Половая гибридизация

Половую гибридизацию проводят для создания новых сортов, более приспособленных к условиям той или иной местности. Гибридизационная работа и воспитание сеянцев позволили И. В. Мичурину продвинуть культуру винограда в районы, где он не культивировался, создать новые сорта с более высокими вкусовыми качествами, с повышенной устойчивостью к вредителям и болезням, с более коротким вегетационным периодом.

Для создания новых, более совершенных сортов винограда предварительно следует ознакомиться с имеющимися сортами в данной местности, установить основные недостатки их, устранение которых является особо необходимым, или выявить недостатки в сортименте и т. д. Например, в северных районах виноградарства среди культивируемых сортов отсутствуют кишмишные сорта и сорта с мускатным ароматом; в районах, зараженных филлоксерой, отсутствуют сорта, устойчивые против этого вредителя; прославленный среднеазиатский сорт Нимранг имеет функционально женские цветки, что очень часто не обеспечивает формирования крупных гроздей и ягод, свойственных этому сорту, и т. д.

Для успешного решения поставленной перед собой задачи необходимо правильно подобрать родительские растения для проведения гибридизации, провести направленное воспитание гибридных растений. При выборе родительских растений для скрещивания необходимо знать следующую краткую характеристику видов, используемых в гибридизации.

Амурензис (см. стр. 7). В селекционной практике Амурензис (амурский виноград) впервые был использован И. В. Мичуриным при создании таких высокозимостойких сортов, как Арктику Коринка Мичурина, Буйтур и зимостойких - Русский Конкорд, Металлический и др.

Для получения новых зимостойких сортов винограда следует использовать в скрещиваниях не Амурский дикий виноград, а новые гибридные сорта, полученные от скрещивания с ним, как наиболее пластичные (с неустановившейся наследственностью) формы, степень преобладания (доминирования) которых в гибридных сеянцах будет значительно меньше.

Винифера (см. стр. 6). Имеются южные сорта, которые характеризуются длинным вегетационным периодом, большой требовательностью к теплу и низкой зимостойкостью, и северные, имеющие более короткий вегетационный период, менее требовательные к теплу и более зимостойкие. К последним следует отнести мичуринские сорта европейского происхождения и ряд сортов, культивируемых в новых районах виноградарства, как Мадлен Анжевин, Маленгр ранний и др. Сорта европейского винограда начинают вегетацию при температуре около 10°.

Основные отрицательные свойства сортов этого вида следующие: недостаточная зимостойкость растений и особенно корневой системы, длинный вегетационный период, недостаточная устойчивость к филлоксере, мильдью и оидиуму.

Селекция внутри вида дала огромное разнообразие сортов винограда, культивируемых во всех промышленных районах виноградарства в виде корнесобственных или привитых на соответствующие (зимостойкие и филлоксероустойчивые) подвои растений.

Рипариа (см. стр. 9). Путем посева семян Рипариа И. В. Мичурин получил сорта - Северный белый и Северный черный, которые обладают достаточной зимостойкостью. Гибридные растения, полученные от скрещивания Рипариа с Амурензис, обладают исключительной зимостойкостью. Из числа таких гибридных сеянцев И. В. Мичурин выделил два сорта - Арктик и Буйтур. При гибридизации с европейскими сортами в гибридных сеянцах преобладают свойства дикого вида Рипариа.

Основные достоинства вида - зимостойкость лозы и корневой системы, устойчивость к мильдью и филлоксере.

Для получения новых мильдью- и филлоксероустойчивых сортов винограда следует использовать в скрещиваниях не Рипариа дикий, а гибридные сорта, полученные от скрещивания с Рипариа, степень преобладания отрицательных свойств которого в гибридных сеянцах будет значительно меньше.

Рупестрис (см. стр. 11) был широко использован в скрещивании в целях получения сортов, устойчивых против филлоксеры, которые имеются в производственных насаждениях под названием "франко-американские гибриды подвои" или "гибриды - прямые производители".

Лабруска (см. стр. 9). Путем гибридизации Лабруска с Винифера создан ряд сортов с крупной ягодой различных окрасок: зеленой, красной и черной, со слизистой мякотью и своеобразным привкусом.

Сорта винограда, полученные от скрещивания Лабруска с Винифера, начинают вегетацию рано, как и Лабруска.

И. В. Мичурин получил два новых сорта - Русский Конкорд и Металлический - от опыления сортов, происшедших от Лабруска (Конкорд и Телеграф) пыльцой Амурензис.

Основные достоинства сортов, полученных от скрещивания с Лабруска, - удовлетворительная зимостойкость лозы и корней и достаточная устойчивость ряда сортов к мильдью. К недостаткам их следует отнести большой вегетационный период, специфический привкус ягоды и слизистость мякоти, которые не всем нравятся.

