Формирование и обрезка кустов

Формирование и обрезка кустов

Устройство опор

Со второго года начинают формирование виноградных кустов.

Весной устанавливают опоры, на которых впоследствии будут располагаться лозы. Если устройство опор затягивается и они не сделаны в самом начале, это ухудшает условия роста побегов, не позволяет дать им правильное направление и вообще затрудняет уход за кустами.

Материал для опор необходимо заготовить с осени. Для этой цели можно использовать старые железные трубы или прутья: если их покрасить, они могут очень долго служить без ремонта. Годятся также деревянные квадратные брусья и тонкие кругляки: покрашенные, они могут простоять 8-10 лет. Порче скорее подвергается, конечно, та часть опоры, которая находится под землей и на уровне земли. Поэтому подземную часть труб или деревянных брусьев рекомендуется зацементировать. Для этого в земле пробивают ломом отверстие на глубину 60 сантиметров и разворачивают его настолько, чтобы после установки трубы или деревянного бруса оставалась щель шириной в 2-2,5 сантиметра. Щель заливают раствором цемента с известью и песком. Расход материала небольшой, а опора будет служить гораздо дольше и будет значительно устойчивее.

При устройстве галерей опоры устанавливают в виде буквы П шириной в 2-3 метра и высотой 2,25-2,5 метра на расстоянии 4-5 метров одна от другой. На эти опоры натягивают проволоку для подвязывания лозы на расстоянии 70-80 сантиметров одна линия от другой I (рис.21).

Опору для беседки устанавливают соответственно ее конфигурации и размеру, а также форме задуманного перекрытия. Если предполагается сделать очень большую беседку, то столбы можно выложить из штучного камня или кирпича, а верхний переплет сделать из толстых брусьев.

Для пристенной культуры винограда натягивают шпалеру на стене. В стену вбивают костыли с отверстиями в наружных концах. Костыли следует брать такой длины, чтобы они крепко держались, не расшатывались и не вываливались (при этом необходимо учесть, из какого материала построено здание). Наружная часть костыля должна выступать на 10-12 сантиметров, рас- стояние между костылями по длине стены - 4,5 метра, по высоте-1 метр. В отверстия наружных концов костылей продевают и затем натягивают проволоку горизонтальными линиями. Таким образом, расстояние между линиями проволоки будет составлять 1 метр. Между окнами костыли забивают в края простенка.

Устройство опор нужно закончить до начала роста зеленых побегов, а еще лучше, если эта работа сделана до распускания почек, которое начинается обычно в середине апреля.

Формирование кустов на галереях и беседках, у стен и на балконах, во дворах на ровном месте

Формирование кустов - одна из наиболее ответственных работ. Смысл ее заключается в том, чтобы вырастить и правильно расположить главный ствол и основные его разветвления, иначе говоря - создать скелет куста.

Разнообразие материалов, используемых для опор, большая пестрота почвенных и микроклиматических условий, которые создаются во дворах и усадьбах, не позволяют формировать кусты по какому-то шаблону. В каждом отдельном случае приходится сообразоваться с конкретными обстоятельствами. Поэтому здесь укажем лишь общие, основные требования, которые необходимо соблюдать при формировании кустов.

При выращивании винограда на галереях на второй год после посадки, в конце марта, кустики освобождают от земли, которой они были укрыты на зиму. Прошлогодние, однолетние лозы внимательно осматривают, из них выбирают самую лучшую и подрезают ее на 5-6 глазков. Все остальные лозы совсем срезают. В начале роста, когда молодые побеги достигли 5-10 сантиметров, делают зеленую обломку, то есть удаляют лишние и более слабые. Прежде всего удаляют двойники, то есть из каждых двух побегов, растущих из одного глазка, обламывают один, худший. Очень часто от основания кустика, у самой земли побеги растут "метлой". В таких случаях оставляют один-два самых лучших побега, остальные обламывают. Всего на кустике оставляют 5-7 побегов. По мере роста их тщательно подвязывают к опоре.

