

Вид опор зависит от размещения растений на участие площади питания, способов подрезки и формирования кустов.

Неполивной виноградник, а также кусты, посаженные вдоль стен и дорожек, хорошо выращивать на вертикальной шпалере. Для устройства ее необходимы столбы высотой 3-3,5 метра и диаметрам 8-10 сантиметров. Их устанавливают вдоль ряда кустов на расстоянии 6 метров столб от столба. К столбам прикрепляют 3-4 ряда проволоки: первый ряд - на высоте 30 сантиметров от поверхности почвы, второй - на 40 сантиметров от первого, третий и четвертый - каждый через 50 сантиметров. Чтобы шпалера была прочно натянута (при длине более 20 метров), краевые столбы нужно ставить с упорами или якорями. Обычно якорем служит большой камень, обвязанный проволокой, прикрепленной к верхнему цонцу столба, и закопанный в землю на расстоянии одного метра от основания столба (рис. 8).

Рис. 8. Крепление краевых столбов шпалеры: 1 - распорой; 2 - 'якорем'
Рис. 8. Крепление краевых столбов шпалеры: 1 - распорой; 2 - 'якорем'

На плодородных почвах при поливах рекомендуется двухплоскостная шпалера, которая состоит из двух обычных, установленных наклонно друг к другу. Такая шпалера позволяет значительно увеличить надземную часть куста и усилить доступ к растениям солнечного света, тепла и воздуха. А это все способствует увеличению урожая и улучшению качества ягод.

При двухплофкостной шпалере столбы имеют крестообразный вид с двумя перекладинами: верхняя длиной 1-2 метра, нижняя - 50 сантиметров. К концам перекладин прикрепляются 2-я и 3-я проволоки; 1-я прикрепляется к основному вертикальному столбу на высоте 30-35 сантиметров от поверхности почвы.

На приусадебном участке виноградную лозу можно формировать в виде "донской чаши". Опора таких кустов довольно сложна. На третий или на четвертый год после посадки вокруг куста на расстоянии 1,5 метра от его осно-вания устанавливают 4 кола высотой 1,2-1,3 метра. К этим кольям прикрепляют поперечные жерди или рейки на метр от земли. Это - первая "постель" для куста. Через год или два ставится вторая. Для этого за первыми кольями на расстоянии 3 метров от головы куста ставят добавочные и к ним на высоте 2 метров от земли подвязывают новые поперечные перекладины. Таким образом, опора при "донской чаше" имеет вид двух квадратов - меньшего внутреннего и большего внешнего. К жердям первой постели подвязывают рукава, или плети, с их разветвлениями, а ко второй постели подвязывают плодовые стрелки и зеленые побеги.

При устройстве беседки опорой для винограда обычно служит она сама. На основу беседки натягивают переплет из проволоки или тонких жердей и равномерно подвязывают к нему лозы и зеленые побеги.

Если виноград выращивается у стен, в последние вбивают костыли и на них горизонтальными рядами натягивают проволоку на 0,5 метра ряд от ряда.

Арка получается, если проволока натягивается между двумя строениями или столбами на нужной высоте и по ней пускается однолетняя лоза. Зеленые побеги и грозди под аркой, так же как и в беседке свободно свисают вниз, образуя красивый, тенистый свод.

Обрезка и формирование кустов. Обрезка - важный агротехнический прием по уходу за виноградом. При помощи ее виноградному кусту придают формы и разумеры, благоприятны для выращивания лозы, удобные для созревания и уборки урожая. Обрезкой создают лучшие условия для использования растением тепла, воздуха и света.

Задача обрезки молодых растений (до 3-4 лет) - формирование куста и выращивание основных многолетних его частей, несущих плодовые лозы. Цель обрезки взрослых кустов - регулирование плодоношения в текущем году, выращивание древесины лоз плодоношений будущего года, поддержание формы кустa периодическая замена поврежденных или устаревших частей.

У винограда, как правило, плодоносные побеги развиваются из глазков на прошлогодних лозах, но у некоторых сортов (Шасла, Алиготе, Клерет и др.) грозди могут образовываться и на побегах, выросших на многолетней древесине - голове куста, рукавах и т. д. Помня об этом, три обрезке для плодоношения всегда оставляют прошлогодние побеги. Укороченные до 6-15 глазков, эти побеги называются плодовыми дугами или плодовыми стрелками.

Однолетние лозы, обрезанные на 1-4 глазка и предназначенные для выращивания побегов, которые заменят лозу, отплодоносившую в текущем году, называются сучками замещения. Сучки замещения замедляют удлинение рукавов, придают кусту собранность.

И плодовые стрелки и сучки замещения располагаются на многолетних основных разветвлениях длиной от 35 до 100 сантиметров, называемых рукавами, плетями или лапами. Укороченные рукава, длиной не свыше 30 сантиметров, несущие плодовые лозы с 1-3 глазками, называются рожками.

Плодовая стрелка и сучок замещения, растущие на одном рукаве, составляют плодовое звено. Количество плодовых звеньев и расположение их на кусте зависят от его формы.

Общее количество на кусте глазков (оставленных при подрезке), плодоносных и бесплодных побегов (оставленных при обломке) и гроздей называется нагрузкой куста.

Если летом на кусте развиваются слабые побеги с короткими междоузлиями с большим количеством мелких гроздей значит куст был перегружен. На таких кустах следует провести более сильную обломку, удалить даже часть груздей, а при обрезке оставить меньше лоз и глазков.

