Уход за виноградником

Устройство опор для кустов. Многолетним ветвям и побегам необходимо придать такое положение, при котором они будут получать достаточно света и воздуха.

Поэтому в первые два года после посадки возле каждого куста винограда устанавливают сначала временные подпоры — колья, а на третий год — постоянную опору.

Вид опор зависит от размещения растений на участке, площади питания, способов подрезки и формирования кустов.

Неполивной виноградник, а также кусты, посаженные вдоль стен и дорожек, хорошо выращивать на вертикальной шпалере. Для устройства ее необходимы столбы высотой 2,5—3,5 метра и диаметром 8—10 сантиметров.

При выборе столбов и кольев следует обращать внимание на прочность древесины, от которой зависит продолжительность службы опоры. Наиболее твердыми породами являются дуб, акация белая, каштан, гледичия. К мягким породам относятся ясень, клен, сосна и др.

Чтобы увеличить срок использования столбов, нижние концы их на 60—70 сантиметров следует предварительно обжечь, осмолить или выдержать в 5—6-процентном растворе медного купороса в течение 6—7 дней.

Столбы устанавливают вдоль ряда кустов на расстоянии 6—8 метров друг от друга. В первую очередь нужно поставить крайние столбы. Чтобы шпалера была прочно натянута (что особенно важно при длине ее более 20 метров), крайние столбы ставят с якорями или упорами (рис. 15). Обычно якорем служит большой камень, обвязанный проволокой, прикрепленной к верхнему концу столба, и закопанный в землю на расстоянии одного метра от его основания. При якорном креплении столбы ставят наклонно. Если же крайние столбы закапывают в землю, вертикально, то со стороны ряда их подпирают распорами. Верхний конец распоры заводится в зарубку на столбе, а под нижний подкладывают камень, закопанный в землю на глубину 50—60 сантиметров. К столбам прикрепляют 3—4 ряда проволоки: нижнюю натягивают на высоте 30—40 сантиметров от земли, вторую — на 40—50 сантиметров выше первой, третью — на 50—60 сантиметров выше второй и четвертую — на 50 сантиметров выше третьей. Сначала нужно натягивать верхнюю проволоку, затем среднюю и в последнюю очередь нижнюю. К крайним столбам проволоку крепят прочно, а к промежуточным свободно - скобами, сделанными из проволоки или гвоздей с той целью, чтобы ее можно было свободно перемещать вдоль ряда и подтягивать при обвисании.

Рис. 15. Крепление краевых столбов шпалеры: 1 — распорой, 2 — «якорем»

На плодородных почвах при поливах рекомендуется двухплоскостная шпалера, которая состоит из двух обычных, установленных наклонно друг к другу. Такая шпалера позволяет значительно увеличить надземную часть куста и усилить доступ к растениям солнечного света, тепла и воздуха. А все это способствует увеличению урожая и улучшению качества ягод.

При двухплоскостной шпалере столбы могут иметь крестообразный вид с двумя перекладинами: верхняя длиной 1—2 метра, нижняя — 50 сантиметров. К концам перекладин прикрепляют вторую и третью проволоку; первую прикрепляют к основному вертикальному столбу на высоте 30—35 сантиметров от поверхности почвы.

Кроме того, крепление шпалеры может иметь V-образную форму. При этом 2 столба крепят наклонно друг к другу, а между ними ставят горизонтальные распорки (рис. 16).

Рис. 16. Виды опор на виноградниках: а — для двухплоскостной шпалеры, б — для донской чаши

На приусадебном участке виноградную лозу можно формировать в виде донской чаши. Опора таких кустов довольно сложна. На третий или четвертый год после посадки вокруг куста на расстоянии 1,5 метра от его основания устанавливают 4 кола высотой 1,2—1,3 метра. К ним прикрепляют поперечные жерди или рейки на метр от земли. Это — первая постель для куста. Через год или два ставят вторую. Для этого за первыми кольями на расстоянии 3 метров от головы куста ставят добавочные и к ним на высоте 2 метров от земли подвязывают новые поперечные перекладины. Таким образом, опора при донской чаше имеет вид двух квадратов — внутреннего и внешнего. К жердям первой постели подвязывают рукава, или плети, с их разветвлениями, а ко второй — плодовые стрелки и зеленые побеги.

При устройстве беседки опорой для винограда обычно служит сама беседка. На ее основу натягивают переплет из проволоки или тонких жердей и равномерно подвязывают к нему лозы и зеленые побеги.