Во втором году после посадки главная задача - вырастить на кустах сильные лозы, из которых по меньшей мере одна должна иметь 1,5-2 метра хорошо вызревшей древесины для образования ствола куста. В этом году нужно приложить все усилия к тому, чтобы успешно продолжалось развитие корней. Сильный рост побегов свидетельствует о том, что корни растут хорошо. Такие результаты можно обеспечить своевременным поливом, подкормкой, подвязкой зеленых побегов и борьбой с мильдью.

Осенью, после опадения листьев, лозы двухлетних кустов отвязывают от опоры, осторожно пригибают к земле и прикапывают. Это делают потому, что некоторые побеги должны служить для формирования многолетнего ствола и их нужно надежно защитить от зимних морозов, гололедицы, сухих холодных ветров и других невзгод. Если для образования ствола использовать поврежденный побег, это отрицательно скажется на развитии куста.

В течение третьего года нужно вырастить ствол и основные разветвления. Ранней весной кусты открывают, то есть освобождают от земли, которой их прикопали на зиму, и осматривают все побеги. Из них выбирают самый лучший, остальные срезают у основания. Оставленный побег подрезают на высоту беседки (а если вызревшей древесины не хватает, то немного ниже) и подвязывают вертикально, как это показано на рис. 21.

В начале распускания почек делают первую обломку.

Все нижние почки, на высоте до 60 сантиметров, сбивают, следующие две-три оставляют, а затем обламывают еще четыре-пять почек, расположенных выше, дальше опять оставляют две-три. Если лоза достает до последней проволоки, то за верхней из оставленных почек сбивают еще две-три, а две самых верхних оставляют. На рисунке 21 показано расположение почек, оставленных для образования побегов, которые в дальнейшем будут главными разветвлениями ствола. Всего на кусте должно развиваться около десяти побегов. При таком небольшом их количестве рост у них будет сильный, вызревание древесины хорошее.

Рис. 21. Виноградные кусты на галерее на третий год формирования. На лозах видны узлы, на которых были сбиты почки, и те, на которых они оставлены

Через две-три недели после первой обломки делают вторую, так как на узлах, где были сбиты основные почки, начинают расти побеги из замещающих. Иногда приходится делать и третью обломку.

Растущие зеленые побеги следует тщательно подвязывать, иначе их может сломать ветер. Во время подвязки им придают горизонтальное положение, а самые верхние загибают на перекрытие беседки.

Рис. 22. Кусты на галерее в четвертом году формирования

В четвертом году формирования оставляют при весенней подрезке на кусте 5 побегов, расположенных так, как показано на рисунке 22, остальные срезают у основания. Оставленные лозы подрезают так, чтобы они имели в длину 100-120 сантиметров. После этого побеги подвязывают горизонтально, а верхний загибают и привязывают к перекрытию беседки. В этом году на кусте можно оставить уже 30-40 зеленых побегов. Слабо растущие побеги, особенно те, рост которых приостановился с весны, нужно обломать.

В пятом году формирование полностью заканчивается. На ответвлениях ствола выбирают по два хороших побега - один ближе к стволу, другой на расстоянии 50-70 сантиметров - и подрезают на 10-12 глазков, а затем их подвязывают в таком порядке, как показано на рисунке 23. Эти побеги представляют собой плодовые дуги. В пятом году кусту дают значительную нагрузку - 80-100 зеленых побегов.

Рис. 23. Кусты на галерее в пятом, последнем году формирования: а - ствол, б - ответвления ствола, в - плодовые дуги

Все указанные здесь правила формирования кустов, повторяем, не должны применяться шаблонно. В ряде случаев возможны, а иногда и необходимы, те или иные отклонения. Так, например, при более высокой опоре целесообразно делать больше ответвлений. У высокой шпалеры (без козырька) не будет лоз, загнутых по перекрытию. Куст может иметь не один ствол, а два или три. На каждом ответвлении можно оставлять не две плодовых дуги, а три или одну, в зависимости от силы роста побегов.

