НОВОСТИ    КНИГИ    СПРАВОЧНИК    КАРТА САЙТА    ССЫЛКИ


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Уход за пристенными и беседочными кустами

Уход за пристенными и беседочными кустами
Уход за пристенными и беседочными кустами

Обломка зеленых побегов

Ежегодно в фазе роста производят обломку зеленых побегов. Делают это для того, чтобы окончательно регулировать нагрузку куста плодоносящими побегами и поддерживать ту форму, которая была придана ему формированием и подрезкой.

Обломку начинают сразу после распускания почек, при появлении первых двух-трех листочков. Удаляют все молоденькие побеги на стволах и на ответвлениях, за исключением тех, у которых должно быть произведено омоложение при осенней подрезке в следующем году (для этой цели оставляют самые лучшие побеги в соответствующих местах ответвлений ствола, как это было описано в главе о подрезке). Через две-три недели на стволах опять появляются побеги, тогда делают вторую обломку.

Если обломка не сделана, это может привести к появлению многих лишних многолетних лоз, беспорядочно расположенных по кусту, сильному загущению побегов и ослаблению их роста. Тогда придется куст расчищать от лишних лоз, делать много больших ран на стволах, что вызовет заболевание древесины.

Очень часто на одном глазке развиваются две и даже три почки. Во время их распускания обламывают крайние, оставляя главную, большую по размеру. Особенно нужно следить за кустами сортов Изабелла и Лидия. Если допустить развитие двух-трех побегов из одного глазка, то они будут плохо расти, грозди на них получатся небольшие, с мелкими ягодами.

На плодовых дугах зеленые побеги растут не с одинаковой силой. Некоторые из них совсем прекращают рост, не достигнув 10-15 сантиметров. На таких побегах междоузлия короткие, листья мелкие, неправильной формы, но грозди очень часто вырастают большие. Так как верхушка усыхает и становится незаметной, получается впечатление, что вместо нее растет гроздь, под которой образовалось три-четыре небольших листа. Такие уродливые побеги тянут соки из других лоз, потому что нескольких небольших листочков недостаточно для того, чтобы обеспечить питание грозди. Созревание гроздей на таких побегах происходит за счет питательных веществ, поступающих из древесины, что ослабляет куст.

На больших виноградных кустах такие недоразвитые побеги находятся почти на каждой плодовой дуге. На Дону их называют "бабочками". Там с давних пор применялся специальный агротехнический прием - "обломка бабочек". Такую обломку делают перед началом или в период цветения, когда легко обнаруживаются "бабочки" (в более ранний срок можно ошибиться и обломать побеги, которые в дальнейшем могли бы хорошо расти). Благодаря такой обломке улучшается качество винограда, лучше вызревает древесина однолетних побегов, увеличиваются запасы питательных веществ в многолетней древесине ствола и его ответвлений.

Кроме "бабочек", следует удалить и другие слабые, тонкие побеги, с укороченными междоузлиями и мелкими листьями. Лучше всего, когда на кусте оставлены сильные однолетние лозы - это способствует лучшему его развитию и получению высококачественного урожая.

Важным агротехническим приемом является пасынкование, то есть удаление пасынков, появляющихся в пазухах листьев. На больших кустах винограда, формирование которых закончено, пасынкование делать не нужно. Этот агротехнический прием необходим в первые три года, когда на молодом кустике мало зеленых побегов и нужно вырастить сильные, ровные и длинные лозы для формирования ствола и его ответвлений.

Пасынкование делают в несколько приемов на протяжении первой половины лета, начиная с конца мая.

Лучше не сламывать пасынок у основания, а прищипывать его за вторым листом. Это дает возможность оставить большое количество листьев на побеге, а также предотвратить возможные повреждения глазков, которые к этому времени еще не сформировались и состоят из водянистых тканей.

Очень важно вовремя и правильно подвязывать кусты. У неподвязанных кустов плодовые дуги и ответвления ствола отгибаются вниз, их треплет и ломает ветер, и формировка портится.