При гибридизации этого вида с Винифера или с Амурензис специфический привкус и слизистый характер мякоти Лабруска в гибридном потомстве первого поколения преобладают. При повторных скрещиваниях свойства вида Лабруска уступают место высоким качествам, свойственным виду Винифера.

Выбор родительских растений. В основу выбора родительских растений должно быть положено основное задание, за решение которого берется опытник-мичуринец или селекционер. Так как селекционные задания в различных местах будут различные, то соответственно разными будут и родительские растения. Они должны обладать теми положительными качествами, которые желательно сочетать в гибридном растении.

На основании работ И. В. Мичурина, направленно и сознательно подбиравшего родительские пары, и Центральной генетической лаборатории его имени (г. Мичуринск) можно рекомендовать в качестве материнского растения-производителя молодые гибридные сорта и сеянцы, приспособленные для культуры в том или ином районе. При отсутствии их можно взять местные сорта, если эти сорта требуют незначительного дальнейшего улучшения. В роли отцовского растения-производителя следует использовать высококачественные растения более южного происхождения. Исключительно высокая консервативность (наследственная устойчивость сорта, приспособленного к высоким температурным условиям (как, например, сорт очень раннего созревания Халили) при использовании его в качестве отцовского растения в условиях северного виноградарства дает сеянцы, мало приспособленные к этим условиям, с более поздним созреванием урожая сравнительно с материнским растением-производителем. Сорта винограда Винифера "северного" происхождения, например Сеянец Маленгра, Маленгр ранний, Мадлен Анжевин, группа Пино и др., при гибридизации с местными сортами дают часть сеянцев более раннего созревания сравнительно с обоими родительскими растениями.

Приготовление изоляторов. Для гибридизации употребляют, как известно, изоляторы, чтобы избежать нежелательного перекрестного опыления. Их готовят из пергаментной бумаги или кальки или из тонкого плотного хлопчатобумажного материала и из марли. Размеры плотных изоляторов определяются величиной соцветия, а марлевых - величиной гроздей материнских растений-производителей, на которые они будут одеты при замене плотных изоляторов после образования завязи.

Изоляторы из пергаментной бумаги или кальки проклеивают столярным клеем, а из полотна или марли прошивают.

Пергаментную бумагу или кальку нарезают листиками размером 22×25 сантиметров и на круглой деревянной болванке диаметром 6 сантиметров или на бутылке делают трубки, которые склеивают столярным клеем. Длина склеенного изолятора должна быть 22 сантиметра. После того как изолятор подсохнет, один его конец намачивают и обжимают на узком конце болванки или бутылки и завязывают суровой ниткой на один узел. Сняв изолятор с болванки, в узкое отверстие вкладывают вату и затягивают отверстие ниткой, концы которой завязывают бантиком, чтобы легче было развязать изолятор. Через эту верхнюю часть изолятора и будет проводиться опыление изолированных соцветий.

Размер полотняных мешочков должен быть не менее 20 сантиметров длины и 10 сантиметров ширины.

Какой же из этих изоляторов следует считать лучшим? И. В. Мичурин отдавал предпочтение таким изоляторам, которые не затрудняют обмена воздуха в изоляторах, т. е. марлевым - для растений, пыльца которых переносится насекомыми, и полотняным, если пыльца переносится ветром, как, например, у лещины, злаковых, винограда и др.

Выбор и подготовка растений для гибридизации. После того как проведен выбор сортов для селекционной работы, необходимо выбрать растения этих сортов. При выборе растений следует обращать внимание на здоровое состояние куста, нормальный рост, нормальное плодоношение и другие хозяйственные качества сорта.

Если в хозяйстве имеются корнесобственные и привитые растения, то при выборе растений для гибридизации следует отдать предпочтение корнесобственным растениям перед привитыми, так как И. В. Мичурин неоднократно отмечал исключительно сильное отрицательное влияние корневой системы подвоя на формирование гибридных семян. Подготовка растения винограда сводится к нормальной нагрузке кустов, выломке бесплодных побегов, прищипке побегов, профилактическим опрыскиваниям и опыливаниям против вредителей и болезней, к внесению удобрений, обработке почвы и др.

И. В. Мичурин установил, что высокий агротехнический уход за родительскими растениями в год проведения скрещивания имеет большое значение для повышения качества будущих гибридных сеянцев. Поэтому использование в селекционной работе ослабленных растений-производителей нежелательно, так как при этом могут быть получены неудовлетворительные результаты.