Так формируют кусты для устройства галерей и беседок. Несколько иначе осуществляют формирование кустов возле стен, где лозы поднимаются на высоту второго этажа, а стволы и побеги приходится располагать между окнами вокруг дверей, колонн и т. п. Желательно, конечно, чтобы у пристенного куста, так же, как и у растущего на галерее, был один ствол, но это редко удается осуществить, чаще приходится формировать два или три ствола, сообразуясь с расположением оконных проемов.

Рассмотрим конкретный пример. Допустим, что куст посажен у стены двухэтажного дома между дверью и окном, как показано на рисунке 24. В этом случае куст целесообразно формировать следующим образом.

Рис. 24. Пристенный куст на второй год формирования

На второй год после посадки на кусте следует оставить четыре-пять зеленых побегов, которые при хорошем уходе могут вырасти на три-четыре метра. На рис. 24 показан такой двухлетний куст осенью после листопада. На следующий год весной на нем оставляют три наиболее сильных лозы, которые располагают так, как показано на рис. 25. Одну лозу подвязывают вертикально с правой стороны окна, другую - с левой его стороны, а третью - возле двери. Когда распустились почки, делают обломку. Возле каждой линии проволоки оставляют по две-три почки, остальные удаляют. На рис. 25 показано расположение распустившихся почек, оставленных на лозе. На узлах, где сделана обломка, через некоторое время из замещающих почек начинают развиваться побеги. Их тщательно удаляют по мере появления.

Рис. 25. Пристенный куст на третий год формирования (возле каждого ряда проволоки оставлено по две-три почки, остальные сбиты): а - узлы со сбитыми пачками, б - оставленные почки

Подрезка и омоложение виноградного куста

Осенью куст имеет такой вид, как показано на рис. 26. К этому времени вертикально подвязанные лозы превращаются в молодые стволы, а из отходящих от них однолетних побегов в следующем году формируют ответвления или рукава. Осенью куст подрезать не нужно, а весной следующего года на стволах, на уровне каждой линии проволоки и на верхушке, оставляют по одному, самому лучшему, побегу, остальные срезают. Оставленные побеги подвязывают горизонтально к проволоке, это будут ответвления, а самый верхний побег подвязывают вертикально для продолжения ствола (рис. 27).

Рис. 26. Пристенный куст на третий год формирования осенью

Этим заканчивается формирование куста на первом этаже здания. Дальше крону формируют на втором этаже так же, как и на первом. С третьего или четвертого года куст вступает в плодоношение и побеги растут медленно, поэтому и формирование кустов наверху несколько задерживается.

Рис. 27. Пристенный куст на четвертый год формирования весной, после подрезки и подвязки: а - стволы, б - ответвления стволов, в - побеги для продолжения ствола

При такой формировке выше половины второго этажа поднимать лозы не следует, потому что у виноградных кустов, имеющих низкорасположенные ответвления, в период весеннего сокодвижения - "плача" затрудняется приток пасоки к верхним лозам. Объясняется это вот чем: при весенней подрезке на ответвлениях делают срезы, через которые вытекает пасока, что задерживает ее подъем вверх по стволу. Поэтому почки в нижней части куста распускаются значительно раньше. Более раннему их распусканию способствуют также температурные условия, всегда более благоприятные возле земли, чем вверху. Молоденькие побеги начинают тянуть питательные вещества, а обильное весеннее сокодвижение к этому времени прекращается. Почки в верхней части оказываются в худшем положении: они распускаются вяло, образующиеся молодые побеги плохо растут и слабо плодоносят. Такое неравномерное развитие кустов может привести к тому, что верхние лозы усохнут.

Если куст посажен возле стены многоэтажного дома и лозу желательно поднять очень высоко, например, на балкон третьего или четвертого этажа, то до самого балкона ствол должен быть совершенно оголен, никакие нижние ответвления от него недопустимы. Формируют такие кусты следующим способом.