Подвязывание кустов

Сразу после весенней подрезки делают первое, так называемое сухое подвязывание. Закончить его нужно до начала распускания почек, так как почки во время распускания слабо держатся на лозе и от раскачивания легко сбиваются.

При сухом подвязывании все плодовые дуги прикрепляются к проволоке опоры горизонтально. Нельзя подвязывать их вертикально или под большим углом наклонно, так как при таком положении плодовой дуги верхние побеги растут сильно, а нижние слабо или даже совсем не развиваются. Туго затягивать петли не следует, потому что шпагат во время роста и утолщения лозы врежется в древесину, что затруднит сокодвижение. Во время подвязывания нужно равномерно распределять плодовые дуги и не допускать их скопления в одном месте. Если лозу необходимо согнуть, то предварительно слегка сгибают каждое междоузлие до легкого потрескивания, а потом пригибают ее до нужного места.

Зеленые побеги подвязывают только во время формирования кустов. При подвязке следят за тем, чтобы побеги не искривлялись, а росли прямо. Им нужно придавать направление в соответствии с будущим их положением на кусте, поэтому побеги, предназначенные для стволов, подвязывают вертикально, а для ответвлений ствола - горизонтально.

На кустах с законченной формировкой подвязывать зеленые побеги не следует. Они должны расти свободно. Подвязанные пристенные и беседочные кусты выглядят неестественно приглаженными. При свободном же росте зеленые побеги свисают наклонно и наружные стороны беседок, галерей и стен приобретают пушистый, привлекательный вид, а листья получают больше простора и хорошо освещаются солнцем.

В течение лета просматривают места подвязки стволов и плодовых дуг. Если замечают, что бечевка врезалась в древесину, ее нужно разрезать и в этом месте, заново сделать подвязку свободной петлей.

Материалом для подвязки могут служить шпагат, мочала, рогожа, обрывки старых канатов, ивовые прутья.

Искусственное опыление

Сорта с функционально женскими цветами (Чауш, Нимранг, Катта курган и др.) нужно искусственно опылять пыльцой обоеполых сортов. Эта работа несложна и не требует большой затраты времени, но если ее не сделать, все завязи могут осыпаться и урожая не будет.

Если во время цветения стоит солнечная погода, опыление можно делать только утром до 9-10 часов, а в пасмурную погоду - в течение всего дня.

Переносить пыльцу можно при помощи комочков расчесанной овечьей шерсти. Шерсть должна быть распушена до такого состояния, в каком она идет на пряжу. Ее отрывают кусочками, слегка сжимают руками и складывают в корзиночку. Комочки делают величиной с кулак. Затем их хорошо просушивают.

Корзиночку с заготовленной и просушенной шерстью подносят к кустам, вынимают один комочек и проводят им по цветущим соцветиям обоеполого сорта до тех пор, пока на нем не появится желтоватый оттенок от приставшей пыльцы. После этого пыльцу стряхивают на соцветия сортов с функционально женскими цветами. Для этого комочком шерсти с собранной пыльцой проводят по соцветиям сверху вниз со всех сторон. Время от времени комочки шерсти нужно менять, так как они сыреют и тогда плохо отдают приставшую пыльцу. После работы их просушивают для того, чтобы завтра утром можно было опять пользоваться ими.

Можно для опыления пользоваться и пуховками. Пуховка представляет собой лопатку длиной в 15 и шириной 8 сантиметров, на которую с одной стороны набит кроличий мех, подстриженный на 1 -1,5 сантиметра. Предварительно мех нужно помыть с мылом и высушить. Пуховкой проводят по 30-40 соцветиям обоеполого сорта и опыляют такое же количество соцветий с функционально женскими цветами. Так же, как и комочки шерсти, пуховки быстро сыреют, поэтому нужно иметь несколько пуховок, чтобы вовремя заменять отсыревшие.

