Уход за молодым садом

Содержание междурядий. Плодовые деревья хороша растут и плодоносят только при условии правильного ухода за ними.

Междурядья молодого сада занимают овощными, бахчевыми, зернобобовыми культурами, люцерной. Например, в первый год сеют дыни, арбузы, огурцы, тыквы; на второй — картофель, томаты, баклажаны; на третий — морковь, свеклу, лук, особенно хорошо сеять маш, фасоль, горох, обогащающие почву азотом. Междурядья можно засевать люцерной, которую держат не более трех лет, а потом перекапывают.

На приусадебных участках близ городов междурядья, занимают земляникой и культивируют ее четыре-пять лет. Нельзя занимать междурядья кукурузой, джугарой, подсолнечником, табаком, так как они сильно истощают почву и вредно влияют на плодовые деревья, а также поздними культурами — капустой, морковью и др. В результате поздних осенних поливов этих культур рост плодовых деревьев и вызревание побегов затягиваются, что может привести к гибели деревьев зимой. Нельзя высевать междурядные культуры на приствольных кругах.

Обработка почвы приствольных кругов. В первый период жизни дерева корни растут в длину в полтора-два раза быстрее, чем ветки кроны. Например, если ширина кроны 1 м, корни разрастаются до 1,5 м и более. Поэтому приствольные круги должны быть шире кроны дерева. Для роста деревьев необходимо, чтобы почва приствольных кругов содержала достаточное количество питательных веществ и влаги, чтобы на приствольных кругах не развивались сорняки, отнимающие у деревьев питательные вещества. Сорняки уничтожают рыхлением или гербицидами.

Почву приствольных кругов перекапывают осенью, после опадения листьев: у яблони и груши на глубину 20—25 см осторожно, чтобы не повредить корни; у вишни и айвы, если корни залегают близко к поверхности почвы — на глубину 18—20 см.

При глубокой перекопке кетмень или лопату надо держать не поперек направления корней, а вдоль, чтобы их не перерубить. Комья земли при осенней перекопке приствольных кругов не разбивают, чтобы в почву лучше проникала влага.

Весной приствольные круги рыхлят без переворачивания почвы, комья земли разбивают и выравнивают так, чтобы круг был выше поверхности почвы. Хорошо рыхление делать садовыми вилами.

За лето приствольные круги рыхлят три-четыре paзa на глубину 10—12 см. Сроки рыхления сочетаются с поливами и появлением сорняков. Рыхление прекращают в середине сентября, чтобы остановить рост побегов, иначе они не вызреют и могут обмерзнуть зимой.

С увеличением возраста деревьев приствольные круги ежегодно расширяют при осенней перекопке не менее чем на 0,5 м.

Очень хорошо приствольные круги мульчировать навозом, перегноем и другими растительными остатками на толщину 12—15 см. Под мульчой почва меньше уплотняется, лучше сохраняет влагу. Мульча к осени перепревает и при перекопке смешивается с землей. Пробившиеся сорняки выдергивают или уничтожают гербицидами. Если мульчирование делают крупносоломистым навозом, опилками, в приствольные круги под мульчу вносят аммиачную селитру 35 г/м².

В двухлетнем возрасте дерево должно иметь приствольный круг в 2 м, в трехлетнем — 2,5 м, четырехлетнем — 3 м и пятилетнем — 3,5 м и т. д.

Удобрение. Для лучшего роста деревьев необходимо вносить удобрения.

Если при посадке деревьев в ямы внесено удобрение, то первые год — два при нормальном росте дерева, когда побеги достигают 60—70 см и более, удобрения не вносятся.

Если при посадке удобрения не были внесены, то осенью вносят перегноя 4—5 кг и суперфосфата 100 г, весной — аммиачную селитру по 100 г под одно дерево. В дальнейшем под молодые деревья удобрения вносят в зависимости от роста. Если прирост достигает 70—80 см, то до 4-летнего возраста их вообще не вносят, если же он менее 50 см, то под одно дерево вносят 4—6 кг перегноя, 150—200 г аммиачной селитры и 200—250 г суперфосфата. Навоз и суперфосфат вносят осенью под глубокую перекопку, а селитру — весной.

Под деревья старше четырех лет до вступления в плодоношение вносят по 20—25 г аммиачной селитры, 15—20 г суперфосфата, 5—6 г калийной соли на 1 м². Кроме минеральных удобрений, один раз в два — три года вносят перегной по 1—2 кг на 1 м².

Поливы. В первый год после посадки деревья поливают 10—12 раз: в апреле — один; в мае, июне — по два раза; июле, августе — по три раза и в сентябре — один раз.

На второй год количество поливов доводят до 8—10, на третий — снижают до пяти — шести раз.

На галечниковых почвах количество поливов увеличивают до 16—20, а дозу уменьшают.

Сад поливают по арычкам приствольных кругов от одного дерева к другому. Воду пускают небольшой медленной струей в течение пяти — шести часов. Недопустимо, чтобы вода попадала на приствольный круг. Полив сада должен быть прекращен в начале сентября. При более поздних поливах деревья продолжают вегетировать и поэтому могут вымерзнуть зимой.

После каждого полива, когда почва просохнет, рыхлят поливные арычки. Нельзя рыхлить пересохшую почву, так как образуются крупные комья земли, что ухудшает структуру почвы. В ноябре сад один-два раза поливают (зимние поливы) для большего накопления влаги в почве.