Иногда куст несет слишком толстые, сильные побеги с очень длинными междоузлиями (12-15 сантиметров) - это значит, что куст был недогружен и в текущем году нагрузку на нем следует увеличить.

При обрезке кустам наносятся раны, ткань вокруг которых отмирает. Если в течение нескольких лет подряд кустам наносить большое количество ран, это может при вести к отмиранию отдельных частей куста, к ослаблению и даже гибели целых растений.

Чтобы устранить или уменьшить вредное действие при обрезке нужно соблюдать следующие основные правила:

1. Все срезы должны быть на одной стороне рукЖ или рожка, противоположной сучку замещения. Место сучка - ниже плодовой стрелки с наружной стороны рукава или у основания его.

Одностороннее расположение ран не нарушает нормального сокодвижения у подрезанных частей куста.

2. Срезы на однолетних лозах нужно производить по узлу, рассекая его пополам: это предохраняет от высыхания и загнивания глазки, расположенные ниже среза.

3. При полном удалении однолетние побеги или тонкие рукава следует срезать у их основания, не оставляя пеньков. При омолаживании толстых рукавов рекомендуется оставлять пенек в 2-3 сантиметра. На следующий год подсохший пенек удаляют до основания ("на пятку").

4. Все срезы должны быть гладкими. С этой целью при работе секатором широкое режущее лезвие обращают к оставляемой части лозы. Большие срезы от удаления многолетних рукавов необходимо зачищать острым садовым ножом.

5. Сильные побеги следует подрезать длиннее, а слабые короче.

В Ростовской и Каменской областях, где зимой часто бывают повреждения лоз, подрезать кусты винограда нужно в два срока. Осенью, после первых заморозков, убивающих листья, кусты предварительно подрезают с оставлением большого запаса лоз и глазков. Весной, определив состояние глазков и древесины, производят вторичную подрезку. (Окончательную нагрузку кустов устанавливают при обломке, после выяснения плодоносности побегов.) Молодые кусты и морозостойкие сорта нужно обрезать преимущественно весной.

В тех местах, где часты весенние заморозки, обрезать виноград следует поздно - перед самым распусканием почек, чтобы задержать развитие и этим предохранить урожай.

Обрезка молодых кустов. Молодые растения не следует обрезать коротко (на 1-2 глазка), так как короткая

обрезка сильно ослабляет и надземную часть и корневую систему. Рекомендуется при посадке хорошо развитых саженцев оставлять не один, а два побега и подрезать каждый на 2-3 и более глазков. На второй год после посадки при выведении любой формы побеги следует подрезать на 4-5 глазков, удаляя только слабо развитые.

При хорошем уходе за растениями прирост уже в первый год после посадки может достигать 2 метров. В этом случае лозы оставляют длиной 70-80 сантиметров. Кустики с очень слабыми побегами на второй год подрезать вообще не следует.

С третьего года, а при хорошем росте и со второго уже начинается формирование многолетних частей (рукавов, плетей, штамбов), размер, количество и расположение которых вместе с плодовыми звеньями и составляет ту или иную форму куста.

Для укрываемых на зиму сортов винограда, посаженных на свободном месте приусадебного участка, лучшая форма куста - многорукавная веерная. Эта форма кустов заслуженно получила широкое распространение в практике виноградарства. Ее достоинства: создание хороших условий для освещения, прогревания и проветривания зеленых побегов и гроздей; простота выведения, удобство и легкость укрытия кустов на зиму.

Кусты многорукавной веерной формы могут иметь от 4 до 8 рукавов. У сильнорослых сортов (Пухляковский, Сибирьковый, Тайфи розовый, Карабурну и др.), а также если виноградник хорошо поливают, на кустах может быть 6 и более рукавов. Для сортов с умеренным и слабым ростом (Шасла, Мускат венгерский и др.) достаточно 4 рукавов.

На участках с тяжелой глинистой почвой, где часто наблюдается засыхание многолетних рукавов и однолетних лоз от зимних повреждений, кусты необходимо формировать так, чтобы ежегодно иметь возможность заменить вышедшие из строя рукава и лозы. Замена рукавов производится за счет лоз, растущих непосредственно на голове куста и на коротких сучках замещения у основания рукавов.

Многорукавная веерная форма выводится следующим oобразом. На второй год после посадки весной на кустах выбирают два лучших побега и подрезают оба на 3-4 глазка. Если же в первый год выросли толстые побеги длиной более метра, на кустах оставляют 1-2 лозы, резанные на 6-8 глазков, и 1-2 подрезанные на 3 4 глазка. Нижние побеги должны быть расположен ружу, а верхние - внутрь куста. На третий год в двухлетние части лоз -нужно, не открывая, оставить в ве, а 4 лучших побега, выросших в предыдущем году, резать на 7-8 глазков (рис. 9). Эти побеги идут для формирования рукавов, глазки на них не удаляют, а развивающиеся зеленые побеги равномерно подвязывают к опоре. На четвертый год на кусте формируют 4 плодовых звена. При этом на каждой двухлетней лозе-рукаве выбирают два лучших побега, нижний из них подрезают на 3-4 глазка (на сучок замещения), а верхний - на 8-10 глазков (на плодовую стрелку). На этом выведение четырехрукавной формы заканчивается. Для сильнорослых сортов на пятый год нужно сформировать еще 2-3 рукава из побегов, развившихся на голове куста (рис. 10).