Заготовка, хранение и пересылка пыльцы. Близкие к распусканию соцветия собирают утром и раскладывают для просушки тонким слоем на пергаментной бумаге в комнате, в затененном месте. Через два-три дня (когда соцветия подсохнут) их перетирают руками и одновременно отделяют гребни от бутонов. Отделенные бутоны снова расстилают тонким слоем на бумаге для дальнейшего подсушивания. Как только бутоны хорошо подсохнут, их снова тщательно перетирают руками, просеивают через тонкое шелковое сито и пыльцу ссыпают в пакеты из пергаментной бумаги для хранения. Если нет шелкового сита, пыльцу можно использовать и без просеивания.

Для лучшего сохранения жизнеспособности пыльцы ее помещают в эксикатор (рис. 59), на дно которого насыпается хлористый кальций для поглощения излишней влаги.

Рис. 59. Эксикатор для хранения пыльцы винограда

Для предотвращения проникновения влаги в эксикатор края его и крышку смазывают вазелином.

Пересылать пыльцу можно в конверте, куда вкладывают пергаментные пакетики с пыльцой.

При работе с пыльцой нескольких сортов винограда необходимо соблюдать следующие предосторожности, чтобы не смешать пыльцу одного сорта с другим: 1) в комнате, где подсушивают и просеивают пыльцу, нельзя открывать окна; 2) просеивают пыльцу одного сорта после уборки пыльцы других сортов; 3) пыльцу разных сортов нельзя размещать близко; 4) после работы с пыльцой одного сорта - руки работающего, а также сито, пылилки и др. следует тщательно мыть или протирать спиртом.

При одновременном цветении сортов-производителей пыльцу можно не заготовлять описанным способом, а проводить опыление пыльцой со свежесобранных соцветий путем легкого встряхивания и помещения их под изолятор опыляемого соцветия.

Техника кастрации и изоляции цветков. Цветки функционально женских сортов винограда, выбранных в качестве материнских растений для гибридизации, можно не кастрировать, так как пыльца этих сортов в обычных условиях бывает, как правило, недоразвитой и, следовательно, неспособной к прорастанию и оплодотворению яйцеклетки. Обоеполые цветки кастрируют за несколько дней до начала цветения остроконечным пинцетом. Время кастрации цветков определяют по развитию бутонов, когда они приобретают цилиндрическую форму, и по изменению окраски их, когда бутоны из яркозеленых становятся слегка желтоватого цвета и отделены друг от друга. Перед началом кастрации бутонов проводят нормировку или прореживание их, оставляя в соцветии до 50 процентов цветков. Удаляют из соцветия как мелкие бутоны, которые обычно располагаются на конце соцветия, так и наиболее крупные бутоны, близкие к цветению. Кастрируют бутоны обычно снизу вверх по соцветию.

Техника кастрации цветков состоит в следующем: кончиками остроконечного пинцета захватывают колпачок цветка сверху (сбоку) и отрывают на себя. При отрывании колпачка одновременно отрывают и тычиночные нити с пыльцевыми мешками. После кастрации нескольких бутонов следует проверить правильность кастрации с помощью лупы, обратив внимание на сохранность рылец и отсутствие на них пыльцы, так как рыльце и пыльники находятся под самой верхушкой колпачка и легко могут быть раздавлены пинцетом.

При соответствующем навыке цветом винограда кастрируют в один прием.

После кастрации цветков внимательно осматривают соцветие, чтобы не оставалось некастрированных бутонов и неудаленных пыльцевых мешков на кастрированных цветках. Убедившись в том, что бутоны в соцветии удалены полностью, на него одевают изолятор, приготовленный из пергаментной бумаги или из плотного тонкого хлопчатобумажного материала. Ножку соцветия обкладывают ватой, прижимают к ней изолятор и затягивают ниткой, но не слишком туго, чтобы не перерезать ножку; затем изолятор прикрепляют к побегам, чтобы его не оторвало ветром.

Срок и техника опыления. Опыт работы селекционеров показал, что в некоторых случаях от срока опыления цветков зависят конечные результаты работы. Даже при тщательной кастрации и внимательном просмотре цветков перед опылением у части их может быть поражено рыльце или на него во время кастрации попала пыльца, которая прорастает и образует завязь. Поэтому во избежание образования завязи от самоопыления опыление проводят в конце цветения, когда выделение жидкости на рыльце будет наименьшим.