Если виноград растет у стен, в них вбивают костыли и горизонтальными рядами натягивают проволоку на расстоянии 0,5 метра ряд от ряда.

Арка получается, если проволоку натягивают между двумя строениями или столбами на нужной высоте и по ней пускается однолетняя лоза. Зеленые побели и грозди под аркой, так же как и в беседке, свободно свисают вниз, образуя красивый, тенистый свод.

Подрезка и формирование кустов. Подрезка - важный агротехнический прием, при помощи которого виноградным кустам придают ту или иную форму, управляют их ростом и плодоношением.

Чтобы придать кустам формы и размеры, удобные для уборки урожая и ухода за ними, создать лучшие условия для использования растениями тепла, воздуха и света, необходимо ежегодно удалять большое количество побегов и значительно укорачивать оставляемые.

Способы и степень подрезки зависят от возраста и состояния кустов, а также особенностей сорта.

При подрезке молодых растений основное внимание должно быть направлено на выращивание многолетних скелетных частей куста, несущих плодовые лозы. Только в таком случае можно будет регулярно получать высокие урожаи. Скорее сформировать кусты и добиться раннего вступления их в плодоношение можно лишь при особенно тщательном уходе за виноградником.

Подрезка плодоносящих кустов обеспечивает хорошее плодоношение в текущем году и выращивание лоз плодоношения и лоз замещения для будущего года.

При обрезке кустам наносят раны, ткань вокруг которых отмирает. Если в течение нескольких лет подряд наносить большое количество крупных ран, это может привести к отмиранию отдельных частей куста, к ослаблению и даже гибели целых растений. Чтобы устранить или уменьшить вредное действие ран при обрезке, нужно соблюдать следующие основные правила.

Все срезы должны быть расположены на одной стороне рукава или рожка, противоположной сучку замещения. Это достигается в том случае, если сучок замещения ежегодно оставляют ниже плодовой стрелки, с наружной стороны рукава или у его основания. При одностороннем расположении ран вода и питательные вещества могут свободно поступать во все части Куста (рис. 17).

Рис. 17. а — одностороннее (правильное) нанесение ран при обрезке; б - разностороннее (неправильное) нанесение ран при обрезке

Если же раны наносить рукавам то с одной, то с другой стороны (что часто делают неопытные виноградари), пути, по которым проходят питательные вещества, становятся извилистыми и прерываются участками омертвевших тканей, возникших в результате поранений. Нарушение в питании различных частей куста вызывает ослабление роста и плодоношения побегов, усыхание рукавов и снижает долговечность растений.

Срезы на однолетних лозах нужно производить по узлу, рассекая его пополам: это предохраняет от высыхания и загнивания глазки, расположенные ниже среза.

При полном удалении однолетние побеги или тонкие рукава следует срезать у их основания, не оставляя пеньков. Для омолаживания толстых рукавов рекомендуется оставлять пенек в 2—3 сантиметра. На следующий год подсохший пенек удаляют до основания (на пятку).

Все срезы должны быть гладкими. С этой целью при работе секатором широкое режущее лезвие обращают к оставляемой части лозы. Большие срезы от удаления многолетних рукавов необходимо зачищать острым садовым ножом.

В зависимости от того, на какую длину будут подрезаны прошлогодние лозы, различают короткую, среднюю, длинную и смешанную подрезки. Если на лозах будет оставлено 2—4 глазка, — это короткая подрезка, 4—6 — средняя, 7—10 и больше - длинная.

На сильных побегах при подрезке рекомендуется оставлять больше глазков, на слабых — меньше.

Если летом на кусте развиваются слабые побеги с короткими междоузлиями и большим количеством мелких гроздей, значит куст был перегружен, то есть при обрезке на нем оставили слишком много глазков, а при обломке - плодоносных и бесплодных побегов. На таких кустах при новой обрезке нужно оставить меньше лоз и глазков и больше обломать побегов.

Иногда куст несет слишком толстые, сильные (жирующие) побеги с очень длинными междоузлиями - 12—15 сантиметров. Это значит, что куст недогружен и на нем следует оставить больше лоз и каждую из них подрезать длиннее.

При подрезке плодоносящих кустов нужно, первым долгом, выбрать лозы, которые будут оставлены для получения урожая. Плодоносящие побеги в основном расположены на прошлогодней древесине, а все побеги, растущие непосредственно на более старой древесине, как правило, урожая не несут. Следует выбирать лозы средней силы, вполне здоровые и хорошо одревесневшие. На слишком сильных лозах (жирующих) часто развиваются бесплодные побеги, а на слабых - недостаточно хорошо развиваются и побеги и грозди.

