Операции с зелеными частями куста

До сих пор речь шла об операциях с одревесневшими частями виноградного куста. Исключение, правда, составляло подвязывание зеленых побегов. Теперь мы перейдем к описанию приемов по уходу за зелеными частями виноградного растения или, как их называют, "зеленым операциям".

Применение зеленых операций увеличивает средний вес гроздей, ускоряет созревание урожая, способствует закладке плодовых почек в зимующих глазках, помогает вызреванию побегов к осени.

К зеленым операциям относят обламывание зеленых побегов, прищипывание их, чеканку, удаление пасынков или их выращивание, кольцевание побегов, прореживание листьев и ягод в грозди. Сюда же относят обычно дополнительное и искусственное опыление соцветий винограда. Первая из них - обламывание - является наиболее важной среди операций с зелеными частями куста.

Обламывание зеленых побегов

Во время обрезки виноградных кустов виноградарь еще не знает, где и какие вырастут побеги. Особенно трудно бывает правильно нагрузить куст побегами и урожаем при большой гибели глазков. Кроме того из живых глазков тоже не всегда развиваются побеги, а если и развиваются, то часть их бывает слабой, бесплодной, непригодной для использования ни в этом году, ни в следующем.

Таким образом, обламывание является обязательным дополнением обрезки кустов. С помощью этого приема устанавливается также наилучшее соотношение между плодоносными и бесплодными побегами на кустах, что влияет на количество и качество урожая в связи с тем, что бесплодные побеги отдают часть пластических веществ, вырабатываемых ими в результате фотосинтеза, побегам, несущим урожай.

Несколько иную цель преследует обламывание зеленых побегов, проводимое в период формирования виноградных кустов. Для того чтобы вырастить сильный побег в желаемой части куста или рукава, виноградари удаляют побеги, ненужные для формирования, создавая таким образом лучшие условия для развития оставшихся. Раннее обламывание зеленых побегов, а иногда обламывание почек, делают при выведении длинных рукавов, формировании штамба и создании кордонных формировок. В этом случае необходимо вырастить хорошо развитые побеги на концах лоз, поэтому тотчас после набухания глазков следует удалить лишние из них. Удалять глазки до набухания не рекомендуется, так как из оставшихся могут не развиться побеги совсем, либо разовьются очень слабые, непригодные для формирования.

Время проведения обламывания зеленых побегов. Само слово обламывание подчеркивает необходимость проведения этой операции в момент, когда зеленые побеги еще обламываются. Виноградарям хорошо известно, что примерно с середины июня, а у некоторых сортов и в южных районах возделывания винограда раньше, зеленые побеги начинают древеснеть от основания к верхушке. Поэтому в это время удалять их можно только секатором. Вполне понятно, что это уже не обламывание, а обрезка зеленых побегов. Помимо этого, на развитие и одревеснение лишних, подлежащих выламыванию побегов будут затрачиваться питательные вещества, которые могут быть использованы для роста и развития полезных побегов. Более того, удалением лишних побегов на кустах уменьшается количество, ран на рукавах, наносимых им во время весенней обрезки. Позднее обламывание, разумеется, не решит этой задачи.

Обламывание начинают после того, как на побегах появятся соцветия и усики. Бывает это обычно в конце мая - начале июня. Иногда виноградари перед обламыванием зеленых побегов оказываются в затруднительном положении. У них возникает следующий вопрос - сейчас на побеге видно одно соцветие, но ведь побег еще мал, возможно через некоторое время на нем образуются еще соцветия, а побег без урожая станет со временем плодовым. Как это можно выяснить?

Обламывание побегов на сучках и плодовых стрелках

Если появился усик, нормальных соцветий на зеленом побеге, как правило, не будет, сколько бы ни рос он в длину. Появление усика над верхней гроздью на плодовом побеге также указывает на то, что выше на побеге соцветий больше не будет. В том и другом случае иногда возможно образование лишь слабо развитых, так называемых "усиковых", соцветий, а из них "усиковых" гроздей.

Обламывание зеленых побегов на молодых виноградных кустах. Как уже говорилось выше, целью обламывания в этом случае является улучшение условий для формирования кустов. На однолетних кустах при обламывании удаляют все слабые с укороченными междоузлиями побеги, а также более слабый из двойников. Кстати, что такое двойник и как отличить побеги из главных почек от побегов, развившихся из замещающих почек? Часто в глазке развивается одновременно две, а иногда и три почки, т. е. вырастает один побег из главной почки и один или два побега из замещающих. Это и будет двойник или тройник.