На второй год после посадки виноградного саженца с балкона или с какого-либо другого места, куда намечено провести ствол, опускают проволоку к месту посадки и прикрепляют ее к колу, забитому в землю. На кустике выбирают самую лучшую лозу и привязывают к опущенной проволоке, остальные срезают. Во время распускания почек все нижние обламывают, оставляя три-четыре верхних. Образующиеся из этих почек побеги, цепляясь усиками, поднимаются вверх по проволоке. Иногда, особенно в начале роста, их нужно подвязать.

Весной третьего года на кусте оставляют один, самый лучший, побег и привязывают к проволоке, остальные срезают. Как и в предыдущем году, во время распускания почек все нижние сбивают, а верхние три-четыре оставляют. Образующиеся побеги продолжают подниматься по проволоке.

В следующем году повторяют то же самое. Обычно при хорошем уходе лоза на четвертый год после посадки доходит до третьего, а иногда и до четвертого этажа.

Формирование кроны куста возле балкона осуществляется тем же способом, что и на беседках.

Для проведения обрезки, обломки и подвязки молодого ствола, выросшего на значительную высоту, верхний конец проволоки отвязывают и за счет запаса или специально привязанной веревки опускают так, чтобы ствол лег на землю или спустился до окна нижнего этажа. После того как нужная работа сделана, проволоку опять натягивают. Молодая виноградная лоза достаточно гибка, поэтому нечего опасаться, что ствол сломается.

В течение всей жизни куста, поднятого на высоту третьего или четвертого этажа, нужно следить, чтобы не вырастали побеги из спящих почек. Такие побеги вскоре после их появления обламывают. К концу легкого шеста, лучше всего к бамбуковому удилищу, прикрепляют проволочный крючок. Этим приспособлением можно достать любую часть ствола с земли или из окна нижнего этажа. Обломку надо делать тогда, когда побеги выросли не более чем на 5 сантиметров.

Для озеленения фонарных столбов, колон, а также для создания пирамидок из виноградных кустов очень подходит формировка олехнари (рис. 28). Для создания пирамидки весной третьего года после посадки на кустике выбирают самый лучший побег, остальные срезают у основания, а оставленный подвязывают вертикально к колу с крестовинкой на вершине. Когда начинают расти побеги, верхние пять-шесть оставляют, а все нижние обламывают. Выросшие верхние побеги подвязывают горизонтально к перекладинам крестовинки. Весной следующего года на кусте оставляют четыре-пять побегов, из которых будут сформированы ответвления ствола, и подрезают их на 7-8 глазков, а затем привязывают к перекладинам крестовинки. На этом формирование куста заканчивается. Зеленые побеги, вырастающие на ответвлениях ствола, свисают вниз и во время плодоношения они покрыты гроздями.

Рис. 28. Формирование виноградного куста на высоких опорах: а - на колонне: б - олехнари на фонарном столбе; в - олехнари на специальной опоре

Формирование куста олехнари для озеленения фонарного столба происходит так же, как и возле кола. При озеленении виноградом колонны желательно, чтобы лоза обвивалась вокруг нее на большую высоту, ответвления ствола формируют друг от друга через каждые 50-70 сантиметров, для чего на таком расстоянии оставляют после распускания почек молодые побеги, а остальные обламывают.

Как видим, при выращивании больших пристенных и беседочных кустов основным приемом формирования стволов и их ответвлений является обломка распускающихся почек или зеленых побегов в начале их роста. На это нужно обратить особое внимание, потому что часто в этом деле допускают ошибки. Вырастив на двух- или трехлетнем кусте пять-шесть сильных лоз, оставляют их для формирования стволов. Это первая ошибка: на одном кусте не следует оставлять более трех стволов. Подвязав эти лозы в желаемом положении, во время распускания почек и роста молодых побегов обломки не производят. Это вторая ошибка, она приводит к перегрузке куста. Если, например, на двухлетнем или трехлетнем кустике есть пять длинных лоз по два-три метра, то на каждом может развиться по 25-30 почек, всего, стало быть, на кусте вырастет 120-150 побегов и гроздей. Молодой кустик не выдержит такой нагрузки и "сядет". Формирование куста задержится на несколько лет, а в случае перегрузки он будет отставать в росте и в последующие годы, большая формировка вообще не получится.