Если на кустах оставлять ежегодно только длинные лозы и к тому же подвязывать их вертикально, то развивается больше побегов и большей длины из верхних глазков. Такая подрезка создает скученность в верхней части, сильное удлинение и оголение рукавов. При короткой подрезке создается загущение у основания куста и ухудшаются условия для развития отдельных побегов и гроздей. Кроме того, при короткой подрезке ограничены возможности ежегодного повышения нагрузки кустов.

Чтобы равномерно распределить побеги на кусте и обеспечить правильную нагрузку его, применяют смешанную подрезку, т. е. одни побеги подрезают длиннее - на плодовые стрелки, а другие - короче (на 3—4 глазка) — на сучки замещения.

Правильная подрезка требует, чтобы нижний глазок сучка замещения был всегда с внешней стороны. Если же он расположен с внутренней стороны, то сучок подрезают на один глазок длиннее, а выросший побег при обломке удаляют. На сучке стараются вырастить обязательно 2 хорошо развитых побега. На будущий год нижний из них опять оставляют на сучок замещения, а верхний — на плодовую стрелку. Отплодоносившую в текущем году стрелку полностью срезают. Такую подрезку делают при всех способах формирования куста.

Однако часты случаи, когда в результате зимних или механических повреждений глазков на сучках побеги или совсем не развиваются, или вырастают очень слабыми. Тогда от правил приходится отступать и обрезку производить следующим образом: если на сучке замещения нет ни одного побега нужной длины и развития, то его полностью вырезают, а отплодоносившую плодовую стрелку оставляют. На стрелке нижний побег подрезают на сучок замещения, если рукав недлинный, а верхний — на плодовую стрелку. Если же рукав слишком длинный, то на нем оставляют только плодовую стрелку, а на сучок замещения подрезают порослевый побег, развившийся у основания рукава. В том случае, когда на сучке замещения имеется один хорошо развитый побег, его подрезают на новый сучок, а для плодовой стрелки выбирают лучший из нижних побегов на отплодоносившей лозе.

Когда на стрелке нет ни одного побега, который можно было бы оставить на плодоношение, а на сучке имеется только один хороший побег, его подрезают на плодовую стрелку, а сучок замещения формируют из порослевого побега. Если же ни на стрелке, ни на сучке замещения нет подходящих побегов, рукав полностью удаляют и формируют новый из порослевого побега, подрезая его на длину рукава.

В Ростовской области, где часто бывают зимние повреждения лоз и глазков, подрезать кусты винограда нужно в два срока. Осенью, после первых заморозков, убивающих листья, кусты предварительно подрезают, оставляя на них большой запас лоз и глазков. Весной производят вторичную подрезку. В тех местах, где бывают весенние заморозки, подрезать виноград следует поздно - перед, самым распусканием почек, чтобы задержать развитие побегов и этим предохранить их от повреждения. При весенней подрезке можно устранить последствия неминуемых повреждений кустов, полученных в зимний период в результате неблагоприятных температурных условий и во время укрывания и открывания винограда. Для правильной подрезки очень важно знать, как повреждены глазки по длине лозы, не повреждены ли (особенно в очень холодные и бесснежные зимы) ткани побегов, рукавов и корни кустов. Чтобы определить степень и характер повреждения, с кустов срезают лозы и просматривают каждый глазок.

В посадке с разных сторон каждого 3-го, а на большом участке - 4—5-го куста каждого ряда сорта срезают по одной лозе. Эти лозы связывают в пучок, прикрепляют к ним этикетку и ставят на 3—4 дня в воду. Затем острым ножом или бритвой разрезают вдоль все глазки, начиная с нижнего конца. На разрезе глазка видны центральная, или главная, почка и по бокам — замещающие. Если главная почка черного, коричневого или бурого цвета, то значит она повреждена и не даст плодоносного побега. Что касается боковых почек, то в большинстве своем они бесплодны.

Запись повреждений ведут, в тетради или на листе бумаги отдельно по каждому глазку и почке. При этом обозначают поврежденные почки знаком минус (—), а здоровые — знаком плюс (+). После этого производят подсчет здоровых и поврежденных почек по длине лозы: в нижней части (от 1-го до 3-го глазка), в средней (от 4-го до 7-го) и в верхней (от 8-го глазка и выше). Чтобы определить процент погибших почек, нужно количество поврежденных умножить на 100 и разделить на то число1 почек, какое взято было для определения. Вначале определяют процент полностью погибших глазков, потом центральных почек.