Рис. 9. Формирование веерной формы куста с основой омолаживания: 1 - весной второго года; 2 - весной третьего года
Рис. 9. Формирование веерной формы куста с основой омолаживания: 1 - весной второго года; 2 - весной третьего года

На обильно поливаемых участках с богатыми почвами лозы сильно растут и хорошо развиваются. В этом случае формирование кустов мокно закончить на 1-2 года раньше.

Рис. 10. Формировка для сильнорослых кустов
Рис. 10. Формировка для сильнорослых кустов

После того, как сформированы рукава и плодовые звенья, подрезку производят так: отплодоноеившие стрелки Отрезают вместе с частью двухлетней лозы до основания сучка замещения. Взамен на сучке выбирают два лучших побега, верхний из которых подрезают на плодовую стрелку, а нижний - на новый сучок замещения.

Из порослевых побегов, развивающихся у основания рукавов, ежегодно формируют 2-3 звена омолаживания. Для этого однолетний порослевый побег подрезают на 3-4 глазка. На второй год из развившихся на нем побегов один подрезают на сучок, второй на стрелку (рис. 11). В случае гибели какого-либо рукава, чрезмерного его удлинения или старения из звена омолаживания формируют ему замену. Если нужен длинный рукав, используют стрелку, для короткого рукава - сучок.

Рис. 11. Формировка со звеном омолаживания: 1 - основные рукава; 2 - звенья омолаживания
Рис. 11. Формировка со звеном омолаживания: 1 - основные рукава; 2 - звенья омолаживания

Чтобы легче было равномерно распределить зеленые побеги на шпалере, рукава формируют различной длины: расположенные внутри куста - до 50 сантиметров, крайние - до 60-80. Внутренние рукава вместе с дугой для плодоношения подвязывают к первой проволоке, крайние - ко второй.

При надлежащем уходе, удобрении, поливах и при укрытии на зиму с применением органических материалов рукава могут сохранять высокую продуктивность свыше 5-6 лет. Большое количество многолетней древесины при этом позволяет создавать мощные, многоярусные формировки кустов и применять, кроме шпалер, другие опоры.

В Новочеркасском, Раздорском, Константине других районах Ростовской и Каменской областей применяется оригинальная и красивая форма "донская чаша", дающая возможность получать очень высокие урожаи (более 50 килограммов) с куста. Эта формировка напоминает большую чашу (откуда и ее название). Площадь питания кустов при такой форме составляет 16 квадратных метров. Правильно сформированные кусты чаши имеют 8-12 рукавов, а иногда только 4 рукава с большим количеством разветвлений, распределенных равномерно на 4 стороны. Рукава длиной 0,8-1 метр имеют каждый по 3-4 стрелки, обрезанных на 6-10 почек, их вместе со стрелками наклонно подвязывают к опоре. Соседние кусты, разрастаясь, смыкаются верхушками друг с другом, почти полностью затеняя почву в междурядиях.

"Донская чаша" создается так: весной второго года посадки на каждом из четырех кустов (ем. "Посадка", стр. 31) оставляют по 4 хорошо развитых побега и все их подрезают на 4-5 глазков. Развивающиеся зеленые побеги подвязывают к кольям. Подрезка третьего года заключается в оставлении на каждой прошлогодней лозе по 2 лучших нижерасположенных однолетних лозы, которые в дальнейшем будут основными рукавами куста. Каждую из них обрезают на 6-8 глазков и подвязывают к нижним oперекладинам или проволокам опоры в наклонном положении. Весной четвертого года при подрезке кустов на каждом из рукавов оставляют по 2 прошлогодние лозы, обрезав каждую на 8-10 глазков. Весной следующего года и в дальнейшем виноград подрезают с целью отбора лучших лов для плодоношения и продолжения жизни куста. Для этого на каждой двухлетней отплодоносившей лозе, как можно ближе от ее основания, оставляют 2 лучших однолетних побега и обрезают на 6 глазков у кустов с умеренным ростом и на 10 - у сильнорослых. Каждый - основной рукав может иметь 2-3 разветвления и 4-6 плодовых, лоз.

При таком способе формирования кустов можно применять и другой вид опоры - двухплоскостную шпалеру. Для этого все рукава кустов равномерно распределяют на две стороны и подвязывают к нижним проволокам или перекладинам каждой стороны. В результате ряды кустов представляют собой развернутую на две стороны наклонную шпалеру, а междурядия - аллею, образованную двумя соседними рядами кустов. Площадь питания здесь рекомендуется для слаборослых сортов 2,5X2,5 метра, для сильнорослых - 3X3 метра.

Чтобы рукава не удлинялись слишком быстро, на них, как и при многорукавной веерной форме, следует оставлять сучки замещения. При чрезмерном удлинении и старении рукавов производят омолаживание кустов за счет побегов, развивающихся из спящих глазков многолетней древесины. Сформировав новый рукав, старый удаляют.

Выбирать способы формирования и подрезки для морозостойких сортов можно свободнее. Однако и для них, будь это оплошное насаждение, отдельный куст у стены или беседка, следует предпочитать многоствольные формы. Эти формы просты в выведении, и при них легко заменять одни части куста другими, не причиняя значительного вреда растению.

Несколько подробнее следует остановиться на подрезке новых европейско-амурских гибридов, способы ведения кустов которых еще мало известны широкому кругу любителей-виноградарей.

Сорт Заря севера отличается умеренным ростом, поэтому для него достаточна площадь питания 2X1,5-1,25 метра. При подрезке этого сорта кусты не следует перегружать, в зреднем на куст нужно оставлять не более 20 плодоносных побегов. Плодовые лозы следует резать на 7- 8 глазков.