Ориентировочно можно дать такую схему возрастающего количества побегов при формировании больших кустов с двумя-тремя стволами: первый год посадки саженцем - 3-4 побега, второй год - 5-6, третий - 25-30, четвертый год - около 100 побегов, в дальнейшем количество их должно возрастать в зависимости от площади, занимаемой кустом, и ухода. На обычных пристенных и беседочных кустах число побегов составляет от 150 до 250.

Мы рассмотрели способы формирования виноградных кустов на беседках, галереях, возле стен, на балконах верхних этажей, возле колонн и фонарных столбов - в различных случаях, когда лозу поднимаем вверх. Но во дворах, палисадниках и на приусадебных участках бывает часто необходимость посадить виноград и на ровном месте.

В таких случаях вполне приемлема формировка кустов, известная под названием молдавская чаша (рис. 29). Кусты этой формы очень красивы и могут заменять клумбы. Они быстро достигают больших размеров и за три-четыре года покрывают площадь в 15-20 квадратных метров. Средний куст, на площади 10-12 квадратных метров, может при поливе и соответствующих удобрениях давать до 50 килограммов винограда. Известны кусты молдавской чаши, которые дают по 100 килограммов и больше.

Рис. 29. Куст винограда на формировке молдавская чаша (летом)

Для таких кустов с осени выкапывают ямы глубиной в 1 метр, площадью 1,5 кв. метра. При засыпке ямы в нижние слои почвы примешивают навоз в количестве 20-25 килограммов. Весной высаживают сильный саженец с двумя побегами, подрезанными на три-четыре глазка.

На следующий год при весенней обрезке оставляют пять-шесть побегов и растягивают их в разные стороны. Во время распускания почек на оставленных побегах сбивают нижние, а две-три верхних оставляют. Зеленые побеги подвязывают к кольям. Получается куст, разветвленный в разные стороны.

В третьем году во время весенней подрезки на каждом ответвлении оставляют по два побега под плодовые дуги, которые подвязывают к кольям, расположив их так, как показано на рис. 30.

Рис. 30. Куст винограда на формировке молдавская чаша после подрезки: а - ответвления ствола, б - новые плодовые дуги, в - побег-заменитель, подвязанный на плодовую дугу, г - побег-заменитель, д - Плодоносящие, неподрезанные плодовые дуги (черточки показывают места срезов)

Если в год посадки не удалось вырастить длинные лозы, пригодные для создания ответвлений, это надо сделать в следующем году, но тогда формирование куста задержится на один год.

Кусты молдавской чаши можно укрывать на зиму землей, что позволяет выращивать при этой формировке любые сорта. Правда, она имеет тот недостаток, что уход за почвой, ввиду особого расположения разветвлений, затрудняется. Неудобно также проводить опрыскивание бордосской жидкостью и подвязывать зеленые побеги. Этих недостатков нет у разработанной нами формировки ВНИФС-1, обладающей вместе с тем достоинствами молдавской чаши, на принципах которой она создана. Кусты ВНИФС-1 выращиваются следующим образом.

Для посадки берут сильные саженцы, высаживают их на расстоянии 2 метров ряд от ряда и 3 метров куст от куста. В первый год на кусте должно быть четыре- пять зеленых побегов. На второй год на кусте также оставляют несколько побегов, число которых определяют в каждом случае в зависимости от силы роста. Во втором году кусты надо выращивать так, чтобы на каждом можно было осенью выбрать два хорошо развитых однолетних побега с вызревшей древесиной длиной не менее одного метра.

На третий год выбранные две лучших лозы подрезают на один метр и укладывают на поверхность земли вдоль ряда в обе стороны от штамба. Когда на них начинают развиваться зеленые побеги, оставляют самые сильные из них на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга, остальные обламывают. При этом нужно следить за тем, чтобы побеги были с обеих сторон уложенной лозы. Если они будут оставлены только на одной стороне, то в дальнейшем лежачий ствол с другой стороны отомрет.