При установлении типа побега следует руководствоваться следующим признаком: плоскость расположения листьев у побегов из главных почек совпадает с плоскостью расположения глазков на однолетних лозах, у побегов же из замещающих почек листья расположены почти перпендикулярно к ней.

Кроме того; побеги из замещающих почек, как правило, уступают по силе роста и урожайности побегам из главных почек. Поэтому при обламывании чаще всего удаляют побеги из замещающих почек.

Необходимо помнить, что побеги-двойники даже в том случае, когда они оба хорошо развиты, нельзя оставлять на рукава или на сучок замещения и плодовую стрелку. Дело в том, что они впоследствии раскалываются из-за малого угла между ними. Двойники, конечно, если они оба плодовые и хорошо растут, целесообразно оставлять только на плодовой стрелке, так как в следующем году их удаляют.

При обламывании двухлетних кустов винограда, в том случае, когда уже формируются рукава, удалению подлежат все побеги, которые не могут быть использованы для формирования плодовых звеньев. Поэтому выламывают слабые, не имеющие точки роста побеги, более слабый из двойников, побеги из нижних глазков на длинных и средних рукавах. Если рукава уже сформированы, а вместе с тем на голове куста развился очень сильный бесплодный побег, удалять его не нужно - в следующем году из него можно будет сформировать еще один рукав.

Вообще сильные бесплодные побеги, где бы они не росли, как правило, удалять не следует. Появление таких побегов в большинстве случаев говорит о том, что виноградарю не удалось нагрузить надземную часть куста зелеными побегами соответственно развитию корневой системы. Удаление таких побегов вызовет появление новых в другом месте либо обильное развитие пасынков. Куст так или иначе будет стремиться восстановить соответствие между надземной и подземной частями, даже если мы захотим помешать этому.

Оставление сильноразвитого бесплодного побега в таких случаях принесет кусту только пользу, так как он будет восполнять недостающую листовую поверхность, а в следующем году из него можно сформировать рукав или плодовую стрелку.

На трехлетних кустах винограда, где уже сформированы плодовые звенья, удаляют слабые побеги на голове и рукавах и, кроме того, недоразвитые побеги на сучках и стрелках. На сучках обязательно удаление более слабых побегов из двойников, так как впоследствии на сучке формируют снова плодовые звенья, а двойники для этой цели непригодны. Сильные побеги на голове и рукавах куста удалять не следует.

При создании формировок с высоким штамбом надо тщательно выламывать все побеги в нижней и средней частях штамба, оставляя только 2 - 4 побега в самой верхней его части для образования из них рукавов. В течение вегетации приходится производить две-три обломки побегов на стволе штамба.

Обламывание зеленых побегов на плодоносящих кустах винограда. Начинают его обычно с головы куста, удаляя все слабые, порослевые побеги, которые не могут быть использованы для формирования новых или замены старых рукавов. Сильные бесплодные побеги на голове куста оставляют, так как из них можно весной следующего года сформировать рукава. То же самое можно сказать и об удалении порослевых побегов на рукавах. Развитие сильного порослевого побега на рукаве указывает на то, что рукав требует омоложения, и этот побег в следующем году оставляют в качестве продолжения рукава, который укорачивают до места выхода из него сильного побега.

После обламывания побегов на голове и рукавах начинают просматривать побеги, развившиеся на сучках и стрелках. На сучках удаляют один из двойников, конечно, тот, что послабее. Кроме того, выламывают побеги, у которых отсутствует растущая верхушка. Не оставляют на сучках побегов из угловых глазков, так как они менее плодоносны. Сильные бесплодные побеги на сучках замещения оставляют, так как в следующем году из них сформируют плодовое звено.

На плодовых стрелках удаляют бесплодные побеги, оставляя наиболее сильные из них. Двойники с урожаем на стрелках можно оставлять. Техника выполнения обламывания несложна: побеги выламывают, надавливая большим пальцем на их основание.

Для различных сортов винограда, как уже подчеркивалось, устанавливают различное соотношение между плодоносными и бесплодными побегами. Например, на кустах сортов, имеющих крупные грозди (Карабурну, Чауш, Италия, Альфонс Лавалле и др.), оставляют относительно больше бесплодных побегов, чем на сортах с малой гроздью (Пино белый, Алиготе, Рислинг, Гаме черный, Каберне-Совиньон и др.). Рекомендуемое соотношение между плодовыми и бесплодными побегами на кусте у сорта Карабурну 1:1 или 1:2, у сортов Сенсо, Лидия, Таировский и Шасла белая - 3:1, у сорта Ркацители - 4:1, у сортов Алиготе, Каберне-Совиньон - 5:1, а у сорта Пино серый - 1:0.

Альфонс Лавалле

В каждом отдельном случае следует, конечно, уточнить это соотношение, так как, кроме сорта, оно зависит еще от условий выращивания винограда и предполагаемого использования урожая.

Иногда приходится отступать от этого правила и оставлять на кустах почти все бесплодные побеги. Это бывает после суровых зим, когда вследствие гибели глазков на кустах развивается мало плодовых побегов. В данном случае на кустах стремятся сохранить возможно больше листовой поверхности.

Число применяемых обламываний зависит от особенностей сорта. На некоторых сортах, склонных к образованию побегов из спящих почек на многолетней древесине, обламывание производят дважды (Фетяска белая, Пино белый). У таких сортов, как Алимшак, Греческий розовый, Ркацители, Сенсо, на многолетних частях побегов развивается мало, поэтому обламывают их только один раз.

Прищипывание зеленых побегов

В практике виноградарства прищипывание побегов может быть применено в следующих случаях:

а) для уменьшения осыпания цветков и завязей винограда;

б) для ускорения формирования кустов и в) для получения урожая на зеленых пасынках.

Сроки прищипывания и количество удаляемых узлов на побегах изменяются в зависимости от поставленной цели. Заключается оно в том, что ногтем удаляют точку роста (верхушку) побега и два-три или больше верхних прилегающих к ней слаборазвитых узла.

Прищипывание побегов для уменьшения осыпания цветков и завязей производится в начале цветения или за два-три дня до него.

О времени наступления цветения можно судить по числу узлов (или листьев) на зеленых побегах. Наблюдения показали, что один и тот же сорт винограда в разных районах, независимо от метеорологических условий года, начинает цвести при постоянном числе узлов (или листьев) на нормально развитых зеленых побегах, выросших из центральных почек глазков. При определении числа узлов на побеге учитывают первый отделившийся от верхушки побега узел (табл. 5).

Ориентировка на указанное число узлов (или листьев) необходима потому, что прищипывание побегов задолго до цветения (8 - 10 дней) вместо положительного окажет отрицательное влияние на цветение винограда. Дело в том, что при очень раннем прищипывании к началу цветения разовьются пасынки (в основном из верхних двух пасынковых почек), и таким образом вместо одной точки роста на побеге окажется две. А точка роста, как известно, является основным потребителем питательных веществ на побеге. В результате этого цель прищипывания достигнута не будет, так как его суть в данном случае состоит в том, что после удаления точки роста побег некоторое время как бы перестраивается, и в это время органические питательные вещества не расходуются на рост, а поступают к соцветиям. Усиленное поступление питательных веществ к соцветиям обеспечивает лучшее завязывание ягод и уменьшает их осыпание.

Прищипывание побега

Поэтому на кустах, у которых было проведено прищипывание побегов, грозди получаются более плотными, средний вес их увеличивается, а это в свою очередь приводит к росту урожайности виноградных кустов. Кроме того, прищипывание улучшает закладку плодоносных почек в зимующих глазках.

Таблица 5. Примерное число узлов (или листьев) на зеленых, нормально развитых побегах, выросших из центральных почек, наблюдающееся к началу цветения у различных сортов винограда

Прищипыванию подвергают все сильнорослые побеги, кроме побегов, развившихся на сучках замещения, а при отсутствии сучков - кроме побегов, развившихся в нижней части плодовой стрелки. Побеги слаборослые и предназначенные для отводков не прищипывают.

Прищипывание с целью уменьшения осыпания цвета и завязей особенно эффективно у сортов, склонных к этому, - Жемчуг Саба, Мускат гамбургский, Матяш Янош, Рислинг рейнский и др.

Прищипывание побегов для ускорения формирования виноградных кустов производится на той высоте побега, где нужно получить разветвления, т. е. пасынки, так как в результате этой операции обычно хорошо развиваются пасынки из верхних двух почек. Побеги прищипывают в момент наиболее энергичного их роста для того, чтобы пасынки смогли к осени вырасти и хорошо вызреть. В некоторых случаях применяют прищипывание побегов для получения урожая на зеленых пасынках. Этим путем пасынки удается превратить из бесплодных в плодовые. Развившиеся в результате прищипывания пасынки могут дать урожай в текущем году. Однако урожай этот у большинства сортов очень незначителен и, кроме того, у сортов средних и поздних сроков созревания к осени не вызревает. Получение урожая на зеленых пасынках может представлять интерес только после сильных морозных повреждений кустов, градобития при условии, что неблагоприятные факторы действуют в самом начале вегетации, а растениям обеспечен хороший уход. Для некоторых сортов винограда лучшими являются такие сроки прищипывания:

Удаление пасынков

Иногда в практике виноградарства пасынки не вызывают, а наоборот, выламывают. Эта операция дает хорошие результаты только на нормально нагруженных кустах, когда пасынки загущают крону, т. е. затеняют листья и грозди основных побегов. В таких случаях пасынки удаляют не полностью, а прищипывают над первым-вторым листом. Помимо разреживания, для лучшего проветривания кроны и освещения урожая солнцем прищипывание пасынков над первым-третьим листом от основания способствует повышению урожайности кустов в следующем году. Полное удаление пасынков ухудшает питание зимующих почек, расположенных у основания пасынков, вследствие чего значительно меньше закладывается соцветий в зимующих глазках для урожая следующего года.

При недогрузке кустов, а также в случае гибели большинства почек от зимних морозов или при повреждении развившихся побегов поздними весенними заморозками пасынки удалять не нужно, так как они восполняют листовую поверхность кустов и, следовательно, полезны для растения.

Удаление пасынков обязательно при выращивании лозы привойных и подвойных сортов винограда. Если для ускорения размножения какого-нибудь ценного сорта винограда нужна лоза, применяют пасынкование побегов. Эту же цель преследует пасынкование побегов на маточнике подвойных лоз, проводимое пять-шесть и более раз в течение лета.

Чеканка побегов

В практике виноградари нередко не различают прищипывание и чеканку виноградных побегов. Приемы эти объединяют, хотя в действительности цели этих двух операций совершенно различны, как и сроки, а также техника выполнения.

Чеканка виноградных побегов, подобно прищипыванию, заключается в удалении верхней части зеленых побегов. Однако во время чеканки удаляют значительно большую часть побега, чем при прищипывании. Кроме того, в отличие от прищипывания чеканку побегов проводят позднее, когда рост побегов в длину сильно замедляется. Чеканке подвергают побеги, выросшие не только на плодовых стрелках, но и на сучках замещения, многолетней древесине.

После чеканки побегов рост их полностью приостанавливается, вследствие чего питательные вещества поступают в грозди и междоузлия, расположенные ниже места чеканки, что способствует лучшему вызреванию урожая и побегов. Кроме того, проведение чеканки облегчает движение воздуха, освещение гроздей и листьев солнцем.

Каждый виноградарь, наверное, не раз обращал внимание на то, что в августе верхушки виноградных побегов очень часто повреждаются мильдью вследствие сильного загущения листьев, которых к тому времени образуется довольно много. Удаление верхушек побегов уменьшает количество больных листьев и ухудшает условия для развития грибных болезней на оставшихся. Особенно положительное влияние оказывает чеканка на орошаемых виноградниках, где проведение ее обязательно. В этом случае проведение чеканки повышает сахаристость ягод и степень вызревания побегов.

Эффективность чеканки зависит от срока ее проведения и степени, т. е. количества листьев, оставляемых на побеге.

Побеги чеканят в период замедления их роста. Как можно определить это время?

В момент энергичного роста виноградный побег имеет изогнутую вниз верхушку. Происходит это потому, что вследствие плоскостной полярности брюшная сторона побега более развита, чем спинная, и отличается более слабым ростом. Спинная и брюшная стороны в процессе роста побега сохраняют в пространстве свое положение по длине побега, поэтому верхушка растущего побега всегда загнута вниз. При замедлении же роста верхушки побегов выравниваются.

Этот признак и служит ориентиром для начала проведения чеканки на различных сортах винограда. Ведь всем известно, что в зависимости от сроков созревания урожая у различных сортов винограда начало замедления роста побегов наблюдается в разные сроки. Поэтому у скороспелых сортов винограда побеги чеканят раньше, чем на сортах среднего и позднего сроков созревания.

Слишком ранняя чеканка побегов оказывает отрицательное влияние на созревание урожая и вызревание лозы. Происходит это потому, что при очень ранней чеканке наблюдается сильный рост пасынков, а если удалить пасынки, то могут развиваться побеги из замещающих почек или зимующих почек следующего года.

Очень поздняя чеканка не даст желаемых результатов, потому что урожай к этому времени уже почти созревает, а вызревание побегов прекращается. Чеканка, проведенная в поздние сроки, только уменьшает отдачу углеводов листьями, так как часть из них будет удалена до оттока углеводов в более старые части куста.

При чеканке на побеге над верхней гроздью оставляют не менее 10 - 12 листьев.

Чеканку побегов производят на орошаемых виноградниках, а в условиях неорошаемой культуры - на сильнорослых сортах винограда, а также на сортах, отличающихся слабым вызреванием лозы к осени. Применение этой операции на слабо- и среднерослых сортах винограда не рекомендуется, так как действует угнетающе на растения. Многократную чеканку (три-четыре раза за вегетацию) целесообразно испытать на сильнорослых сортах винограда. Первый раз ее делают перед цветением, оставляя на побегах не менее 13 листьев. Каждую последующую чеканку производят по мере отрастания пасынков (из двух верхних почек) на длину 5 - 6 см, но на 3 - 4 см выше предыдущей. Проведение многократной чеканки на сильнорослых сортах сказывается положительно на размере гроздей и ягод, а также вызревании побегов.

Удаление пасынка на побеге

Кольцевание побегов

Эта операция производится редко, главным образом на небольших виноградниках. Применяется кольцевание для следующих целей:

а) улучшения завязывания ягод и грозди, для чего побеги кольцуют в начале цветения;

б) увеличения размеров ягод - побеги кольцуют при достижении ягодами величины горошины;

в) ускорения созревания ягод - побеги кольцуют в начале созревания урожая.

Кольцевать можно зеленые, а также одревесневшие однолетние, двухлетние и многолетние побеги. При кольцевании на побеге вырезают полоску коры в виде кольца. Ширина кольца коры 3 - 5 мм. В результате удаления кольца коры движение органических питательных веществ в направлении от листьев к корням прекращается. Питательные вещества скапливаются над кольцом и целиком расходуются на питание соцветий и гроздей. Поэтому побеги кольцуют всегда ниже соцветий.

Восходящий ток в растении, т. е. движение воды и растворенных в ней минеральных веществ от корней к листьям, продолжается.

Кольцевание зеленого побега: слева - кольцо на побеге; справа - приспособление для кольцевания

Кольцевание побегов особенно хорошие результаты дает на бессемянных сортах винограда (Кишмиш, Коринка). Если у сорта Коринка без кольцевания наблюдается полное осыпание цветков, то при кольцевании образуются плотные грозди с бессемянными ягодами. На виноградниках, находящихся в северных районах выращивания, кольцевание побегов ускоряет созревание урожая столовых сортов на 8 - 10 дней.

Кольцевание побегов в первую очередь рекомендуется для сортов с функционально женским типом цветка (Чауш, Мадлен Анжевин и др.). В сочетании с дополнительным опылением кольцевание обеспечивает получение хорошего урожая этих сортов винограда.

Однако в Болгарии его с успехом применяют для сорта Болгар (он же Карабурну, Алеппо, Датье де Бейрут), имеющего, как известно, обоеполый тип цветка. При кольцевании Болгара получают урожай винограда в более ранние сроки. При кольцевании в июне виноград созревает на 15 - 20 дней раньше. Кусты подвергают кольцеванию через год, причем плодовые стрелки кольцуют посередине для того, чтобы побеги на стрелке, расположенные ниже места кольцевания, обеспечили нормальное питание корневой системы.

По данным болгарских ученых, при кольцевании побегов сорта Карабурну урожай увеличивается в среднем на 25%. Следует подчеркнуть, что слабые кусты кольцеванию подвергать не следует.

Хотя кольцевание оказывает очень большое влияние на нарядность гроздей, их величину, а также размер отдельных ягод, применять его следует осторожно. Кольцеванию подвергают только отдельные зеленые или одревесневшие побеги (плодовые стрелки) на кусте. Сучки замещения, конечно, кольцевать нельзя, так как они служат в дальнейшем еще много лет, являясь продолжением рукава. Дело в том, что, несмотря на довольно быстрое зарастание (если его систематически не очищать от каллюса) кольца, этот прием ослабляет силу роста куста вследствие нарушения обмена веществ между надземной частью растения и его корневой системой.

Кольцевание побегов осуществляют при помощи прививочного ножа или специального приспособления. Окольцованное место на побеге желательно перевязать. Для перевязки можно использовать пергаментную бумагу, причем из бумаги делают кольцо, по ширине и толщине соответствующее ширине вырезанной коры. Бумагу перевязывают ниткой. Через 7 - 8 дней после кольцевания бумагу снимают и, если образовался каллюс на месте удаления коры, снимают его, после чего кольцо снова перевязывают бумагой. Если периодически не зачищать места кольцевания побега, оно заплывает каллюсом, в результате чего восстановится связь между изолированными частями побега или несколькими побегами и цель кольцевания достигнута не будет. Можно место кольцевания не обновлять, а просто через 10 - 15 дней после первого кольцевания тот же побег окольцевать вторично несколько выше.

При размножении винограда китайскими отводками побеги кольцуют путем сдавливания коры проволокой.

Прореживание листьев на кустах и ягод в грозди

Каждому виноградарю, конечно, хочется иметь самые красивые, умеренно плотные и нарядные грозди столовых сортов. Для этой цели иногда пользуются прореживанием ягод в гроздях. Чтобы вырастить крупные ягоды в грозди, часть завязей (примерно 20 - 30%) удаляют, прореживая гроздь в ее средней части и удаляя верхушку грозди, так как обычно в этом месте ягоды плохо оформлены. В результате этого грозди получаются рыхлые, правильной формы, с очень крупными, равномерно распределенными ягодами. Грозди прореживают тогда, когда ягоды имеют величину менее горошины - размер крупной дроби.

Осуществляют прореживание с помощью острых ножниц, поддерживая гроздь деревянными щипцами.

Более красивой окраске ягод и повышению содержания сахара в соке помогает прореживание листьев. Работа эта подобно прореживанию ягод в грозди очень трудоемкая, однако в отдельных случаях вполне приемлема, так как дает хорошие результаты.

Прореживание представляет собой удаление части листьев (от 5 до 7) около гроздей. Делают это для того, чтобы открыть доступ солнечного света к гроздям, улучшить их проветривание и уменьшить развитие на них серой гнили.

Одновременно с прореживанием листьев у сильнорастущих сортов винограда необходимо проводить чеканку побегов для того, чтобы направить все питательные вещества к гроздям. Самое лучшее время для удаления листьев - середина периода созревания винограда.

Однако следует помнить, что удалением листьев слишком увлекаться нельзя, так как это может ослабить жизнедеятельность кустов. Чаще всего прореживание листьев применяют при выращивании винограда в северных районах, а также во влажные годы и на кустах сильнорослых сортов.

Искусственное и дополнительное опыление

Для того чтобы вырастить плотные и крупные грозди винограда, недостаточно знать только те приемы зеленых операций, которые применяются на сформировавшихся гроздях. Ведь грозди у винограда завязываются далеко не всегда. Очень часто соцветия осыпаются полностью либо развиваются в слабую рыхлую гроздь. Виноградарям известно много сортов винограда, которые без опыления чужой пыльцой не образуют ягод. Это сорта с функционально женским типом цветка - Мадлен Анжевин, Чауш, Дамасская роза, Пухляковский, Нимранг, Чарас, Плечистик, Катта курган и др.

Кроме того, известен еще ряд сортов, страдающих сильным опаданием цветков и завязей, несмотря на обоеполый тип цветка и способность к самоопылению. Это сорта Серексия черная, Серексия розовая, Саперави, Жемчуг Саба, Траминер, Мускат гамбургский, Золотистый ранний и др. Некоторые обоеполые сорта винограда - Рислинг рейнский, Рислинг итальянский, Фурминт и др. - при недостаточном опылении образуют большое количество горошащих ягод в гроздях.

Плохое завязывание ягод, последующее осыпание завязей, горошение ягод отражаются на среднем весе грозди, с которым очень тесно связана урожайность виноградных кустов. Во избежание перечисленных явлений рекомендуется применять искусственное и дополнительное опыление.

Для дополнительного опыления используют пыльцу опыляемого сорта винограда. Поэтому доопыление производится только на сортах, имеющих обоеполые цветки.

При искусственном же опылении винограда используют пыльцу одного или нескольких сортов-опылителей, и применяется оно для сортов с функционально женскими цветками.

Искусственное опыление винограда увеличивает урожайность сортов с функционально женским типом цветка на 30 - 40%. Помимо увеличения количества завязавшихся ягод в грозди, искусственное опыление заметно улучшает качество урожая.

Для искусственного опыления можно использовать пыльцу одновременно цветущих сортов винограда, пыльцу гибридов-прямых производителей, а также подвойных сортов. Для этого необходимо заготовить 5 - 10 г соцветий сортов-опылителей на 100 кв. метров площади сортов с функционально женскими цветками. Заготовку соцветий гибридов-прямых производителей и подвойных сортов винограда производят за 1 - 2 дня до начала их цветения (подвои и гибриды цветут на дней 10 - 12 раньше, чем европейские сорта винограда). Сорванные соцветия просушивают, разложив их тонким слоем на бумаге, лучше всего пергаменте, в сухом месте, при рассеянном свете. Затем соцветия слегка перетирают руками, пыльцу собирают и хранят до начала цветения в сухом прохладном месте. Нельзя допускать, чтобы пыльца отсырела, так как при этом она теряет свою оплодотворяющую способность.

Для искусственного опыления можно также сначала собрать пыльцу сортов-опылителей путем легкого встряхивания соцветий над стеклянной банкой, а затем перенести ее на соцветия опыляемого сорта.

Если пыльцу необходимо сохранить длительное время, ее помещают в стеклянные банки. На дно банки насыпают слой битого стекла толщиной 5 - 6 см и до половины слоя наливают серной кислоты. После этого битое стекло покрывают фанерным кружком с отверстиями. Хорошо высушенную пыльцу заворачивают в бумажные пакеты и кладут на фанерный кружок в банке, после чего ее завязывают пергаментной бумагой и края заливают парафином. Таким образом пыльцу удается сохранить до года.

Соцветия опыляют трижды: первое опыление производят вначале, т. е. на второй-третий день цветения, затем его повторяют в период массового цветения и в конце цветения. Лучшим временем для проведения искусственного опыления являются утренние часы (с 7 до 11 часов). В пасмурные дни эту работу можно проводить в течение всего дня.

Для переноса пыльцы используют пуховки из заячьего или кроличьего меха, укрепленные на деревянных лопатках (ширина лопатки 8 - 9 см, длина 12 - 14 см, длина ручки 12 см). Сначала ими прикасаются к 25 - 30 соцветиям обоеполых сортов, а затем с разных сторон к 100 - 120 соцветиям опыляемых сортов. Перед началом работы мех необходимо постричь до длины 1 - 1,5 см и обезжирить промыванием в горячей воде с мылом. Для опыления следует использовать только совершенно чистые пуховки: по мере загрязнения их необходимо тщательно промывать и хорошо просушивать.

Пуховки для искусственного опыления винограда

Для искусственного опыления можно применять также марлевые мешочки. Каждый мешочек делают из трехслойной марли длиной 15 - 18 см и шириной 10 - 12 см. Перед опылением мешочки на ¹/₃ их объема заполняют пыльцой, а затем прикрепляют к палочкам, которые служат ручками. Мешочек встряхивают несколько раз внутри куста, стараясь поближе поднести пыльцу к соцветиям.

Опыление можно проводить и при помощи комочков овечьей шерсти. Предварительно шерсть моют и расчесывают до такого состояния, в каком она идет в пряжу. Комки должны быть величиной с кулак. Сначала комком проводят по соцветиям опыляющего, а затем по соцветиям опыляемого сорта. Результаты искусственного опыления сортов с функционально женскими цветами зависят не только от качества и срока опыления, но также от правильного выбора сорта-опылителя. Наиболее эффективным опыление оказывается в том случае, когда для этого используют смесь пыльцы, особенно биологически соответствующих сортов.

Цветки различных сортов винограда избирательно относятся к пыльце. При нанесении на рыльце цветка пыльцы различных сортов винограда далеко не все пыльцевые зерна участвуют в процессе оплодотворения. Некоторые из них хотя и прорастают в трубку, однако участия в оплодотворении не принимают. Только та пыльца, которая биологически соответствует данному сорту, после прорастания зерен в трубку проходит по столбику пестика до завязи и оплодотворяет последнюю. Поэтому подбор сортов-опылителей должен быть решен в каждом конкретном случае.

Так, например, для сорта Чауш из четырех рекомендуемых опылителей - Саперави, Сенсо, Шасла, Ризага - лучшим оказывается Саперави. Для Мадлен Анжевин - Мурведр, Шасла и Саперави. Нимранг следует опылять Тайфи, Кашмишом черным, Агадаи, Саперави. Пухляковский дает хорошие результаты при опылении его пыльцой Саперави и Кокура белого.

Шаслу белую лучше всего опылять пыльцой Королевы виноградников или Жемчуга Саба, Карабурну - пыльцой сорта Иршаи Оливер, Рислинг рейнский - пыльцой сорта Мюскадель, сорт Саперави - сортом Каберне-Совиньон.

Мюскадель

При дополнительном опылении самоопыление цветков заменяется перекрестным опылением кустов одного и того же сорта. Установлено, что чужая пыльца всегда предпочитается цветком собственной пыльце; она обладает большей оплодотворяющей способностью и поэтому при перекрестном опылении развивается больше семян, чем при самоопылении. Это в свою очередь приводит к увеличению объема ягод и росту урожая. Дополнительное опыление проводится в те же сроки, что и искусственное. Осуществляют его путем продувания кустов струей воздуха из опылителя либо легким встряхиванием кустов.

Применение гиббереллина в виноградарстве

Гиббереллин относится к группе физиологически активных веществ. Это белый кристаллический порошок. В настоящее время его получают биологическим путем, т. е. выращиванием на питательной среде гриба Fusarium monici fruit Sheld.

Гиббереллин оказывает существенное влияние на характер физиологических процессов в растениях, что сказывается положительно на их росте, плодоношении и качестве продукции.

Рекомендуются следующие методы применения гиббереллина на винограде.

Бессемянные сорта винограда необходимо дважды обрабатывать гиббереллином при концентрации рабочего раствора 100 мг/л. Первую обработку производят в период массового цветения винограда, вторую - спустя 10 дней после окончания цветения.

Сорта винограда, имеющие функционально женский тип цветка, лучше всего обрабатывать в те же сроки, что и бессемянные сорта, но при концентрации раствора 50 мг/л. Применение гиббереллина на этих сортах винограда заменяет искусственное опыление их.

При обработке гиббереллином сортов винограда, имеющих функционально женский тип цветка, ягоды получаются более крупные, без семян, скорее созревают, содержат больше сахара и меньше кислот. Кроме того, увеличивается процент завязывания ягод и повышается общая продуктивность кустов.

При использовании гиббереллина на бессемянных сортах винограда и на сортах с функционально женским типом цветка раствор мелкими каплями и равномерно наносят на соцветия (распылителем, обычным пульверизатором с резиновой грушей).

Действие гиббереллина распространяется только на те участки, соцветия и грозди, которые им были смочены.

Столовые сорта винограда, имеющие обоеполый тип цветка, рекомендуется опрыскивать раствором гиббереллина в концентрации 50 - 100 мг/л. Особенно хорошие результаты получаются на сортах, страдающих сильным осыпанием цвета и торошением ягод, - Жемчуг Саба, Мускат гамбургский, Матяш Янош и др.

Опрыскивание производят один раз в течение вегетации - в начале размягчения ягод.

Применение гиббереллина особенно эффективно в случае культуры винограда на высоком агротехническом уровне.

Для приготовления водного раствора гиббереллина растворяют препарат в этиловом спирте, а затем спиртовый раствор добавляют к воде. Можно растворять гиббереллин непосредственно в теплой воде при температуре не выше 40°.

Водный раствор гиббереллина готовят непосредственно перед употреблением. Спиртовый раствор гиббереллина может храниться долго. Один грамм препарата растворяют в 20 - 30 см3 спирта, а затем по мере надобности разводят водой до нужной концентрации. Раствор гиббереллина хранят в темном и прохладном месте, в герметически закрытой стеклянной посуде. Для того чтобы раствор гиббереллина лучше удерживался на цветках или ягодах, к нему добавляют 0,5% глицерина.

На опрыскивание одного растения в зависимости от концентрации рабочего раствора расходуется 7 - 14 мг гиббереллина.