Виноград Северный и его опылители (европейско-амурские гибриды) можно размещать с площадью питания 2X2 и даже 2,5X2,5 метра. Плодовые стрелки здесь рекомендуется подрезать на 10-12 глазков, а плодоносных побегов оставлять по 30-40 на куст.

Все эти сорта дают высокие урожаи и выполненные грозди только при тщательной выломке всех бесплодных побегов и многократном пасынковании.

Лучшая форма для морозостойких гибридов при культуре с декоративно-хозяйственной целью (посадки вдоль стен, беседки, аллеи) - многоствольная (4-6-рукавная) с 2-3-ярусным расположением плодовых лоз. Каждый рукав может иметь несколько разветвлений, подвязанных к первой, второй и третьей проволоке (рис. 12).

Рис. 12. Многорукавная двухъярусная форма
Рис. 12. Многорукавная двухъярусная форма

В этом случае плодовые звенья могут быть без сучков замещения, но иметь две плодовые стрелки, так как при подрезке основное внимание уделяется выбору наиболее сильных, правильно и выгодно расположенных побегов. Рукава при очень сильном их удлинении и ослаблении роста на них побегов омолаживают или снижают за счет нижерасположенных звеньев и порослевых побегов.

Для беседок и арок кусты можно выращивать без строгой системы подрезки. Ежегодная подрезка здесь состоит в прочистке кустов от слабых, недоразвитых, невызревших побегов и пасынков. Все остальные побеги немного укорачивают и распределяют по стене или опоре с таким расчетом, чтобы полнее использовать всю имеющуюся свободную площадь.

Наряду с оставлением на кустах большого количества длинных плетей, некоторые лозы на разветвлениях рукавов нужно подрезать не более чем на 12-15 глазков и подвязывать к проволоке дугообразно, горизонтально или наклонно. На таких лозах рост побегов будет умереннее, а качество урожая выше.

Зимостойкий виноград у стен можнонформировать также в виде вертикальных (прямо стоящих) и горизонтальных (лежащих) одноствольных форм - кордонов. Для высоких стен подходят вертикальные кордоны, для низких стен построек и заборов - горизонтальные. Стены с окнами и дверями покрываются одновременно и теми и другими кордонами. Чтобы зеленые побеги можно было- равномерно размещать и подвязывать в одной плоскости, высоту штамбов кордонов делают различной.

Вертикальные кордоны представляют собой форму, напоминающую дерево со стволом и плодовыми звеньями, равномерно расположенными по обе стороны на всей длине ствола. Плодовые звенья сидят на коротких пенечках-рожках и состоят или из двух плодовых дуг или плодовой дуги и сучка замещения (рис. 13).

Рис. 13. Вертикальный кордон
Рис. 13. Вертикальный кордон

Горизонтальные кордоны могут быть односторонними и двусторонними. Они имеют вид изогнутых в одну или на две стороны стволов, на которых по всей их длине располагаются плодовые лозы. Стволы подвязывают вдоль проволоки, а все развивающиеся зеленые побеги - вертикально ко второй и третьей проволоке.

Формирование кустов в виде кордонов очень сложно и требует строгой подрезки, которая ослабляет растения, подавляет их развитие и снижает долговечность кустов. Выведение этих форм задерживает вступление кустов в плодоношение на 2-3 года.

Подвязка рукавов, плодовых лоз и зеленых побегов. В виноградарстве существуют два вида подвязки - "сухая" и "зеленая". Сухой называют подвязку к опоре рукавов и однолетних плодовых лоз с нераспустившимися почками. При помощи этой подвязки регулируют силу роста различных частей куста и равномерно распределяют их по шпалере.

Формируя куст, путем сухой подвязки штамбу или рукавам придают желаемое положение: вертикальное, горизонтальное или наклонное. При вертикальном положении рукавов и лоз на них усиливается рост побегов. Горизонтальное положение уменьшает приток питательных веществ к верхушкам, и побеги растут слабее, зато питание гроздей при этом усиливается, отчего они достигают большого размера.

Лучшее время для сухой подвязки - от начала сокодвижения до начала распускания почек, когда лоза становится гибкой и легко принимает любое положение. Почек в это время еще нет, следовательно нет и опасности потерять часть урожая от повреждения их. Когда начинается набухание и прорастание глазков, подвязку делать не следует, так как глазки в это время очень легко выламываются.

Зеленая подвязка - это подвязка растущих зеленых побегов. Цель ее - равномерное распределение по шпалере или другой какой-либо опоре всей зеленой массы так, чтобы не было загущения и затенения побегов и листьев, чтобы молодые побеги не ломались и не повреждались ветром и их легко было бы опрыскивать и опыливать против вредителей и болезней.

Зеленую подвязку производят по мере роста побегов 2-3 раза в течение вегетации: первую - вскоре после цветения, когда зеленые побеги достигнут высоты второй проволоки шпалеры; вторую - при достижении побегами третьей и четвертой проволоки (через 3-4 недели после первой). Иногда дополнительно проводится третья, "поправочная", подвязка.

Сухую и зеленую подвязки делают шпагатом, мочалой, кугой, осокой и т. д. Если этого подвязочного материала нет, для сухой подвязки можно использовать кору и тонкие прутья ивы, талы. Для придания эластичности и гибкости прутья и кору следует предварительно вымочить в воде.