Удобнее все же пользоваться для искусственного опыления комочками шерсти, так как их можно заготовить очень много без особых затрат труда, чаще менять во время работы.

Профессор С. А. Мельник доказал, что искусственное опыление целесообразно проводить не только на сортах с функционально женскими цветами, но и на обоеполых. Очень полезно, когда пыльца одного сорта попадает на цветы другого сорта. От этого ягоды становятся крупнее и слаще, а вес гроздей увеличивается. Поэтому на сортах с обоеполыми цветами также рекомендуется делать искусственное доопыление.

У всех обоеполых сортов пыльца пригодна для оплодотворения, поэтому техника их доопыления довольно проста. Пуховкой или комочком шерсти проводят по цветущим соцветиям кустов одного сорта, затем второго, третьего, четвертого и т. д., пока не отсыреет шерсть. Потом берут сухую пуховку или комочек шерсти и продолжают работу так же. Благодаря такой последовательности доопыления на соцветия попадает смесь пыльцы растений разных сортов, что всегда дает лучшие результаты, чем опыление пыльцой одного сорта.

Удобрение

Для роста и плодоношения виноградному растению нужно много питательных веществ. Ежегодно с урожаем и с лозой, которая удаляется во время подрезки, кусты "выносят" из почвы большое количество азота, калия, фосфора, серы и других элементов. Если эта убыль не восполняется, то на такой истощенной почве растения развиваются плохо, перестают плодоносить, начинают сильно страдать от неблагоприятных внешних условий, в частности от морозов.

В течение вегетационного периода потребность виноградной лозы в тех или иных питательных веществах изменяется. В азоте, например, растение нуждается больше всего весной, до цветения, когда происходит сильный рост зеленых побегов и листьев. Летом, когда побеги и листья начинают расти слабее, потребность в азоте значительно уменьшается, а осенью, когда рост прекращается, она становится совсем незначительной. Поэтому подкормку азотными удобрениями нужно делать весной, во время распускания почек или в начале роста зеленых побегов, а также в первой половине лета. Во второй половине лета и осенью подкормка азотными удобрениями не только не полезна, но даже вредна, так как может вызвать несвоевременный усиленный рост зеленых побегов, что будет препятствовать вызреванию древесины.

Фосфор нужен для развития всех органов куста, но больше всего для развития органов плодоношения - соцветий, ягод, семян, а также почек. Особенно резко потребность в фосфоре возрастает к началу цветения. Поэтому подкормку фосфорными удобрениями необходимо делать в начале фазы цветения и повторить ее летом.

Потребность виноградной лозы в калии увеличивается к осени. Калий играет большую роль в созревании и подготовке растения к перезимовке. Поэтому в конце лета или в начале осени виноградным кустам дают подкормку калийным удобрением.

Из других элементов, играющих большую роль в жизни растений, нужно отметить кальций, магний, железо и серу. Кальций накапливается в старых многолетних стволах и его ответвлениях. Потребность в нем связана с нейтрализацией растением щавелевой кислоты и утолщением клеточных стенок. Магний и железо нужны для зеленого вещества листьев - хлорофилла: магний входит в его состав, а железо необходимо для его образования. Сера входит в состав некоторых белков.

В большинстве почв Украины кальция вполне достаточно, и вносить его под виноградные растения нет надобности. Избыток кальция вреден для виноградной лозы. Сера попадает в почву в достаточном количестве с другими удобрениями, главным образом с сульфатом аммония и суперфосфатом. Магния и железа обычно в почве хватает, но в случае необходимости их лучше всего вносить в виде внекорневой подкормки.

Для питания виноградного куста нужны также микроэлементы - натрий, кремний, алюминий, бор, марганец, молибден, медь, цинк, кобальт, йод и некоторые другие. Их называют микроэлементами потому, что они потребляются растениями в очень небольших количествах. Большое их содержание в почве оказывается вредным. Всех этих веществ в почве достаточно, но некоторые из них - бор, цинк, марганец - следует иногда добавлять в виде внекорневой подкормки.