К осени третьего года выращивания куст имеет вид, показанный на рис. 31. На рисунке 32 представлен тот же куст после подрезки.

Рис. 31. Куст из формировке ВНИФС-1 на третий год формирования

Не позднее весны третьего года выращивания должна быть установлена двуплоскостная наклонная шпалера высотой 1,5-1,6 метра. Опорой для такой шпалеры являются столбы, установленные в виде развилки, с расстоянием между их вершинами в 90 сантиметров. Проволока натягивается в три, лучше в четыре ряда. Одни плодовые дуги подвязывают к нижней проволоке одной плоскости шпалеры, другие - к нижней проволоке другой плоскости.

Рис. 32. Тот же куст после подрезки и подвязки плодовых дуг

Осенью четвертого года выращивания кусты имеют вид, представленный на рис. 33. На рис. 34 показан тот же куст после подрезки и подвязки.

Рис. 33. Куст на формировке ВНИФС-1 осенью четвертого года формирования

Урожайность кустов ВНИФС-1 такая же, как и молдавской чаши. Они обладают большой выносливостью и в условиях обеспеченного полива становятся очень мощными и высокопродуктивными. Так как кусты ВНИФС-1 можно закрывать на зиму, то на этой формировке можно выращивать любые сорта винограда.

Рис. 34. Тот же куст после подрезки и подвязки плодовые дуг

На кустах винограда нельзя оставлять все лозы, выросшие в предыдущем году. Если не сделать подрезки, то зеленые побеги будут плохо расти, грозди получатся маленькие, ягоды будут мелкие и кислые. Подрезкой регулируется количество плодовых дуг и глазков.

На ответвлении ствола может быть одна, две или три плодовых дуги, а иногда и больше, в зависимости от силы роста побегов. Если зеленые побеги растут очень сильно и становятся очень толстыми, то это свидетельствует о недостаточной нагрузке куста зелеными побегами. В этом случае надо при подрезке весной следующего года оставить больше плодовых дуг или удлинить обрезку на несколько глазков, например, вместо 8-10 подрезать на 10-12. Если же зеленые побеги растут слабо, то это показывает, что куст перегружен. В таком случае надо на следующий год уменьшить число плодовых дуг или укоротить их подрезку.

Особенно опасна перегрузка кустов. При излишнем загущении побеги затеняют друг друга, листья плохо выполняют свои функции, побеги и грозди не получают достаточного питания, истощаются запасы питательных веществ в многолетней древесине. При очень сильной перегрузке однолетние лозы остаются к осени травянистыми, не вызревшими. В таком состоянии они не могут выдержать даже незначительные морозы. Истощенная многолетняя древесина также теряет свою морозоустойчивость. Сильная перегрузка куста в течение нескольких лет может привести к полной гибели его надземной части. При правильной же нагрузке, благодаря наличию многолетнего ствола и, следовательно, большого запаса многолетней древесины, пристенные и беседочные кусты обладает хорошей морозоустойчивостью, которая с возрастом усиливается.

При подрезке следует принимать во внимание площадь, занимаемую ответвлением ствола и находящимися на нем плодовыми дугами. Необходимо оставлять такое количество плодовых дуг и так их располагают, чтобы впоследствии выросшие из них зеленые побеги не были слишком загущены, не затеняли бы друг друга и не сбивались бы в пучки.

Следует подчеркнуть, что сила роста и плодоношения зависит прежде всего от ухода. Чем лучше ухаживают за виноградными кустами, тем больше их можно нагружать. Хорошая подготовка почвы, своевременный полив, удобрения - все это влияет на плодоношение куста. Подрезкой можно только внести ту или иную необходимую поправку в нагрузку куста, но ею нельзя усилить способность куста к плодоношению. Решающую роль играет уход за кустами.