Рукава, плодовые лозы и зеленые побеги подвязывать, нужно так, чтобы они при ветрах меньше повреждались друг о друга и о проволоку. Для этого подвязочный материал сначала хорошо закрепляют на проволоке или на жердях, затем перекручивают концы в виде восьмерки и, притянув к проволоке, подвязывают ту или иную часть куста. Это правило подвязки нужно строго соблюдать в условиях Ростовской и Каменской областей, где весной и летом часто дуют сильные ветры, наносящие кустам большие механические повреждения. При плохом закреплении подвязочный материал перетирается о проволоку и лозы могут оборваться под тяжестью урожая.

Уход за зелеными частями куста. Обломка, пасынкование, чеканка, прищипывание верхушек побегов, прореживание соцветий и гроздей - основные приемы ухода за зелеными частями куста.

Обломку зеленых побегов нужно производить с исключительно большим вниманием. От правильности выбора побегов для замены отплодоносивших лоз и старых рукавов зависит урожай и состояние насаждений не только текущего года, но и последующих лет.

В течение лета необходимы 2-3 обломки. Приблизительно через неделю после распускания глазков выламывают побеги на голове куста, ненужные для формирования замены рукавов, а также побеги на многолетних частях рукавов. Когда побеги достигнут 15-20 сантиметров длины и на них обозначатся соцветия, производят первую выломку бесплодных "двойников" (вторых побегов, развившихся из одной почки) на стрелках плодоношения. После цветения опять выламывают побеги, появившиеся изЧпящих и замещающих почек, а также вновь просматривают голову куста, удаляя слабые порослевые побеги.

После проведения обломок на кустах многорукавной веерной формы обычно остается, в зависимости от сорта и силы роста кустов, 25-40 плодоносных побегов. На голове куста оставляют 3-5 порослевых побегов, которые в дальнейшем заменят устаревшие и поврежденные рукава.

Пасынкование состоит в укорачивании пасынков - побегав, выросших в пазухах листьев. Цель пасынкования - дать возможность основным побегам лучше развиться и вызреть, а также создать условия для нормального проветривания и освещения куста. Пасынки полностью не выламывают, чтобы не повредить глазки будущего года, расположенные рядом с основанием пасынка, а укорачивают на 2-3 нижних листочка. На сортах, образующих много пасынков, а также на мощных кустах этот прием повторяют 2-3 раза.

В тех случаях, когда все почки на рукавах повреждены зимними морозами или весенними заморозками убиты побеги, пасынки на порослевых побегах не удаляют, а используют их для ускоренного формирования рукавов. Чтобы усилить рост пасынков, прищипывают верхушки основных побегов, как только на них разовьется по два нижних пасынка. Из последних формируют плодовое звено, подрезая один на сучок, второй на стрелку. Восстановленные за счет пасынков кусты на следующий год могут давать урожай.

Чеканка - удаление верхушек побегов - проводится для того, чтобы, уменьшив приток питательных веществ к верхушкам, прекратить рост и направить эти вещества к ягодам, формирующимся глазкам будущего года и в побеги для накопления. Кроме того, при чеканке удаляются все самые молодые части побегов, которые в первую очередь поражает мильдью, усиливается проветривание кустов и доступ света к гроздям, побегам и листьям.

Однако применять чеканку можно не всегда. В сухие годы, при выращивании винограда без поливов, а также на кустах слаборослых сортов чеканка может принести только вред, так как в этих случаях с удалением листьев ягоды мало накапливают сахара, а побеги хуже вызревают.

В годы с частыми дождями, на поливных виноградниках и на сильнорослых сортах (Пухляковский, среднеазиатские) чеканка необходима. Лучший срок для нее - начало вызревания побегов (конец июля - начало августа), о котором говорит пожелтение и покоричневение нижних частей побегов. Более ранняя чеканка вредна, так как вызывает усиленный рост пасынков и даже почек, из которых должны развиваться побеги на будущий год.

При чеканке следует оставлять не менее 5-6 листьев выше верхней грозди.

Чтобы усилить приток питательных веществ к гроздям и этим сделать их более полновесными, перед цветением прищипывают верхушки побегов, несущих грозди. Этот агроприем рекомендуется для сортов, которым свойственно сильное осыпание соцветий, горошение, неравномерное развитие ягод (Мюскадель, Мускат венгерский, Мускат гамбургский, Рислинг и др.). Прищипывание верхушек побегов рекомендуется также для сортов, имеющих функционально женский тип цветка, так как временное уменьшение притока питательных веществ к точкам роста усиливает приток их к соцветиям, а это способствует лучшему оплодотворению цветков.

В некоторых случаях, когда желают ускорить созревание гроздей и улучшить окраску ягод белых столовых сортов винограда, производят частичное удаление листьев. Эта работа должна проводиться осторожно и умело, так как при удалении слишком большого количества листьев результат может быть противоположным - ягоды получат солнечный ожог и останутся недозрелыми.

Удалить часть листьев рекомендуется, если кусты сильно загущены или затенены близко расположенными деревьями или строениями. Обрывают в первую очередь старые листья ниже гроздей и частично вокруг них. Эту работу следует проводить в несколько приемов, чтобы постепенно приучить ягоды к солнцу. Кроме листьев, удаляют все растущие вблизи гроздей усики, потому что они, цепляясь за грозди и обвивая их, портят внешний вид винограда и затрудняют уборку.

Чтобы получить грозди с крупными, одинаково развитыми правильной формы ягодами, грозди прореживают. Урожай от этого не уменьшается, а грозди меньше портятся при транспортировке и зимнем хранении.