Удобрения делятся на органические и минеральные.

Наиболее распространенным органическим удобрением является навоз, который содержит все необходимые для растения питательные вещества и поэтому называется полным удобрением.

Минеральные удобрения производятся химической промышленностью. Остановимся здесь на наиболее распространенных среди них.

Сернокислый аммоний, или сульфат аммония, - это азотное удобрение, представляющее собой сероватый кристаллический порошок, в котором содержится около 20 процентов азота. Сернокислый аммоний быстро растворяется в воде. После использования растением аммония (азота) в почве остается входящая в состав удобрения серная кислота, которая соединяется с известью почвы и образует нерастворимый в воде гипс.

Азотнокислый аммоний, или аммиачная селитра, - это также азотное удобрение, представляющее собой крупнокристаллическую белую соль. Азотнокислый аммоний содержит около 35 процентов азота. В нем нет никаких соединений, которые оставались бы в почве после поглощения азота корнями растений. Аммиачную селитру можно применять на всех почвах. Это удобрение очень хорошо для подкормки.

Суперфосфат - фосфорное удобрение, содержащее от 17 до 20 процентов фосфорной кислоты. Его получают из фосфорита, измельченного и обработанного серной кислотой. Под влиянием серной кислоты освобождается свободная фосфорная кислота, растворимая в воде и легко доступная для усвоения корнями. Чем свежее суперфосфат, тем лучше он действует. При длительном хранении на складах свободная воднорастворимая фосфорная кислота суперфосфата постепенно переходит в нерастворимую форму, почти не усвояемую корнями растения.

Химическая промышленность выпускает гранулированный суперфосфат, который дает лучшие результаты, чем порошкообразный. Дело в том, что свободная фосфорная кислота суперфосфата в почве подвергается изменениям и превращается в соединение, которое плохо усваивается корнями. Чем мельче крупинки вносимого в почву суперфосфата, тем скорее его свободная фосфорная кислота связывается почвой и становится недоступной для корней винограда. И, наоборот, чем они крупнее, тем дольше фосфорная кислота может усваиваться корнями растения. В этом и заключается преимущество гранулированного суперфосфата. Гранулы представляют собой слипшиеся частицы суперфосфата. Возле каждой гранулы, внесенной в почву, создается зона, богатая растворимой фосфорной кислотой, которую корни винограда легко усваивают.

Хорошо смешивать гранулированный суперфосфат с навозом и вносить в почву эту смесь, не перемешивая ее с землей. Это еще больше предохраняет фосфорную кислоту от поглощения почвой. Кроме того, вокруг гранул в почве создаются благоприятные условия для развития микроорганизмов, помогающих корням поглощать фосфорную кислоту.

Следует отметить также, что при подкормке, когда в почву вносится удобрение в виде раствора, фосфорная кислота суперфосфата ничем не защищена, вследствие чего она быстрее связывается почвой. Действие подкормки в этих случаях непродолжительно. Поэтому рекомендуется вносить раствор глубже, ближе к корням и небольшими дозами, но чаще.

В качестве калийного удобрения часто пользуются хлористым калием, продающимся в магазинах. Он содержит около 50 процентов окиси калия. Но у этого удобрения большой недостаток: в его состав входит хлор, который после усвоения растениями калия остается в почве, а присутствие хлора в большом количестве вредно для растений. Поэтому, на наш взгляд, лучше применять в качестве калийного удобрения золу. Она содержит не только много калия, но и немало фосфора. Самая лучшая зола получается из подсолнечниковой лузги. В ней содержится от 24 до 40 процентов калия и около 4 процентов фосфора, а также другие питательные вещества. Подсолнечниковую лузгу можно достать в нужном количестве на маслобойных заводах. Золу нужно хранить в сухом сарае, так как питательные вещества находятся в ней в легкорастворимых соединениях и, если зола лежит под дождем, они легко вымываются из нее.