При подрезке нагрузку кустов глазками увеличивают на столько процентов, на сколько погибли глазки или центральные почки в них.

Например, если при подсчете установлено, что глазки или центральные почки в них погибли на 40 процентов, при подрезке оставляют глазков на 40 процентов больше, чем на здоровых кустах. Если в большей степени повреждены верхние глазки, тогда нагрузку увеличивают за счет оставления на кустах большего количества лоз. Когда же в верхней части лозы глазки меньше повреждены, чем в нижней, то лозы при подрезке оставляют более длинными. В том случае, если определенной закономерности в степени повреждения глазков по длине лозы не наблюдается, нагрузку кустов можно увеличивать как за счет удлинения лоз, так и за счет оставления большего количества их на кусте.

Чтобы определить повреждение тканей, осторожно ножом или бритвой снимают омертвевшую кору сначала на однолетних побегах, а потом и на многолетней древесине. Ткани при повреждении приобретают желтовато-буроватую окраску, а при сильном повреждении — коричневый или черный цвет. Здоровые ткани у молодых лоз должны иметь ярко-зеленую окраску, а у многолетних частей (рукавов, штамбов) — белую или кремовато-белую.

Если однолетний прирост поврежден частично, то его при подрезке укорачивают до здоровой части. Если же в сильной степени повреждены многолетние рукава, то их приходится удалять, а вместо них оставлять значительное количество порослевых побегов, которые будут использованы для формирования скелета куста заново.

В том случае, когда вымерзла вся надземная часть (молодых или плодоносящих кустов), нужно ее срезать, вокруг штамбика сделать лунку глубиной 10—15 сантиметров и нанести уколы секатором в нескольких местах штамбика, чтобы вызвать развитие спящих почек на здоровой многолетней части и за счет развившихся из них побегов сформировать куст заново.

Когда повреждены корни, о чем может говорить отсутствие «плача» и нераспускание глазков при хорошем их состоянии и здоровой древесине, нужно сильно уменьшить количество лоз на кустах и подрезать их на 4—5 глазков. Весной при обломке на таких кустах нельзя оставлять много побегов.

Операции над кустами при повреждении их весенними заморозками также зависят от степени повреждения.

На кустах, где повреждены только зеленые побеги, а древесина предыдущего года не затронута, никаких операций с надземными частями делать не следует. Если повреждены только верхушки побегов, то на них могут развиваться пасынки. При хорошем общем состоянии кустов и правильной агротехнике эти пасынки могут дать в текущем году урожай и нормально развитые побеги для формирования плодовых звеньев в следующем году. При полном повреждении побегов, выросших из основной почки глазка, могут развиваться новые побеги из боковых, замещающих почек. У многих сортов (Шасла, Алиготе, Ркацители, Клерет, Рислинг, Галан, Мускат венгерский и др.) эти побеги плодоносные. Ранним прищипыванием вновь выросших побегов (при длине их а 15—25 сантиметров) можно вызвать развитие пасынков, которые несколько позже основного урожая могут дать дополнительный.

Если плодоносящие и особенно молодые кусты сильно повреждены и рост побегов на них не возобновляется, то необходимо так же, как и при сильном повреждение кустов зимними морозами, сделать пилой или секатором уколы и надрезы на головке куста и вызвать рост порослевых побегов из спящих почек.

Для нормальной жизнедеятельности при шпалерных формировках на кустах должно быть не менее 20—25 хорошо развитых побегов, а на кустах донской чаши — 100—150, поэтому обломку, чеканку и пасынкование на восстанавливаемых кустах нужно производить очень осторожно. Новые побеги развиваются с запозданием,, времени для формирования и вызревания у них немного. Следовательно, в период вегетации на таких побегах необходимо сохранить как можно больше листьев. Чеканка здесь допустима только в случае «жирования» (чрезмерно сильного развития) отдельных побегов.

Всегда при сильном повреждении кустов морозам» или заморозками требуется особенно тщательный уход за виноградниками, точное соблюдение сроков борьбы с милдью, хороший полив, обработка почвы без опоздания, своевременная подвязка побегов. Необходимо также сделать двукратную подкормку кустов органическими или минеральными удобрениями. На участках, где корни повреждены на большую глубину, нужно глубоко перекопать междурядья и внести навоз или другие удобрения на глубину 40—50 сантиметров. Особое внимание следует обратить на то, чтобы кусты не были перегружены побегами. Для более быстрого формирования рукавов побега прищипывают в то время, когда они имеют 6—8 узлов. Развившиеся пасынки в следующем году можно подрезать на плодоношение.