К прореживанию приступают, когда ягоды достигнут размера горошины или несколько раньше. Этот прием лучше проводить в два срока. Отрезают лишние ягоды острыми концами ножниц. Количество удаляемых ягод зависит от плотности гроздей и обычно составляет половину всей завязи.

Дополнительное опыление. Чистосортные посадки сортов с функционально женскими цветками (Молдавский" Мадлен Анжевин, Пухляковский, Плечистик, Сеянец Маленгра, Заря севера, Северный и др.) не дают урожая, но при посадке вместе о обоеполыми сортами и при искусственном дополнительном опылении могут быть очень урожайными. Искусственное перекрестное опыление имеет большое значение также и для обоеполых сортов.

Если нужно искусственно опылить небольшое количество соцветий, поступают так: распустившиеся соцветия сорта-опылителя опускают в стеклянную банку и встряхивают. Осевшую на стенки пыльцу собирают ваткой или мягкой кистью й наносят на цветы опыляемого сорта.

Неплохие результаты дает опыление при помощи рукавицы из заячьего меха. Сначала рукавицей проводят по соцветиям опылителя, собирая пыльцу на ворсинки меха, а затем таким же движением руки наносят пыльцу на распустившиеся соцветия опыляемого сорта.

Наиболее широко распространен способ опыления пуховками. Пуховка - это лопаточка, обтянутая кроличьей или заячьей шкуркой с хорошо промытым и просушенным мехом/

При опылении в каждую руку берут по пуховке, проводят ими с двух сторон по соцветиям опылителя, собирая пыльцу, а потом таким же образом переносят ее на соцветия опыляемого сорта.

Хорошие результаты дает дополнительное опыление обоеполых сортов смесью пыльцы. Для этого пуховками проводят по всем соцветиям каждого куста в ряду. При этом получается одновременно и сбор смеси пыльцы на пуховки и опыление ею цветков.

При опыливании пуховки время от времени нужно очищать, постукивая одну о другую и продувая мех, так как на нем собирается много бесплодной пыльцы функционально женских цветков. Закончив работу, пуховки следует хорошо промыть теплой водой с мылом и просушить.

Если цветение проходит при благоприятных условиях (температура 20 градусов и выше, легкий ветер, отсутствие осадков), можно ограничиться однократным опылением. При дождливой, холодной погоде, росах, тумане опыление нужно провести два-три раза.

Лучше всего опыление проводить до 8-10 часов утра. Однако, если выпала роса, опыливать можно только после того, как кусты винограда просохнут.

Чтобы определить, как прошло оплодотворение, через 2-3 дня после искусственного опыления надо проверить цветки. Если рыльца остались зелеными, - значит завязи не оплодотворились, если рыльца побурели, - оплодотворение произошло. Однако для гарантии опыление лучше повторить.

У некоторых сортов (Мускат венгерский, Мадлен Анжевин и др.) в безветренную погоду плохо сбрасываются колпачки на цветках и от этого они не полностью опыляются. В этом случае перед опылением рекомендуется сбивание колпачков струей воздуха из обычного ранцевого опыливателя.

Обработка почвы. Почву на винограднике ежегодно обрабатывают для того, чтобы дать доступ воздуха к корням, накопить и сохранить влагу, уничтожить сорняки, внести удобрения, уничтожить вредителей. Это достигается путем глубокого осеннего рыхления (перекопки или перепашки), ранне весен него глубокого рыхления, многократного мелкого рыхления весной и летом, снегозадержания и поливов. Кроме ежегодной обработки, необходимо также периодическое глубокое рыхление почвы с внесением большого количества удобрений на большую глубину.

Навоз - наиболее распространенное и ценное удобрение: он улучшает свойства почвы и доставляет растениям все необходимые питательные вещества. При внесении навоза песчаные почвы становятся более связными и лучше держат воду, а тяжелые глинистые почвы делаются легче, лучше пропускают к корням воздух. Вносят навоз раз в 3-4 года, на глинистых почвах псд осеннюю, на песчаных и супесчаных - под весеннюю перекопку. Для тяжелых почв требуется 2-3 килограмма навоза на квадратный метр, для легких - 3-4. Глубина внесения на любой почве - 15-20 сантиметров.

При осенней перекопке (на. глубину 50-25 сантиметров) образуются глыбы, разравнивать которые не следует, так как они способствуют накоплению влаги в почве осенью и зимой. Перекапывать почву нужно сплошь как в рядах, так и между ними. Работа эта совмещается с укрытием кустов на зиму.

Чтобы лучше задержать дождевые и талые воды, между кустами поперек направления стока рекомендуется устраивать земляные валики-перемычки высотой 20-30 сантиметров. Накопление различными способами снега "Также способствует увлажнению ггочвы и, кроме того, утеплению корневой системы.

Обработка почвы весной и летом направлена на сохранение влаги от осенних дождей и снега и накопление ее от весенне-летних осадков.

Весной после подрезки и подвязки лоз почву рыхлят на глубину до 15 сантиметров. Эту работу необходимо заканчивать до начала распускания почек.

Если осень была сухой, а зима малоснежной, весеннее рыхление следует провести как можно раньше, вслед за открыванием кустов. После весенней перекопки поверхность почвы разравнивают граблями.

Летняя обработка почвы заключается в многократном oрыхлении в рядах и междурядиях на глубину 5-6 сантиметров. Цель - уничтожение сорняков и разрушение корки, образующейся на поверхности почвы после дождей и поливов. Обычно в течение лета проводят 4-5 рыхлений.