Кое-кто думает, что применяя минеральные удобрения, можно обойтись без навоза. Это неправильно. Применение навоза в сочетании с минеральными удобрениями способствует более полному использованию питательных веществ в минеральных удобрениях и уменьшает поглощение их почвой. Навоз создает в почве благоприятные условия для развития микроорганизмов, помогающих корням виноградных кустов поглощать питательные вещества удобрений.

Для того, чтобы виноградный куст полностью обеспечивать питательными веществами, нужно придерживаться определенной системы внесения удобрений и подкормок. Удобрением создают в почве основной запас питательных веществ, а подкормками во время вегетации усиливают почвенное питание кустов теми веществами, которые в тот или иной период больше всего нужны растению.

Система удобрения и подкормок должна быть направлена на повышение плодоносности кустов и силы роста, на усиление их морозоустойчивости. Этого можно достигнуть, если с весны в почве будет достаточное количество усвояемого азота, а в течение всего лета - фосфора. Осенью нужно усилить питание куста калием, в течение же лета следует сделать подкормку микроэлементами.

Удобрения, вносимые в почву под виноградные кусты, необходимо заделывать глубоко, так как основная масса мочковатых корней находится на глубине от 15-20 до 30-35 сантиметров. Поэтому основные удобрения рекомендуется вносить под глубокую перекопку, а подкормки давать в канавки в жидком виде и при помощи полива продвигать, или, как говорят, "промывать", их в нижние слои.

Лучшим удобрением является навоз. Он содержит все необходимое для почвенного питания виноградных лоз, обогащает почву перегноем и делает ее рыхлой. Питательные вещества, содержащиеся в навозе, усваиваются растением постепенно, по мере их разложения, в течение трех-четырех лет. Навоз рекомендуется вносить с осени в смеси с минеральными удобрениями из расчета 5 килограммов навоза, 100 граммов суперфосфата, 100 граммов золы и 50 граммов сернокислого аммония на 1 квадратный метр. Сразу после его раструски по поверхности почвы делают глубокую перекопку. Удобрять навозом следует один раз в три года. Под виноградные кусты рекомендуется вносить свежий соломистый навоз, особенно конский. Навоз из парников для этой цели не годится, так как в нем обычно бывает много личинок жуков, а они перегрызают подземные стволы виноградных кустов.

Ежегодно весной делают удобрительные ямки. Для этого приготовляют смесь навоза (10 частей) и суперфосфата (1 часть). Ямку выкапывают посредине между двумя кустами, на глубину 30-35 сантиметров, в ширину лопаты. На дно бросают полную лопату приготовленной удобрительной смеси и, не перемешивая ее с землей, закапывают и утапливают. Во время роста окончания корешков пробираются в удобрительную смесь и поглощают фосфорную кислоту.

Большое значение имеют подкормки. Их следует сочетать с поливами: первую подкормку делают во время распускания почек, вторую - после цветения, третью - перед началом созревания ягод. В качестве удобрительных средств могут быть использованы навозная жижа, куриный помет или суперфосфат с аммиачной селитрой.

Навозную жижу приготовляют из свежего коровьего навоза и вносят из расчета 0,5 килограмма на 1 квадратный метр. Навоз разбавляют в два раза водой в цементированной яме или бочке, закрывают плотно крышкой и дают перебродить. Затем перебродившую гущу разбавляют водой и разливают под кустами из расчета 1 литр перебродившей гущи, разбавленной 0,5 ведра воды, на 1 квадратный метр. Потом производят полив.

Птичий помет содержит много питательных веществ. Употреблять его нужно осторожно, так как при превышении нормы он может причинить вред. Вносят его из расчета 50 граммов сухого веса на 1 квадратный метр. Птичий помет разбавляют в два раза водой и оставляют стоять две недели. 100 кубических сантиметров гущи разводят в одном ведре и разливают под кустами на одном квадратном метре. Затем поливают.