Если в междурядьях сада имеются сельскохозяйственные культуры, их поливают отдельно от сада в соответствии с требованиями агротехники.

При отсутствии арычного орошения деревья поливают вручную. Полив должен быть обильным, чтобы почва была примочена на глубину 100—120 см. Для этого под одно-, двухлетнее дерево за один полив выливают четыре — семь ведер, а иногда и больше. При ручном поливе вода не сразу впитывается, поэтому в приствольный арычек вливают одно-два ведра. После того как вода впитается, подливают еще несколько ведер, в зависимости от возраста деревьев.

Иногда деревья поливают часто, но малыми дозами. Так поливать плодовые деревья нельзя. Вода не проникает глубоко и быстро испаряется, не доходя до корней. Избыточная влажность почвы также вредна для плодовых деревьев, так как ухудшается поступление воздуха к корням и деревья плохо растут.

Сроки ручного полива те же, что и при арычном орошении.

Формирование плодовых деревьев. Крону формируют для того, чтобы скелет деревьев был прочный и более долговечный. Основные ветви должны быть устойчивыми, чтобы удержать большой урожай при небольшом количестве чатал. При формировании ветви на стволе распределяют равномерно в разные стороны, чтобы они не мешали друг другу и ко всем частям кроны хорошо поступали свет и воздух. При формировании выбирают ветви, отходящие от ствола под углом 45°. При более острых углах отхождения сучья легко отламываются от ствола.

В первые годы роста деревья необходимо формировать не только основные маточные ветви, но и ветви второго и третьего порядков. Если не делать обрезку, то ветви вытягиваются, на них образуется мало боковых разветвлений и они поздно вступают в плодоношение.

Это можно видеть на фотоснимке 4-летней обрезанной и необрезанной маточной ветви. В то время как на обрезанной ветви имеется много плодовых веточек, на необрезанной их очень мало.

Необрезанная и обрезанная ветви

В практике садоводства существует много систем формирования. Лучшей для условий Узбекистана является разреженно-ярусная крона. Крона дерева при этой системе должна состоять из шести — восьми сучьев и одного-двух резервных.

Первый ярус чаще всего закладывается из трех смежных ветвей. Последующие ветви располагаются разреженно — по две или одной на расстоянии 40—50 см одна от другой. Верхние две ветви закладывают на расстоянии 25—30 см друг от друга. Маточные ветви должны располагаться равномерно в разные стороны.

После закладки последней ветви центральный проводник вырезают.

Осенью после посадки при хорошем уходе на дереве вырастают побеги, достигающие 60—100 см. На центральном стволе появляется побег продолжения. Весной второго года боковые Разреженно-ярусная система ветви обрезают на 1/4 часть при формирования росте 70 см, то есть удаляют 15—20 см, и при росте 100 см обрезают на 1/3 часть, то есть удаляют 35—40 см. При такой обрезке на маточном суке появляются боковые ветви, то есть ветви второго порядка, которые должны располагаться в разные стороны на расстоянии 50 см одна от другой.

Одновременно с обрезкой боковых ветвей укорачивают центральный проводник для получения второго яруса кроны. Второй ярус закладывают на высоте 40—50 см от первого, из одной-двух ветвей и побега продолжения. Маточные ветви должны быть направлены в разные стороны и не находиться в одной плоскости с ветвями первого яруса.

При обрезке проводник укорачивают слабее, чем боковые ветви, так как он должен занимать преимущественное положение, а ветви соподчиняются ему.

При формировании надо учитывать, что иногда в первый год после посадки наблюдается слабый прирост побегов — 30—40 см. В этом случае к формированию последующих ветвей приступают только тогда, когда хорошо разовьется первый ярус. Для этого все ветви и проводник укорачивают наполовину и дают хороший уход за деревом.

На третий и четвертый год весной обрезку проводят так же, как и на второй. Но поскольку ветви не достигают такого сильного роста, как во второй год, их обрезают соответственно меньше, укорачивая на 15—20 см. Помимо весенней обрезки в целях ускорения окончания формирования проводят летнюю. При летней обрезке удаляют ветви, образующие загущение, удаляют двойники, ветви, растущие внутрь кроны, укорачивают верхушки побегов с целью получения на них плодовых образований. При обрезке маточных ветвей строго следят, чтобы одна ветвь не перерастала другую, а все развивались равномерно. Если какая-либо ветвь перерастает остальные, ее укорачивают.

Вырастающие между маточными ветвями побеги систематически обрезают осенью, а также летом (пинцировка) превращая их в плодовые. Пинцировку делают, когда побеги достигают 20 см: первую — в мае, вторую — в июне.

Обрезая ветви, следят, чтобы срез находился над наружной почкой. При неравномерном расположении ветвей обрезку делают над боковой почкой, куда надо направить ее рост.

На четвертый год формирование в основном заканчивают. При формировании дерева иногда расположенная вверху ветвь (конкурент) растет очень буйно и по силе роста не уступает проводнику. Такую ветвь надо ослабить обрезкой, а потом совершенно удалить. Иногда если проводник растет слабо, его вырезают и заменяют конкурентом.

При выборе маточных ветвей надо использовать такие, которые не имеют острого угла отхождения от ствола. Ветку с острым углом отгибают с помощью распорки, создавая этим менее острый угол.