Подкормки на плодоносящих виноградниках следует вносить: первую - перед цветением винограда (в первой половине мая), вторую - во время начала созревания ягод и лозы (в конце июля или в первых числах августа).

Вносят подкормку в канавки (борозды) глубиной 20-25 сантиметров вдоль рядов винограда или в лунки на расстоянии 30-40 сантиметров от куста из расчета от полуведра до ведра раствора на растение. Вылив подкормочг ный раствор, канавку или лунку тотчас засыпают.

Очень ценное удобрейие - фекалии (содержимое выгребных ям): они содержат много питательных веществ в легко усвояемой растениями форме. Это удобрение, как навозная жижа и птичий помет, применяется в виде подкормки.

Кроме органических удобрений, следует применять и минеральные, причем наибольшая выгода получается от их совместного внесения.

В качестве первой подкормки можно использовать азотное минеральное удобрение-сульфат аммония из расчета 15-20 граммов на квадратный метр. Это количество удобрения растворяют в 1-2 литрах воды.

Во время второй подкормки следует вносить фосфорное удобрение-суперфосфат по 20-30 граммов и калийную соль по 10-15 граммов на квадратный метр. Вносят их в сухом виде, сразу же заделывают и поливают.

Несмотря на ежегодное рыхление и удобрение, почва на винограднике в более глубоких слоях неизбежно уплотняется, обедняется питательными веществами. В овязи с этим, кроме ежегодной обработки почвы, в практике многих виноградарских районов (Астрахань, Дон, Дагестан и др.) применяется специальный прием - глубокое (на 50-80 сантиметров) рыхление почвы вокруг кустов с внесением большого количества органических удобрений. Делают это так: на расстоянии 50-60 сантиметров от головы куста с одной стороны его выкапывают яму шириной 50 и глубиной 60-80 сантиметров. Яму засыпают перегноем (4-5 ведер), смешав его с землей верхнего слоя, и обильно поливают. Через 4-5 лет этот прием повторяют, но яму выкапывают с противоположной стороны куста. При рытье ямы основные толстые корни не перерезаются, а на срезах более мелких корней развивается много всасывающих корешков, отчего значительно увеличивается способность куста поглощать из почвы питательные вещества и воду.

Большую роль в сохранении влаги в почве и в борьбе с сорняками играет мульчирование - покрывание поверхности почвы мульчей - перепревшим навозом, соломенной сечкой, мякиной, опилками и др. Мульчу расстилают в междурядиях и вокруг кустов слоем в 8-10 сантиметров после весеннего рыхления и выравнивания поверхности почвы.

Под мульчей хорошо сохраняется влага в течение нескольких месяцев и не развиваются сорные растения. На приусадебном участке, где вся обработка почвы может быть только ручной, мульчирование имеет особо важное значение как средство, облегчающее труд виноградаря.

Лучше всего содержать почву в рыхлом и чистом состоянии. Однако, если виноград поливают и ухаживают за ним, соблюдая все правила агротехники, можно допустить посадку в середине междурядий бахчевых культур, низкорослых бобовых и овощей.

Полив. Виноградная лоза очень отзывчива на орошение. При поливе значительно увеличивается урожайность, быстрее растут кусты, повышается их устойчивость к морозам и засухе.

Однако слишком обильные и частые поливы пользы не приносят, а, наоборот, ухудшают качество ягод, затягивают рост и созревание побегов и могут способствовать развитию грибковых болезней.

Для приусадебного виноградника лучший способ полива - непосредственно под куст, так как при этом наиболее экономно расходуется вода. Можно поливать и по канавкам глубиной 15-20 сантиметров, прокопанным вдоль рядков или вокруг каждого куста на расстоянии 25-35 сантиметров от его основания. Воду в канавки пускают из водопровода до тех пор, пока не заполнят 3/4 их глубины.

При летних поливах воды требуется 60-80 литров на квадратный метр, или 10 ведер на куст. Если участок поливают осенью, чтобы напитать почву влагой к весне, на квадратный метр нужно вылить 100 литров, или 15 ведер на куст.

Первый полив проводят осенью - в октябре, ноябре, второй - летом, через 10-15 дней после цветения, третий - перед созреванием ягод.

В засушливое лето количество поливов можно увеличить до 4-5, во влажное - можно ограничиться 1-2 поливами или даже совсем не прибегать к ним.

Защита кустов от зимних повреждений и весенних заморозков. В Ростовской и Каменской областях виноградная лоза часто подвергается вредному действию сильных морозов, резких переходов от холода к теплу, сухих холодных ветров и т. д. В результате этого повреждаются корни, глазки, рукава и лозы.

Если участок расположен на каменистой, легкой супесчаной или песчаной почве и не защищен от ветров деревьями и строениями, в отдельные годы корни могут быть повреждены на большую глубину. На тяжелых глинистых почвах корни повреждаются реже.

Предохранять корневую систему винограда от вымерзания следует прежде всего глубокой посадкой саженцев. Дальнейшая задача виноградаря - вырастить куст с мощной корневой системой, а для этого необходимы глубокая обработка почвы, органические удобрения, поливы.

Средством утепления корней является мульчирование навозом после укрытия кустов на зиму и накопление большого количества снега на участке. Подзимние поливы (в октябре-ноябре) также уменьшают глубину промерзания почвы.

Чаще, чем корни, зимой повреждаются надземные части кустов - глазки и лозы.