Очень важно, чтобы кусты получили усиленное азотное питание с первых же дней поглощения корнями почвенных растворов. Для этого после осенней перекопки по поверхности почвы разбрасывают сернокислый аммоний или амиачиую селитру из расчета 50 граммов на 1 квадратный метр. Растворы этих солей очень легко передвигаются в почве и осенне-зимние осадки промывают их к весне в район расположения наибольшей массы корней куста. На легких песчаных почвах вносить азотные удобрения с осени не рекомендуется, потому что растворы удобрений на таких почвах будут вымываться в слои, расположенные ниже основной массы поглощающих корней.

Растворы для подкормок минеральными удобрениями приготовляют следующим образом. При первой подкормке берут на один квадратный метр 100 граммов суперфосфата и 50 граммов аммиачной селитры. Эти удобрения вносят в виде раствора. С вечера отвешенную порцию суперфосфата высыпают в кадушку и заливают отмеренным количеством воды, хорошо перемешивают и оставляют на ночь. Утром в этой же кадушке растворяют аммиачную селитру. После этого раствор разбавляют водой. 10 килограммов суперфосфата заливают 10 ведрами воды, утром добавляют 5 килограммов селитры. Затем один литр этого раствора разбавляют 9 литрами воды и этим количеством поливают один квадратный метр. При второй и третьей подкормке вместо селитры добавляют древесную золу из такого же расчета, то есть 50 граммов на квадратный метр. Во время подкормки рекомендуется вносить буру в количестве одного грамма на один квадратный метр.

Полив

Поливать нужно в тот же день, когда сделана подкормка. Вместе с водой удобрения проникают в нижние слои почвы, где находится основная масса корней. Без полива большая часть питательных веществ остается в верхних слоях и пользы от них значительно меньше.

Чтобы вода лучше распределялась по поверхности, не стекала и равномерно впитывалась в почву, нужно подготовить канавку вдоль по ряду глубиной в 15 сантиметров и шириной в 40 сантиметров. После подкормки на каждый куст дают 10-15 ведер воды. Как только вода впиталась, канавки загребают. Потом поверхность выравнивают граблями. Воду можно подвозить водовозкой или пустить из крана напуском при помощи шлангов.

Для внекорневой подкормки винограда рекомендуется опрыскивать листья водной вытяжкой из суперфосфата с добавлением в раствор микроэлементов. Азотные удобрения (сернокислый аммоний, аммиачная селитра, калийная селитра) даже в небольших концентрациях обжигают виноградные листья.

Раствор приготавливают следующим образом. На одно ведро воды (10 литров) берут 50 граммов суперфосфата и оставляют настояться в течение суток. За это время настой нужно несколько раз перемешать. Настоявшуюся воду (которая становится желтоватой) сливают так, чтобы осадок остался в сосуде, и затем добавляют буры или борной кислоты из расчета 2 грамма на 10 литров. Туда же можно добавить 2 грамма сернокислого марганца, 5 граммов закисного железа (соль Мора) и 1 грамм сернокислого цинка.

Полученный раствор наливают в опрыскиватель системы "Автомакс", "Пионер" или "Тремакс" и опрыскивают кусты. Нужно стараться, чтобы раствор попадал на нижнюю сторону листа, так как с нижней его стороны питательные вещества усваиваются гораздо лучше, чем с верхней. Распылитель опрыскивателя нужно водить плавно, следить, чтобы жидкость не попала два раза на одно и то же место. Если нет опрыскивателя указанных марок, можно использовать маленький насосный, набирая каждый раз раствор из ведра. Правда, им пользоваться не совсем удобно: трудно достигнуть равномерного распределения жидкости на листьях. Поэтому при таком способе опрыскивания раствор следует разбавить вдвое.

Внекорневую подкормку лучше всего производить в пасмурную погоду. Особенно хорошие результаты получаются от такой подкормки в то время, когда по ночам выпадает обильная роса. Это способствует лучшему впитыванию питательных веществ в листья.

Внекорневую подкормку делают перед цветением и во время созревания ягод.