Существует два вида подрезки лоз: короткая и длинная. Короткая подрезка соответствует требованиям агротехники маленьких бесствольных виноградных кустов с небольшой площадью питания в два-три квадратных метра на куст. Цель такой подрезки - удержать куст от сильного разрастания. Но этот способ подрезки, необходимый в условиях больших промышленных насаждений, совершенно неприемлем в условиях пристенной и беседочной культуры, где есть достаточно места для размещения большой кроны мощного куста. Тут, наоборот, нужна длинная подрезка.

Способы подрезки больших высокоствольных кустов винограда разработаны давно и проверены многовековым практическим опытом. В качестве примеров можно привести способы подрезки кустов при таких формировках, как маглари (грузинская), у которой ствол пущен на дерево, а лозы располагаются на ветвях, донская формировка со стволами, поднятыми на высокие шесты (торкала) и спускающимися вниз лозами, молдавская чаша, представленная на рисунках 29 и 30. При подрезке куста таких форм отбирают лучшие побеги для плодовых дуг и систематически омолаживают концы ответвлений ствола побегами-заменителями, образовавшимися на многолетней древесине.

Чтобы лучше представить процесс подрезки, покажем его на конкретном примере.

На рисунке 35-а представлена плодовая дуга в первый год ее плодоношения, осенью. При подрезке весной второго года на ней выбирают один из самых лучших побегов, расположенный ближе к основанию, и возле него производят срез, как показано на рисунке. Если лучшим окажется не первый, а второй или третий, то предыдущие срезают у основания. Оставленный побег представляет собой плодовую дугу, на которой растут плодовые побеги, причем первые два-три глазка обычно не разбиваются. К осени плодовая дуга приобретает вид, представленный на рисунке 35-б. На ней, в свою очередь, выбирают лучший побег, расположенный ближе к основанию и подрезку делают так же, как и в предыдущем году. Это повторяется в течение четырех-пяти лет, вследствие чего ответвление ствола постепенно удлиняется. На четвертый-пятый год, когда зеленые побеги на плодовых дугах начинают расти слабее и на конце ответвления ствола образуется несколько ран от подрезки, его омолаживают побегом-заменителем, образовавшемся на четырех-пятилетней древесине (рис. 36). Омоложение производят не сразу, а после одного года плодоношения побега-заменителя, как это показано на рисунках 36 и 37.

Рис 35 Подрезка плодовой дуги: а - после первого плодоношения б - после второго года (место среза показано черточкой)

На новой плодовой дуге подрезку делают так же, как и в предыдущие годы. Примерно через такой же промежуток времени, то есть через четыре-пять лет, снова омолаживают ответвление ствола побегом-заменителем.

Рис. 36. I. Омоложение побегом-заменителем (буквой 'а' обозначен побег-заменитель); II. После весенней подрезки (буквой 'а' обозначен побег-заменитель, загнутый на плодовую дугу)

В год омоложения ответвление ствола укорачивается, в последующие годы оно, вследствие подрезки плодовых дуг, удлиняется, а при повторном омоложении опять укорачивается.

Рис. 37. Омоложение побегом-заменителем: 1. То же, что и на рисунке 36-II, но осенью (буквой 'а' обозначен плодоносящий побег-заменитель); II. Расположение плодовых дуг после подрезки (места срезов показаны черточками)

Это все - частичные омоложения, которые приносят временное улучшение. Но, наконец, ответвление ствола настолько дряхлеет, что ему частичное омоложение уже не может помочь. Однолетние побеги начинают расти слабее, листья становятся меньше, междоузлия укорачиваются. Конечно, и грозди становятся меньше, ягоды мельчают, вкус их ухудшается. Затем побеги становятся настолько слабыми, что на плодовых дугах нельзя найти ни одной лозы, которую можно было бы оставить при подрезке на плодовую дугу в следующем году. Тогда необходимо полностью заменить все ответвление ствола побегом-заменителем. Такие побеги появляются у основания ответвления как раз в то время, когда оно приходит в состояние полной дряхлости.

Рис. 38. Омоложение одряхлевшего ответвления ствола: а - одряхлевшие ответвления ствола (остальные растут нормально), б - побеги-заменители

Появившиеся побеги-заменители и используют для омоложения всего ответвления. На одряхлевшем ответвлении при обломке оставляют один-два наилучших побега-заменителя. Обломку осуществляют в два приема. Вскоре после распускания почек, когда побеги достигнут 2-3 сантиметров в длину, делают первую обломку, оставляя 3-4 самых лучших побега, расположенные ближе к стволу. Недели через две выбирают один-два лучших побега, остальные обламывают. Оставленные побеги подвязывают, чтобы их не сломал ветер. К осени эти побеги очень хорошо развиваются (рис. 38 и 39) и могут быть с успехом использованы для омоложения. Если же обломки не делать, а оставлять все вновь образовавшиеся побеги-заменители, то они растут слабо и для омоложения мало пригодны.

Рис. 39. Тот же куст, что и на рисунке 38, после омоложения одряхлевших рукавов

Побеги-заменители могут появиться и в такое время, когда еще нет надобности делать омоложение, то есть тогда, когда побеги на плодовых дугах нормально растут и плодоносят. В этих случаях побеги-заменители полностью удаляют во время обломки. Но чаще всего побеги-заменители появляются, когда ответвление начинает дряхлеть, и их появление служит как бы сигналом о необходимости такого омоложения. Места наиболее интенсивного образования и роста побегов-заменителей указывают границу, выше которой тот или иной орган виноградного куста нужно омолодить.

Причиной одряхления может быть не только естественное старение, но и повреждение или заболевание древесины многолетних органов куста. Сильное градобитие, поломки, повреждение морозом вызывает омертвение значительных участков многолетней древесины и, как следствие, заболевание стволов и их ответвлений. Это может быть вызвано также истощением куста в результате систематической перегрузки урожаем, особенно при недостаточном почвенном питании.

Бывают случаи, когда у основания ствола, на уровне земли, образуются побеги-заменители, которые обладают сильным ростом, а на самом кусте прирост однолетних побегов становится незначительным (рис. 40). Это сигнализирует о том, что ствол по какой-то причине пришел в негодность и должен быть заменен. На таком кусте побег-заменитель обычно образуется на нижней части ствола, у поверхности земли. Этим побегом заменяют ствол (рис. 41) и в дальнейшем из него формируют куст описанным выше способом (см. рис. 21-27).

Рис. 40. Куст, у которого необходимо заменить ствол Буквой 'а' обозначены побеги-заменители. Место среза ствола показано черточкой

Иногда нужно удалить не весь ствол, а только верхнюю его часть. И в этом случае место среза указывает побег-заменитель: всю часть ствола, расположенную выше этого побега, удаляют. В год омоложения и в последующие год-два куст не надо сильно нагружать урожаем, чтобы он мог лучше восстановить утраченные органы и оправиться после перенесенной операции. В эти годы нужно также улучшить питание кустов, давая им подкормки, и обеспечить достаточную влажность почвы.

Рис. 41. Тот же куст, что и на рисунке 40, после омоложения ствола

Перед подрезкой винограда европейских и среднеазиатских сортов нужно проверить, не повреждены ли глазки морозами. Для этого в марте на нескольких лозах, на различной высоте кустов, просматривают 15-16 нижних глазков. При надрезе поврежденного глазка видно почернение, у здорового обнаруживается ярко- зеленый цвет. По количеству здоровых и поврежденных глазков определяют, насколько нужно удлинить подрезку. Например, если из каждых 10 просмотренных глазков погибло два, то каждую плодовую дугу нужно подрезать на два-три глазка длиннее, если оказалось, что погибла половина просмотренных глазков, то количество плодовых дуг следует увеличить в два раза.

В иные зимы однолетние лозы сильно повреждаются морозами. Тогда весной подрезку делать не надо. Когда из многолетней древесины выросли побеги и достигли 25-30 сантиметров, на кусте вырезают сушняк и после этого делают обломку, оставляя те побеги, которые нужны для исправления формировки. В течение лета кусты полностью восстанавливаются.

Проекты чертежи домов проекты каркасных домов.