Глазки или отдельные почки в них могут погибать от вымерзания, недостатка кислорода и других причин. При правильном и своевременном укрытии кустов почки обычно сохраняются хорошо.

В Ростовской и Каменской областях из всех зимних повреждений винограда наибольшее значение имеет пятнистый некроз рукавов и однолетних лоз. На пораженных рукавах появляются участки мертвых тканей. Вначале это отдельные продолговатые бурые пятна, но в последующие зимы пятна увеличиваются, соединяются друг с другом и образуют вокруг рукава кольцо. Это значит, что нарушается подача воды и питательных веществ к точкам роста, отчего большое количество почек гибнет, не распустившись, побеги слабо растут и плохо вызревают. На следующий год, как правило, пораженные некрозом рукава полностью засыхают.

Укрытие кустов винограда только землей неполностью предохраняет их от таких повреждений, но если лозы укрыть сначала органическими материалами (солома, ча- кан, камыш, сено и др.), а сверху землей, повреждения значительно уменьшаются. Органическая прослойка здесь играет не только утепляющую роль, но и предохраняет лозы от чрезмерного увлажнения в укрывных валах.

Защищая лозу от неблагоприятных зимних условий, необходимо в то же время подрезку и формирование вести таким образом, чтобы всегда иметь возможность заменить сильно поврежденные, потерявшие хозяйственную ценность и усохшие рукава.

Весенние заморозки могут приносить большой ущерб виноградарству. Особенно опасны снижения температуры до 1 градуса мороза и ниже во время распускания почек.

Заморозки повреждают в основном растущие зеленые побеги, но особенно чувствительны верхушки побегов и соцветия. Прирост предыдущего года задевается редко.

Степень повреждений на различных участках и даже на одном и том же участке может быть неодинаковой. Это нужно учитывать и применять меры в зависимости от степени повреждения и сортового состава.

Самый простой и общедоступный способ борьбы с заморозками - окуривание или дымление при помощи дымовых куч. Для этих куч используют навоз, бурьян, траву, листья, ботву, прелую солому и сено, опилки и тому подобные материалы.

Кучи необходимо складывать так, чтобы они сгорали не очень быстро и давали много дыма. В землю, где должна быть куча, втыкают вертикально кол длиной 1,5-1,8 метра и вокруг него кладут сначала слой легко воспламеняющегося материала (стружки, сухая солома), а потом слой хвороста, на него слой травы, ботвы и других трудно сгорающих материалов. Сверху кучу покрывают сухой землей или песком, чтобы она медленней горела. При зажигании кучи кол вытаскивают, в образовавшееся отверстие вставляют кусок пакли, смоченной керосином, и поджигают факелом.

Зажигать нужно при понижении температуры воздуха до 1-2 градусов выше 0. Нужно помнить, что дымление может достичь цели только тогда, когда с ним не опоздала так как дым не повышает температуры, а только сохраняет ее. Начинать дымление при понижении температуры до 1-2 градусов мороза бесполезно.

Полив виноградника накануне заморозка также может сберечь растения. С водой, которая теплее почвы во время заморозка, в почву вносится значительное количество тепла, отчего уменьшается охлаждение поверхности земли и приземного слоя воздуха.

Если виноград все-таки поврежден заморозками, при восстановлении кустов главное внимание нужно уделить получению хорошего прироста, необходимого для восстановления формы кустов, выведения плодовых лоз для урожая будущего года и для получения урожая в текущем году.

На кустах, где повреждены только зеленые побеги, а древесина предыдущего года не затронута, никаких операций с надземными частями делать не следует. Если повреждены только верхушки побегов, то на них могут развиться пасынки. При хорошем общем состоянии кустов и правильной агротехнике эти пасынки могут дать в текущем году урожай и нормально развитые побеги для формирования плодовых звеньев в следующем году. При полном повреждении побегов, выросших из основной почки глазка, могут развиться новые побеги из боковых, замещающих почек. У многих сортов (Шасла, Алиготе, Ркацители, Клерет, Рислинг, Галан, Мускат венгерский и др.) эти побеги плодоносные. Ранним прищипыванием вновь выросших побегов (при длине их в 15-25. сантиметров) можно вызвать развитие пасынков, которые несколько позже основного урожая могут дать дополнительный.

Если плодоносящие и особенно молодые кусты сильно повреждены и рост побегов на них не возобновляется, необходимо голову куста окопать вокруг на глубину до 15 сантиметров и сделать уколы или надрезы секатором или пилой на штамбах. Это вызовет рост порослевых побегов из спящих почек. Для нормальной жизнедеятельности при шпалерных формировках, на кустах должно быть не менее 20-25 хорошо развитых побегов, а на кустах "донской чаши" - 100-150, поэтому обломку, чеканку и пасынкование на восстанавливаемых кустах нужно производить очень осторожно. Новые побеги развиваются с запозданием, времени для формирования и вызревания у них немного. Следовательно, в период вегетации на таких побегах необходимо сохранить как можно больше листьев. Чеканка здесь допустима только в случае "жирования" (чрезмерно сильного развития) отдельных побегов. Листья нужно всячески предохранять от поражения мильдью.

На поврежденных заморозками виноградниках следует особенно тщательно ухаживать за почвой, поливать растения, подкармливать их органическими и минеральными удобрениями.

предыдущая главасодержаниеследующая глава



ПОИСК:





© WINE.HISTORIC.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://wine.historic.ru/ 'Виноделие как искусство'