Пристенные и беседочные кусты винограда очень хорошо растут и лучше переносят зимние невзгоды, если летом в почве не бывает недостатка влаги. За влажностью почвы нужно особенно тщательно следить во второй половине лета, когда зимние запасы влаги истощаются, а осадков выпадает недостаточно. Как раз в это время виноградный куст требует много воды для процессов вызревания урожая, одеревенения лозы и отложения запаса питательных веществ в многолетней древесине и корнях. Если воды не хватает, то лозы плохо деревенеют и в результате этого с наступлением морозов сильнее повреждаются. Стало быть, необходимы поливы.

Поливать нужно в период роста и в период покоя, поздней осенью и ранней весной. Поливы в период покоя делают для накопления влаги в почве. В осенне-зимний период меньше расходуется воды для других целей и можно взять сколько угодно воды для создания запасов влаги в почве. Наличие такого запаса облегчает поддержание нужной влажности в летнее время. В условиях юга Украины во многих случаях после влагозарядного полива, произведенного в осенне-зимний период, совершенно достаточно трех поливов в период вегетации, чтобы обеспечить хороший рост кустов и большой урожай винограда.

Начинать полив в период покоя можно после полного опадения листьев, а весной - как только размерзнется земля. Летом поливы надо делать по мере надобности, в зависимости от того, насколько просохла земля. После каждого летнего полива обязательно следует взрыхлить почву, не допуская образования корки. После сильных дождей также нужно рыхлить верхний слой почвы.

Нормы полива устанавливают в зависимости от почвенных и микроклиматических условий. Общее правило: весной и летом почва под кустами должна быть все время умеренно влажной на глубине одного метра.

При соблюдении всего комплекса агротехнических приемов, описанных здесь, один пристенный или беседочный куст винограда может дать свыше 50 килограммов винограда.

Сбор урожая

Сбор урожая, кажущийся на первый взгляд простым делом, следует проводить умело.

Срезать грозди нужно не подряд, а выборочно, так как созревают они в разное время. Перед тем как снять гроздь, ее нужно попробовать. Ягоды для пробы берут с самого низа грозди. Если они достаточно сладки и приятны на вкус, значит, и все остальные, расположенные выше, тоже созрели. Нужно спешить со снятием первых созревших гроздей - благодаря этому лучше и быстрее дозревают оставшиеся.

Срезанные грозди очищают от испорченных ягод, которые осторожно, чтобы не повредить соседние, вырезают ножницами с острыми кончиками.

Собирать урожай во время росы и сразу после дождя не рекомендуется. Следует подождать, пока грозди высохнут. Мыть их нужно осторожно, лучше всего под струей, чтобы не стереть восковой налет с ягод. Утратив этот налет, ягоды теряют свою красоту.

Есть разные способы сохранения винограда для того, чтобы удлинить срок потребления его в свежем виде. Можно оставить грозди для выдержки на кусте до заморозков. Для этого выбирают те грозди, которые свободно висят и при раскачивании ветром не ударяются о лозы. Время от времени их осматривают и испортившиеся ягоды удаляют. До первых заморозков грозди держат на кусте, а затем их срезают и подвешивают на натянутой проволоке в кладовой.

Гроздь сохраняется еще лучше, если ее срезают с кусочком древесины побега и ставят в бутылку с водой. Верхний срез делают выше грозди на 5 сантиметров, нижний срез - на 15 сантиметров ниже грозди. Нижним концом лозу вставляют в бутылку с водой, горлышко залепляют смолой и бутылку ставят на полку в кладовой. В таком виде грозди можно сохранить до марта. Грозди, предназначенные для такого хранения, мыть нельзя. Надо стараться, чтобы восковой налет на ягодах сохранился как можно лучше.