Формирование виноградных кустов тесно связано с подрезкой. От правильного формирования кустов зависит получение на протяжении многих лет хороших урожаев высококачественного винограда. Вообще форм виноградных кустов существует очень много, но большое разнообразие их возможно лишь в тех районах, где виноград на зиму не укрывают. В условиях же нашей области выбор их ограничен — пригодными будут только те, которые обеспечивают легкость укрытия кустов на зиму.

Для укрываемых на зиму сортов винограда, посаженных на свободном месте приусадебного участка, лучшая форма куста - многорукавная веерная. Эта форма заслуженно получила широкое распространение в практике виноградарства. Ее достоинства: хорошие условия освещения, прогревания и проветривания зеленых побегов и гроздей; простота выведения, удобство и легкость укрытия кустов на зиму.

Кусты многорукавной веерной формы могут иметь от 4 до 8 рукавов. У сильнорослых сортов (Пухляковский, Сибирьковый, Тайфи розовый, Кар а бур ну и др.), а также если виноградник хорошо поливают, на кустах может быть 6 и более рукавов. Для сортов с умеренным и слабым ростом (Шасла, Мускат венгерский и др.) достаточно 4 рукавов.

На участках с тяжелой глинистой почвой, где часто наблюдается засыхание многолетних рукавов и однолетних лоз от зимних повреждений, кусты необходимо формировать так, чтобы ежегодно иметь возможность заменить вышедшие из строя рукава и лозы. Замена рукавов производится за счет лоз, растущих непосредственно на голове куста и на коротких сучках замещения у основания рукавов.

Многорукавная веерная форма выводится следующим образом (рис. 18). На второй год после посадки весной на кустах выбирают 2 лучших побега и подрезают оба на 3—4 глазка. Если же в первый год выросли толстые побеги длиной более метра, на кустах оставляют 1—2 лучшие верхние лозы, подрезанные на 6—8 глазков, и 1—2 нижние, подрезанные на 2—4 глазка. Нижние побеги должны быть расположены наружу, а верхние — внутрь куста. На третий год весной основания двухлетних лоз нужно оставить в почве, не открывать, а на открытой части выбрать 4 лучших однолетних побега и подрезать их на плодовые звенья: 2 верхних побега - на плодовые стрелки, на 6—8 глазков, а 2 нижних — на сучки замещения, на 2—4 глазка. Это будут два первых рукава. Если же побеги недостаточно развиты, формирование плодового звена откладывают на следующий год, а в текущем году на двухлетних лозах выбирают по одной однолетней лозе и подрезают каждую на 6—8 глазков в зависимости от силы роста. С побегами, развившимися из сучков замещения, поступают следующим образом. Если из сучков развилось по два побега, то нижние из них подрезают на сучки, а верхние, которые в дальнейшем будут использованы на формирование 3 и 4-го рукавов, — на 7—8 глазков. Выломку глазков на них производить не рекомендуется, а все развившиеся зеленые побеги нужно равномерно подвязать к опоре. Если на сучках развились слабые лозы, то длинной подрезки не делают, очень слабые вырезают совсем, а остальные подрезают на 3—4 глазка.

Рис. 18. Выведение многорукавной веерной формы: а — посаженный саженец; б — осень первого года после посадки; в — весна второго года; г — осень второго года; д — весна третьего года

На четвертый год сформированные рукава подрезают опять на плодовое звено, т. е. отплодоносившую стрелку удаляют, а на сучке нижнюю лозу подрезают на новый сучок, а верхнюю — на стрелку для плодоношения. Из числа побегов, которые выросли на коротких сучках или рожках у основания куста, при хорошем их развитии могут быть выбраны еще 1—2 побега для образования новых рукавов. С ними поступают так же, как и в предыдущем случае. Остальные 1-2 побега расположенные у основания куста, подрезают на 2-4 глазка.

Обычно на этом выведение четырехрукавной формы заканчивается (рис. 19).

Рис. 19. Формировка со звеном омолаживания: 1 - основные рукава, 2 — звенья омолаживания

Для сильнорослых сортов на пятый год нужно формировать еще 2-3 рукава из побегов, развившихся голове куста (рис. 20)

Рис. 20. Формировка для сильнорослых кустов

На обил