Продолжительность жизни цветка различна и зависит от температурных условий. Чем жарче и суше, тем короче срок жизни цветка, и наоборот: в холодном влажном воздухе срок жизни цветка продолжительнее. Поэтому опыление цветков следует проводить не на второй-третий день после их кастрации, как это делают многие селекционеры, а на пятый-шестой день или еще позднее, в зависимости от состояния цветка и условий погоды. К этому времени рыльца всех самоопылившихся или пораненных во время кастрации цветков почернеют. Следовательно, перед проведением опыления необходимо внимательно осмотреть соцветие и удалить из него все цветки с почерневшими рыльцами, а также с увеличивавшимися завязями.

Лучшее время для проведения опыления - утренние часы, когда нет ветра и почти исключается возможность попадания на рыльца посторонней пыльцы.

Опылять цветки можно прикрепленным на проволочку треугольным кусочком мягкой резинки, как это делал И. В. Мичурин; кисточкой для рисования с мягкими волосками или посредством пергаментного, хорошо проклеенного мешочка. При этом необходимо помнить, что при опылении цветков пыльцой на каждый сорт пыльцы необходимо иметь отдельную пылилку (кусочек резинки, рисовальную кисточку) или пергаментный мешочек.

Опыляют цветки так: на кусочек резинки набирают пыльцу и легким потиранием резинки по рыльцу наносят на него большое количество пыльцы. При этом приеме опыления необходимо прикосновение резинки к каждому рыльцу цветка.

Опыление при помощи кисточки выполняют так: набрав на кисточку пыльцу, ее вводят в верхний конец развязанного изолятора и отрывистым ударом по кисточке отряхивают пыльцу на соцветие. Пыльца, оседая в изоляторе, попадает и на рыльца цветков, в результате чего и происходит их опыление.

Опыление с помощью пергаментного мешочка проводят следующим образом: пыльцу насыпают в пергаментный мешочек, снимают с кастрированного соцветия изолятор и одевают пергаментный мешочек с пыльцой. Плотно прижав концы мешочка к ножке соцветия снизу, отрывистым ударом пальца по дну мешочка встряхивают пыльцу, которая, медленно оседая, попадает на рыльца цветков. После оседания пыльцы мешочек с пыльцой снимают, а на соцветие одевают ранее снятый изолятор.

На следующий день опыление при помощи кисточки или пергаментного мешочка повторяют. В случае дождя и изоляции соцветий полотняными мешочками опыление повторяют при помощи кусочка резинки.

Ревизия образования завязи и смена изоляторов. Через одну- две недели после второго опыления подсчитывают количество образовавшихся завязей и одновременно с этим пергаментные или полотняные мешочки заменяют марлевыми, в которых завязи развиваются лучше. Изолирование образовавшейся завязи марлевыми мешочками предохраняет ягоды от повреждения болезнями и особенно вредителями, в том числе осами и птицами, а также и от механического повреждения.

Сбор опыленных гроздей и сохранение семян до посева. Время сбора опыленных гроздей для разных сортов винограда различно. Грозди вместе с марлевыми мешочками снимают с кустов при полном созревании ягод и подвешивают в прохладном, но достаточно сухом помещении для хранения до стратификации семян. Во время хранения грозди периодически проверяют и, если ягоды начнут загнивать, гибридные семена отделяют от мякоти ягод по каждой гибридной комбинации скрещивания отдельно и промывают. Все семена, всплывшие во время промывания, выбрасывают, а хорошо развитые семена, опустившиеся на дно, подсчитывают и стратифицируют.

В здоровых гроздях гибридные семена за один-два месяца до посева отделяют от мякоти ягод, промывают, уничтожают щуплые и недоразвитые, подсчитывают нормальные, хорошо развитые семена и стратифицируют или сохраняют их в слегка влажном песке до предпосевной подготовки.

Все проводимые работы по скрещиванию, начиная с кастрации и опыления соцветий и кончая подсчетом гибридных нормально развитых семян, записывают в журнал или на отдельный бланк по установленной форме.

Подготовка семян к посеву предварительным проращиванием рекомендована Одесским научно-исследовательским институтом виноградарства имени В. Е. Таирова и нашла некоторое применение. Предварительное проращивание проводят так: за 30-35 дней до посева семена винограда намачивают в воде с температурой 15-16° в течение 5-7 дней, меняя воду ежедневно.

Одновременно с намачиванием семян в ящики или цветочные горшки насыпают равные части структурной почвы и крупного речного песка. После намачивания семена винограда хорошо перемешивают с тремя частями (по объему) приготовленной смеси почвы с речным песком, поливают и выставляют на проращивание в теплом, затененном помещении, где они находятся до начала растрескивания семян. В течение проращивания необходимо регулярно поливать и перемешивать семена, чтобы создать равномерные условия для проращивания. Через 20-25 дней семена начинают растрескиваться, после чего приступают к их посеву.

Стратификация семян винограда. На одну часть семян берут десять частей крупного, хорошо промытого речного песка, хорошо перемешивают и ссыпают в марлевый мешочек. Мешочек с семенами помещают в песок, насыпанный в цветочную банку или ящик. После этого семена обильно поливают и хранят до посева при температуре около 1-4°. Стратифицированные семена необходимо поливать по мере подсыхания песка. При большом количестве семян их предварительно перемешивают с крупным песком, насыпают в цветочные банки или ящики, в которых они и стратифицируются.

В отдельные годы получаются хорошие всходы при посеве семян винограда осенью или весной без стратификации или предварительного проращивания.

И. В. Мичурин указывает на огромное значение правильного сохранения семян до посева. Семена винограда не прекращают своей жизнедеятельности, поэтому их нельзя пересушивать. Лучше всего семена сохраняются в ягодах.

Посев семян и уход за сеянцами. В результате многолетней селекционной работы И. В. Мичурин доказал, что вследствие огромного влияния внешних условий на молодой гибридный организм для создания местных, наиболее приспособленных сортов необходимо выращивать и воспитывать сеянцы в природных условиях той местности и почвы, для которых они создаются.

При выборе участка следует отдавать предпочтение участкам с наличием защиты с северной и северо-восточной сторон в виде древесных насаждений или построек и совершенно открытых с южной и западной сторон и с небольшим склоном на южную или юго-западную сторону.

Почва должна быть легкого состава, незаправленная органическими удобрениями, которые применяют лишь перед плодоношением гибридных сеянцев.

Для посева семян винограда почву осенью глубоко обрабатывают, предварительно внося в нее калийно-фосфорные гранулированные удобрения.

Почти во всех районах Советского Союза промышленные насаждения винограда периодически страдают от поздних весенних заморозков. Поэтому при выведении новых сортов весьма желательно получить такие сорта винограда, вегетация которых будет наступать значительно позднее, а продолжительность вегетационного периода будет наиболее короткой.

Для выяснения лучшего срока посева семян винограда в условиях Тамбовской области был проведен специальный опыт, который показал, что всходы, появившиеся в конце мая, развивались медленнее, чем всходы, появившиеся в конце июня. Если на сеянцах майских всходов образование первого листа было отмечено через 10-11 дней после появления всходов, второго листа на 22-23-й день и пятого листа - на 34-й день, то у сеянцев июньских всходов образование первого листа отмечено на 3-4-й день, второго - на 9-10-й и пятого - на 24-й день. Эти данные полностью подтверждают наблюдения И. В. Мичурина о более быстром темпе роста сеянцев винограда, взошедших в середине июня.

Поэтому семена винограда в условиях средней полосы СССР следует сеять с таким расчетом, чтобы появление всходов было не ранее 10 июня и не позднее 20 июня, когда они развиваются наиболее энергично, достигают большой высоты, образуя до 30 листьев, причем лоза хорошо вызревает. В южных районах семена следует высевать так, чтобы появление всходов совпадало с установлением температуры воздуха в 15°.

Семена высевают на участке в бороздки, гряды и в горшочки или питательные кубики, но не в посевные ящики и не в парники.

По данным ряда селекционеров и нашего опыта работы, оказалось, что сеянцы винограда очень болезненно переносят пикировку всходов. Она ослабляет силу роста, степень развития растений и отрицательно влияет на величину вызревшей лозы.

При посеве семян в бороздки участок маркеруют, давая направление бороздки с севера на юг, на расстояние 35-40 сантиметров между бороздками. По маркерным отметкам проводят бороздку глубиной до 3 сантиметров, рейкой уплотняют дно бороздки и высевают семена через промежутки 8-10 сантиметров. Посеянные семена заделывают рыхлой землей на 1-2 сантиметра, поливают и мульчируют торфяной крошкой, или перегноем на 2-3 сантиметра.

При посеве семян в гряды их делают шириной 1 метр и располагают с востока на запад. Подготовленные гряды размечают маркером, направляя ряды поперек гряды (т. е. с севера на юг) с междурядьями 20-25 сантиметров, уплотняют дно бороздки, семена высевают также на глубину 1-2 сантиметра, заделывают землей, поливают и мульчируют.

Работами селекционеров-виноградарей выявлено, что пересадка сеянцев винограда ослабляет рост и замедляет развитие растений, так как сеянцы страдают от повреждения корневой системы во время их пересадки.

Для устранения отрицательного влияния пересадки на начало плодоношения сеянцев семена винограда высевают в питательные кубики или в цветочные горшки, которые вкапывают на гряды на 2-3 сантиметра ниже уровня почвы, после чего мульчируют. Почву в горшках регулярно поливают.

Сеянцы при четырех-пяти настоящих листочках осторожно, чтобы не повредить корневую систему, пересаживают на постоянное место в ямы глубиной 45-50 сантиметров, с пологими стенками. При посадке сеянцы с комом земли из горшка или питательным кубиком ставят на дно ямы, засыпают землей только питательный кубик или ком земли из горшка и мульчируют. После посадки обильно поливают.

Уход за сеянцами в первый год их жизни заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков, поливке по мере необходимости, подвязке сеянцев к колышкам или шпалере и борьбе с вредителями и болезнями. Примерно за месяц до окончания вегетации растений прищипывают верхушки сеянцев на 2-3 сантиметра, что способствует лучшему вызреванию их лозы.

Выкопка сеянцев и хранение их в течение зимы. На зиму сеянцы выкапывают. Выкопанные сеянцы (или саженцы) винограда и прикопанные в парнике, ящиках или в оранжерее и предохраняемые от мороза, способны к значительному довызреванию лозы, что имеет очень большое значение, так как верхняя часть сеянца (или саженца) является наиболее подготовленной к закладке цветочных почек.

Перед установлением морозов выкопанные сеянцы без подрезания лозы прикапывают на зиму в открытом грунте или в закрытом помещении, причем в открытом грунте копают канаву на глубину 60-70 сантиметров в зависимости от величины сеянцев, с пологой стенкой. На пологую стенку укладывают сеянцы в один ряд и засыпают землей толщиною до 25-30 сантиметров, потом вновь выравнивают пологую стенку, на которую укладывают сеянцы, присыпают землей и т. д.

Для лучшей перезимовки корневой системы сеянцев землю вокруг них уплотняют и поливают. После окончания прикопки сеянцев, когда уложен последний ряд их, поверхность канавы выравнивают. Для снегозадержания и предохранения тем самым сеянцев от вымерзания на них укладывают обрезки лоз, хворост и т. п. При установлении морозов и отсутствии снега сеянцы винограда следует укрыть органическими отбросами (ботва, навоз, опилки, торф и т. п.), чтобы предохранить почву от глубокого промерзания и возможного вымерзания сеянцев.

Существуют утверждения, что если сеянцы винограда не выдерживают морозов в первую их зимовку, то такие сеянцы якобы не зимостойки и поэтому их не следует тщательно укрывать. Работы И. В. Мичурина и других советских селекционеров показали, что зимостойкость растений, приспособленность их к условиям зимовки формируется так же, как формируется само растение. Нам приходилось отмечать вымерзание однолетних сеянцев амурского винограда, зимостойкость которого не вызывает ни у кого сомнений. Поэтому очень важно создавать хорошую защиту сеянцам если устанавливается морозная погода и начинается промерзание почвы.

При хранении сеянцев винограда в закрытом помещении их прикапывают во влажный песок. В течение зимы помещение проветривают и ведут тщательные наблюдения за влажностью песка, возможностью появления плесени и др. Температуру воздуха в хранилище поддерживают около 0, но не выше 4°. Необходимо также следить за появлением мышей, которые могут уничтожить сеянцы, поедая почки и обгрызая лозу.

Для того чтобы задержать начало вегетации сеянцев винограда ранней весной, на них при наличии большого снежного покрова кладут мульчу. Под толстым слоем мульчи снег хорошо сохраняется и можно задержать начало вегетации сеянцев до любого времени, что имеет большое значение при переделке природы растения для создания новых сортов с укороченным периодом вегетации.

Выбор участка и подготовка почвы для посадки сеянцев. Выбранный участок для посева семян винограда вполне пригоден и для посадки сеянцев. Для посадки сеянцев желательно сделать с осени глубокий перевал почвы на глубину 0,7-1 метр, с внесением минеральных удобрений из расчета 100-120 килограммов фосфора и 120-150 килограммов калия (действующего вещества) на 1 гектар. Если почва слишком бедна азотом, то азотные удобрения вносят весной в ямы во время посадки сеянцев.

Ранней весной почву выравнивают и боронуют, а в случае наличия сорняков вспахивают.

Перед посадкой сеянцев участок разбивают с отметкой рядов и места посадки растений. Направление рядам дают с юга на север, а при наличии склона - поперек склона для предохранения почвы от смыва.

Расстояния между рядами и между сеянцами зависят от географического положения и величины выбранного участка. Чем севернее место возделывания винограда, тем расстояния при посадке сеянцев должны быть больше. Поэтому в северных районах ширина междурядий должна быть от 1,5 до 2,5 метра, а расстояния между сеянцами - от 1 до 2 метров.

Подготовка сеянцев к посадке. За один-два дня до посадки гибридные сеянцы винограда освобождают от зимней прикопки, внимательно осматривают для определения состояния растений после зимовки и одновременно секатором подрезают (освежают) кончики корней и верхушку лозы до здоровой, хорошо перезимовавшей верхней почки, стремясь сохранить всю вызревшую часть прироста. После подрезки корни сеянцев обмакивают в болтушку, приготовленную из двух частей глины и одной части свежего коровьего навоза.

Если сеянцы подсохли во время зимовки, что бывает иногда при хранении растений в закрытом помещении, то такие сеянцы следует обрезать и погрузить в воду на одни-двое суток, после чего корни обмакивают в болтушку и растения высаживают.

Посадка сеянцев. Для создания новых сортов винограда с укороченным сроком вегетации сеянцы следует высаживать при установлении температуры воздуха не ниже 15°.

Подготовленные сеянцы винограда высаживают в ямы на глубину до 50 сантиметров, оставляя на поверхности почвы одну здоровую почку. Перед посадкой на дно ямы насыпают холмик верхней плодородной почвы с внесенными минеральными удобрениями, на котором расправляют корни, насыпают почву до половины ямы и уплотняют ее вокруг корней, затем поливают и после впитывания воды почвой досыпают яму до краев. При посадке сеянцев на полив одного сеянца расходуют одно- два ведра воды и более в зависимости от степени увлажнения почвы.

В случае большой величины сеянцев их сажают или наклонно или лозу сеянцев у корневой шейки изгибают так, чтобы над поверхностью почвы оставалась лоза с одним верхним глазком. Сеянцы с небольшой длиной здоровой перезимовавшей лозы сажают на принятую глубину, оставляя незасыпанной одну верхнюю почку, а осенью, когда новый прирост лозы вызреет, ямы засыпают до краев.

Уход за сеянцами в первый год после их посадки состоит главным образом в поддерживании почвы в рыхлом и влажном состоянии. В течение лета почву рыхлят четыре-пять раз и удаляют сорняки, а при недостатке влаги в почве сеянцы поливают напуском воды в бороздки, сделанные в междурядьях, до полной влагоемкости, или в ямки, выкопанные с двух сторон сеянца, по одному-два ведра на сеянец в один прием. После впитывания воды ямки или борозды закрывают землей. За период вегетации, если лето засушливое, дают 3-4 полива.

Для предохранения сеянцев от вредителей и болезней необходимо проводить профилактические опрыскивания и опыливания растений, чтобы сохранить на них все листья. Потеря хотя бы части листьев замедляет и даже сильно снижает темпы роста и развития сеянцев, что отражается на величине вызревшей лозы, степени ее вызревания и перезимовке растений.

Из оставленной верхней почки, а иногда и из второй, расположенной ниже, развивается сильный прирост, который желательно подвязывать к опоре (к колу или к шпалере). По мере роста и образования новых пасынков их следует прищипывать над четвертым-шестым листом.

За месяц до конца вегетации удаляют верхушку роста побега, чтобы способствовать лучшему вызреванию лозы.

Если в результате осенних заморозков листья и зеленый прирост будут убиты, удаляют погибшую лозу, снимают побеги с опоры и пришпиливают их в канавки глубиной 20-25 сантиметров, сделанные вдоль ряда. Сеянцы укрывают землей перед наступлением морозов, после чего междурядья перепахивают и устанавливают щиты и другие приспособления для снегозадержания. Если наступят сильные морозы еще до выпадения снега, сеянцы присыпают навозом, перегноем и т. п., чтобы предохранить растения от вымерзания.

После накопления толстого слоя снега покрывают его вдоль рядов навозом или другим материалом для предохранения от весеннего таяния и задержания возможной ранней вегетации сеянцев, чтобы выработать у них свойство начинать вегетацию при более высокой температуре, т. е. создать новые сорта с укороченным периодом вегетации.

Весной на второй год после посадки, сеянцы открывают в то же время, когда в предыдущем году они были посажены. Вначале снимают мульчу со снега, а через один-два дня освобождают кусты от земляного укрытия.

На побегах сеянцев удаляют все почки за исключением двух верхних, хорошо развитых и перезимовавших, и подвязывают сеянцы к колу или на шпалеру. Из оставленных двух почек развиваются лозы, на которых и формируются цветочные почки для плодоношения в следующем году. После подвязки кустов проводят перекопку в рядах и культивацию междурядий.

Для того чтобы оставляемые две верхние почки действительно оказались здоровыми, на сеянцах следует подрезать вымерзшие лозы и удалить нижние почки, как только они начнут набухать. В остальном уход за сеянцами ничем не отличается от ухода за ними в предыдущем году.

Для ускорения начала плодоношения сеянцы в течение первых трех-четырех лет роста не подрезают, а удаляют лишь вымерзшую (невызревшую) часть прироста.

Катавлак и внесение удобрений. К сеянцам винограда, имеющим цветочные почки, т. е. подготовленным к плодоношению, для создания наиболее благоприятных условий формирования урожая применяют прием катавлака, т. е. укладку кустом с одновременным внесением удобрений. Сеянцы укладывают в выкопанные канавы на глубину 40-50 сантиметров (рис. 60), а на поверхность почвы выводят только верхушку побега с тремя- четырьмя хорошо сформированными и перезимовавшими почками. В канаву и в почву, которой засыпают канаву, вносят 7-10 килограммов перегноя, 0,3-0,5 килограмма фосфорного и по 0,2-0,3 килограмма калийного и азотного удобрения на одно растение винограда.

Рис. 60. Укладка сеянцев катавлаком: 1 - рядом с сеянцем винограда копают яму глубиной до 50 сантиметров; 2 - весь сеянец с его приростом осторожно укладывают в яму, присыпают землей удобрениями и выводят наружу конечную часть сеянца с 3-4 глазками; 3 - к осени уложенный катавлаком сеянец образует много новых корней и приносит первый урожай

После проведения катавлака над поверхностью почвы остается однолетняя лоза всего лишь с тремя-четырьмя почками. Через 50-60 дней роста на всем протяжении засыпанной лозы образуется большая масса дополнительной корневой системы, расположенной в рыхлом питательном слое почвы, в результате чего более полно используются удобрения, внесенные при проведении катавлака.

Уход за растениями после проведения катавлака сводится к подвязке лозы на опору, проведению зеленых операций (пасынкование, чеканка), борьбе с вредителями и болезнями и уходу за почвой (рыхление, полка сорняков, поливка в случае необходимости и т. д.).

Отбор и выбраковка сеянцев. Отбор гибридных сеянцев винограда по хозяйственно-ценным признакам проводят, начиная с первого года роста растений и до трех-пяти лет плодоношения.

В первом году роста сеянцев выбраковывают слаборослые (карликовые) растения, а также с различными уродствами, и отмечают наиболее сильнорослые сеянцы с ранним вызреванием лозы. Во втором году также отмечают сеянцы с наиболее ранним началом вызревания лозы и сильнорослые.

Наиболее приспособленными к местным условиям вегетации будут те растения, которые имеют раннее вызревание лозы и урожая. В последующие годы роста гибридных сеянцев отмечают, кроме указанных свойств, устойчивость растения к морозу, мильдью, начало вегетации растений, а при цветении - тип цветка и начало цветения.

Отбор лучших сеянцев по качеству урожая, раннему сроку созревания и урожайности проводят в течение первых трех-пяти лет плодоношения, а выбраковку сеянцев лишь после четырехпяти лет плодоношения растений.

Выделенным сеянцам присваивают номера, под которыми их в дальнейшем размножают и изучают.

Формирование величины и качества ягод. И. В. Мичурин неоднократно указывал, что в процессе формирования биологических свойств гибридных растений изменяется срок созревания урожая от раннего к позднему, увеличивается размер плодов и ягод, улучшается окраска и вкус.

Изменение срока созревания винограда от раннего к позднему в процессе формирования сорта можно проследить по опубликованным в печати материалам И. В. Мичурина о сорте Северный белый.

Изменение величины грозди и ягод, окраски ягод, густоты воскового налета на ягодах (пруина) и размера листовой пластинки наблюдались в процессе формирования качеств гибридного растения № 8, полученного от опыления мичуринского сорта Русский Конкорд пыльцой Езандри белого.

Выделенный как элита сеянец № 8 имел небольшие грозди, мелкие или средние по величине, золотисто-красные с коричневым оттенком очень красивые ягоды, со слабым пруиновым налетом. Через два года плодоношения сеянца вес грозди увеличился вдвое, ягоды - на 75 процентов, соответственно увеличились и их размеры. Изменилась также окраска ягод: из золотисто-красных они стали темнокрасными, с густым налетом пруина.

Наблюдаемые изменения качеств гибридных сеянцев еще раз подтверждают необходимость продолжать направленное воспитание молодых растений в первые годы их плодоношения, обеспечивая их необходимым запасом питательных веществ в почве, поддерживать почву во влажном и рыхлом состоянии, проводить соответствующую подрезку и другие агротехнические мероприятия. Вот почему И. В. Мичурин рекомендует производить выбраковку сеянцев лишь после того, как заканчивается формирование их биологических свойств, т. е. после 4-5 лет плодоношения сеянцев.