Для зимнего хранения больше всего пригоден виноград сортов Ганджинский белый, Сенсо, Тайфи и Нимранг. Иногда удается неплохо сохранить Шасла белую. Изабелла и Лидия непригодны для зимнего хранения, так как их ягоды скоро сморщиваются и осыпаются. Но грозди обоих этих сортов прекрасно сохраняются на кустах до осенних заморозков. Хорошо сохраняется изабельный сорт Линдлей. Грозди его можно держать на кустах до заморозков, а потом их срезают вместе с кусочком древесины и хранят подвешанными в кладовой.

На зиму из винограда можно приготовить сок. Это очень вкусный и полезный напиток.

Наиболее целесообразно для приготовления соков использовать изабельные сорта - Лидию, Изабеллу, Поклингтон, Роджерс, Эдну. Из европейских сортов хороший сок дают Шасла, Сенсо.

Сок приготовляют так. У свежесобранных гроздей отделяют ягоды от гребней. Ягоды раздавливают и сок отжимают через марлю, сложенную вдвое, или через мешковину. Оставшуюся в мешковине мезгу можно использовать для приготовления вина.

Отжатый сок ставят в холодильник или холодный погреб на сутки, чтобы он отстоялся. Если холодильника нет, то следует сок довести до кипения в эмалированной кастрюле и оставить на ночь отстояться.

Отстоявшийся сок сливают с осадка сифоном через резиновую трубочку и разливают по литровым банкам. Банки закрывают крышкой и стерилизуют. Стерилизация сока в домашних условиях производится при температуре кипения воды. На дно большой кастрюли или выварки кладут солому, а еще лучше специальную деревянную решетку, и на нее устанавливают закрытые банки с соком. В кастрюлю наливают воды столько, чтобы она покрыла плечики банок, после этого ее ставят на интенсивный огонь. Когда вода закипела, огонь уменьшают, чтобы не было бурного кипения, и продолжают кипятить воду, в которой стоят банки с соком, еще в течение 30 минут. Затем банки вынимают и сразу же, не снимая крышек, закатывают ключом. Если банкам после стерилизации дают остыть, то во время остывания под крышки засасывается воздух и вновь происходит заражение сока дрожжами, плесневыми грибками и т. п. Кроме того, если закатывают банки после остывания, в них не создается вакуум, необходимый для лучшего сохранения сока.

После закатки простерилизованные банки сейчас же устанавливают вверх дном и лишь после того, как они остыли, их ставят нормально, на дно.

Сок можно стерилизовать и в трехлитровых бутылках, но тогда нужно продолжительность стерилизации увеличить до 1 часа.

Банки с соком лучше всего хранить в холодном помещении, где температура, однако, не спускается ниже 0°. Во время хранения их не следует передвигать и, тем более, встряхивать, чтобы не взмучивать образующийся на дне осадок.

После окончания сбора урожая делают глубокую перекопку, не разбивая комков земли граблями. Перед перекопкой вносят навоз.

Поздне-осенние и зимние работы

Осенью опадающие листья винограда следует сгребать в кучи и сжигать, так как весной они могут служить источником заражения грибными болезнями. Пепел нужно разбросать под кустами.

Кусты, имеющие форму молдавской чаши, а также лозы однолетних и двухлетних кустиков пригибают к земле и прикапывают. Старые пристенные и беседочные кусты оставляют до весны в таком же положении, в каком они росли летом. С осени подрезку делать не рекомендуется; можно срезать только лозы, которые нужны для заготовки черенков.

Поздней осенью, после опадения листьев, целесообразно дать влагозарядный полив. Такой полив можно сделать и позже, если зима теплая и почва не замерзла.

На беседочные кусты хорошо влияет толстый снежный покров. Он защищает лозы от резких колебаний температуры и предохраняет почву от глубокого промерзания. Поэтому снегозадержание имеет большое значение. Для этих целей, в случае снежной зимы, внутри галерей и беседок, а также возле них устанавливают щиты, сделанные из сухих стеблей кукурузы или подсолнечника.


предыдущая главасодержаниеследующая глава





ПОИСК:





© WINE.HISTORIC.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://wine.historic.ru/ 'Виноделие как искусство'
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь