Уход за плодоносящим садом

Сохранение долговечности плодовых деревьев и высокие урожаи плодов возможны только при условии ежегодного хорошего прироста побегов — не менее 30—40 см. Такой прирост могут обеспечить обработка почвы, поливы, удобрения и уход за деревьями (обрезка, борьба с болезнями и вредителями и т. д.).

Уход за почвой. У плодоносящих деревьев корни разрастаются намного шире кроны. Поэтому уход за почвой должен заключаться в том, чтобы создать благоприятные условия для развития корневой системы и максимально обеспечить дерево питательными веществами.

Как уже говорилось, пока кроны молодых деревьев в саду не сомкнутся, в его междурядьях может расти большинство сельскохозяйственных культур. В старых плодоносящих садах из-за смыкания крон почва в междурядьях затеняется и многие сельскохозяйственные культуры расти там не могут. Поэтому почву ежегодно перекапывают, чередуя с задернением.

Иногда междурядья плодоносящего сада сплошь занимают овощными культурами — помидорами, поздним картофелем. Агротехника помидоров не совпадает с агротехникой сада. Помидоры за лето следует поливать 15—18 раз, а сад—5—6. Излишние поливы, особенно осенние, вредят деревьям. Поэтому правильно бывает, когда для огородных культур выделяется отдельный участок.

Осенью землю перекапывают на глубину 20—25 см, переворачивая верхний слой вниз. При этом комья не разрыхляют для лучшего накопления влаги и питательных веществ.

При перекопке почвы под сливой, вишней, айвой глубину дают на 4—5 см меньше, так как у этих пород корневая система залегает неглубоко.

Весной почву в саду рыхлят с разбивкой комьев без оборота пласта на глубину 10—12 см. В дальнейшем сроки рыхлений сочетают с поливами и появлением сорняков. Приствольные круги за лето рыхлят не менее трех-четырех раз, а междурядья — один-два раза. Рыхление прекращают в конце августа, чтобы деревья лучше подготовились к зиме.

Если междурядья сада находятся под задернением, то почву обрабатывают на приствольных кругах два-три раза за лето. Из многолетних трав лучше всего сеять красный клевер, дающий за сезон до трех укосов.

Полив сада. При недостатке влаги в почве плодовые деревья плохо растут, резко снижают урожай, плоды становятся мелкими, несочными. В Узбекистане проводят вегетационные поливы в течение весны и лета и влагозарядковые (зимние).

Плодоносящий сад можно поливать сплошным поливом, по палам, чашам и инфильтрационным способом. Из них лучшим считают инфильтрационный. При этом способе в междурядьях сада делают борозды глубиной 15—20 см на расстоянии 100—120 см на тяжелых почвах и на легких — 60—70 см (Тяжелые почвы — суглинистые, легкие — супесчаные). Вода идет по бороздам тонкой струей в течение суток. Размер струи регулируют укладкой в начале борозд резиновых трубок длиною 100—120 см, диаметром 15—20 мм, щитков или кусков дерна (чим). Инфильтрационный полив можно проводить по ровной поверхности участка.

По палам поливают участки с небольшим уклоном. Для полива устраивают площадки (палы), огороженные со всех сторон валиками земли высотой 20—25 см.

При поливе по чашам вокруг дерева делают углубление в виде чаши, куда напускают воду. Этот способ рекомендуется при посадке садов на крутых склонах и при недостатке воды.

Сплошной полив применяют в случаях, когда междурядья сада заняты посевами трав и при зимнем поливе. Деревья при этом способе поливают по кольцам приствольных кругов. Сплошной полив применяется также зимой.

Вегетационных поливов в северных районах республики дают четыре-пять, а в южных — пять-шесть. На галечниковых почвах количество поливов увеличивают до 15—17, а норму воды уменьшают. Количество и норма поливов зависят от механического состава почвы (глинистые, песчаные, супесчаные), глубины залегания грунтовых вод, возраста насаждений и других условий. Первый раз поливают сад до цветения, если весна была сухая; второй раз — в апреле, во время цветения сада; третий — в начале июня, после массового опадения завязей; четвертый — в июле, пятый — в начале августа и шестой — в конце августа или начале сентября.

Если последний полив провести позднее, чем за две недели до созревания, то увеличивается количество опавших плодов.

При каждом поливе влагой насыщают корнеобитаемый слой на глубину не менее 1 м. Через два-три дня после каждого полива проводят рыхление борозд. Если в саду посеяны междурядные культуры, поливы проводят с учетом их требований.

Деревья в этих случаях поливают отдельно по арычкам с обеих сторон ряда, не допуская залива водой приствольных кругов. На песчаных и супесчаных почвах количество поливов должно быть большим, а на глинистых — меньшим. Вместе с тем надо помнить, что излишняя влажность вредна, так как она ухудшает воздушный режим почвы.

Поливы сада в северных районах прекращают в конце августа — начале сентября, а в южных — 10—15 сентября.

Зимние поливы. Влагозарядковые поливы проводят поздней осенью в ноябре-декабре и зимой — до марта. Такие поливы лучше всего проводить до замерзания почвы, иначе вода не будет впитываться. Влагозарядковые поливы создают запас влаги в почве на ранневесенний период, когда потребность у растений во влаге особенно велика. Зимние поливы уничтожают вредителей в почве, особенно они ценны в районах с недостаточным водоснабжением. При сухой осени влагозарядковые поливы способствуют большей устойчивости дерева против обмерзания при сильных морозах зимой.

Удобрения. Плодовые деревья для нормального роста и плодоношения нуждаются в пополнении почвенных запасов, больше всего азота и фосфора, меньше — калия и еще меньше микроэлементов.

Навоз — лучшее удобрение для сада. Действие навоза продолжается в течение двух-трех лет вследствие медленного его разложения в почве. Лучше всего вносить его через каждые два года, желательно совместно с минеральными удобрениями. В этом виде он лучше действует на деревья.

Большое значение имеет правильное хранение навоза. Чтобы навоз не терял своего качества, его складывают в кучу до 1 —1,5 м высоты, утрамбовывая каждые 0,5 м. Сверху и с боков обсыпают землей.

В навоз добавляют 1,5—2% веса суперфосфата, переслаивая каждый слой толщиной в 0,5 м.

Компост приготовляют из опавших осенью листьев, ботвы, домового мусора, кухонных отбросов, дорожной пыли, опилок.

Для приготовления компоста очищают площадку, выбирая место в тени и возле воды, на которую укладывают отбросы, и каждый слой пересыпают дорожной пылью, землей от старых дувалов, опилками или землей слоем 5—8 см. Компостная куча закладывается постепенно, по мере накопления отбросов 1—1,5 м высоты; длина и ширина — произвольные.

Время от времени компостную кучу поливают водой, кухонными помоями или навозной жижей. Для лучшего разложения отбросов кучу периодически перелопачивают. Через несколько месяцев или через год компостная куча приобретает состояние однородной перегнойной массы, готовой к употреблению. Норма внесения компоста несколько большая, чем навоза.

Перед внесением в почву перегноя или компоста их просеивают через грохот (сетку), отделяя имеющиеся в них в большем количестве личинки вредных хрущей.

Фекалии (нечистоты) — сильнодействующее удобрение. Лучше всего их смешивать с опилками и в таком виде вносить в почву. Можно вносить фекалии в виде подкормок с поливной водой.

Птичий помет лучше вносить в виде жидкой подкормки, но можно и сухим в количестве 150—200 г на 1 м².

Минеральные удобрения содержат большей частью только одно какое-либо питательное вещество — азот, фосфор или калий. Последнее время промышленность начала выпускать смешанные удобрения.

Содержание минеральных веществ указывается в процентах. Например, содержание азота в аммиачной селитре 34—35%, натриевой селитры 16%, сульфата аммония 16—20%; синтетической мочевины 46%; фосфора в суперфосфате 16—20%; калия калийной соли 30—40%; хлористого калия 50—60%; в золе древесной 6—20% и т. д. Это значит, что в 100 кг аммиачной селитры содержится 31 кг азота, суперфосфата, 16—20 кг фосфора (действующего вещества) и т. д.

Минеральные удобрения в чистом виде не выпускают, а готовят их в туках (наполнителях) с определенным процентом содержания питательных веществ (действующего вещества).

Потребность удобрения в туках определяют так: если, например, нужно при удобрении аммиачной селитрой внести 120 кг азота на 1 га, то количество азота умножают на 100 и делят на процентное содержание азота в селитре (34). Для этого пользуются формулой:

(120×100)/34=353 кг аммиачной селитры на 1 га, на 1 м² — деленное на 10000 м², или 35 г на 1 м².

Аммиачная селитра легко растворяется в воде и вымывается из почвы. Сульфат аммония менее растворим в воде, медленнее используется растениями, чем аммиачная селитра, поэтому часть его вносится осенью.

Из фосфорных удобрений чаще всего применяют гранулированный суперфосфат, который глубоко заделывают в почву при осенней перекопке.

Из калийных удобрений берут калийную соль, содержащую 40% калия.

Вес одного чайного стакана аммиачной селитры — 150 г, столовой ложки — 20 г, суперфосфата и калийной соли — 250—300 г, столовой ложки — 40 г.

Удобрения вносят в виде основных доз и подкормок.

Дозы удобрений зависят от урожайности плодовых деревьев. Чем выше урожайность, тем больше вносят удобрений. При урожае 120—150 кг с дерева ежегодно вносят по 35—40 г аммиачной селитры и суперфосфата п по 8—10 г на 1 м² калия, кроме того, через два-три года — по 2—3 кг навоза на 1 м².

При более высоких урожаях количество минеральных удобрений увеличивают в два-три раза, а навоза — 4—5 кг на 1 м². При наличии в хозяйстве навоза или компоста их можно вносить в больших количествах. При этом увеличивается урожайность и резко уменьшается периодичность в плодоношении яблонь и груш.

При больших дозах удобрений 25% нормы вносят с осени, 50% — ранней весной и остальное количество — в виде подкормок в мае и июне равными частями; при внесении подкормок используют только легкорастворимые удобрения.

Удобрения разбрасывают по приствольному кругу и межствольным полосам и заделывают в почву, Навоз, суперфосфат и калийные удобрения вносят с осени под глубокую перекопку. Перегной и компост можно вносить весной.

Если в междурядьи имеются овощные культуры, то их удобряют независимо от удобрения сада.

Подкормки вносят ранней весной в мае и в июне, при более поздних сроках внесения рост деревьев может не закончиться, что обусловит их подмерзание зимой. Для подкормок используют навозную жижу, растворы фекалия-, птичьего помета и др. Перед внесением их разбавляют водой: навозную жижу — по объему в два-три раза, фекалии — в три-четыре раза, птичий помет — в десять-двенадцать раз.

Подкормки вносят по одному ведру на 2—3 пог. м борозды. На приствольных кругах копают борозды глубиной 15—18 см на расстоянии 150—160 см от ствола дерева, вторую борозду от первой — на расстоянии 75—100 см и третью — по ширине кроны. После внесения разбавленных водой удобрений борозды заравнивают. Внесение этих удобрений в указанных нормах в чистом виде приводит к гибели дерева.

Большое значение для увеличения урожая имеет глубокое внесение подкормок. Для этого земляным буром роют отверстия на глубину 50—60 см через 1 пог.м и в них перед поливом вливают жидкое удобрение.

При подкормке можно вносить органические удобрения народным способом «шарват». Для этого в голове поливного арыка в саду копают яму длиной 1 м и глубиной 50—60 см. В такую яму насыпают навоз, выливают фекалии. Через яму пускают воду, которая увлекает удобрения к деревьям. Органические вещества должны поступать равномерно. Для этого навоз в яме постоянно перемешивают, чтобы он не оседал на дне. Навоз дается из расчета 2—3 кг на 1 м².

Фосфорные удобрения вносятся в форме гранул. Гранулированные фосфорные удобрения не так быстро поглощаются почвой и остаются более доступными для корней плодовых деревьев. Хорошо применять гранулированный суперфосфат.

Растения нуждаются в микроэлементах, хотя потребляют их в ничтожно малых дозах. Микроэлементы усиливают рост, увеличивают урожаи, повышают качество плодов и устойчивость к морозам, засолению почвы и т. д. Промышленность выпускает специальные таблетки для подкормки плодовых деревьев. Состав таблеток следующий: бор, медь, цинк, молибден, йод, кобальт, марганец. Одну таблетку растворяют в ведре воды из расчета на 1 м². Подкормку производят два раза: весной — до цветения и вторую — после окончания цветения. Лучше всего подкормку вносить в канавки глубиной 20—25 см или под земляной бур. После подкормки сад обильно поливают. Подкормка не заменяет обычных удобрений, а только дополняет их и эффективна лишь в том случае, если растения обеспечены азотом, фосфором и калием.

Внекорневые удобрения. Питательные вещества в деревья могут поступать не только через корни, но и листья и ветви. Для этого сад опрыскивают минеральными растворами — азотом, фосфором и калием. Урожай при этом увеличивается, но при условии достаточного количества органо-минеральных удобрений, внесенных в почву. За вегетационный период деревья опрыскивают два—четыре раза 0,5-процентным раствором аммиачной селитры и 1—3-процентным раствором суперфосфата.

Бактериальные удобрения состоят из чистых культур почвенных микроорганизмов, которые улучшают условия питания растений. Микроорганизмы усваивают свободный азот воздуха и переводят его из неусвояемой формы в усвояемую. Эти удобрения (нитрогин и азотобактерин) изготовляют в специальных лабораториях. Удобрения смешивают с почвой и вносят под деревья. Азотобактерин и нитрогин вносят очагами в приствольные круги из расчета 1 — 1¹/₂ г на 1 м².

Зеленые удобрения заменяют навоз, компост. Зимостойкие сорта гороха Австрианум или Никольсон сеют в начале ноября или в августе по краю приствольного круга, выросшие стебли укладывают в сторону штамба. Весною горох отрастает, образуя большую зеленую массу, которую перекопкой заделывают в почву.

Для получения большого эффекта удобрений недостаточно их просто вносить, но надо создавать условия для лучшего их действия.

Эти условия следующие: внесение минеральных удобрений совместно с органическими, обязательное внесение органических удобрений через два-три года; нормальный полив растений; правильная обработка почвы, борьба с сорняками; внесение осенью фосфорных удобрений в гранулированном виде в лунки на глубину 40—50 см; внесение азотистых удобрений в следующие сроки: 1/4 часть осенью в виде сульфата аммония, 1/2 — весною до цветения и 1/4 часть — в виде подкормок в легкорастворимых формах; подкормки деревьев с весны до начала июля не только минеральными удобрениями, но обязательно и органическими; вносить микроудобрения.

Обрезка и формирование плодовых деревьев. Различают два способа обрезки: укорачивание и прореживание.

Укорачивание концов побегов, ветвей способствует образованию боковых разветвлений, плодовых веточек, регулирует рост ветвей и придает им нужное направление.

При прореживании кроны удаляют ветви и веточки, которые затеняют друг друга и переплетаются между собой. После обрезки свет и воздух свободно проникает внутрь кроны. Укорачивание побегов и прореживание кроны проводят одновременно, поэтому при обрезке их надо правильно сочетать.

По размерам удаляемой части побегов обрезку разделяют на короткую, среднюю и длинную.

При короткой или сильной обрезке однолетний прирост удаляют на 3/4 длины, то есть остается 1/4 и 2/3 годичного прироста. При средней обрезке удаляют половину однолетнего прироста, а при длинной или слабой обрезке 1/2 или 1/4 длины однолетнего прироста, оставляя 3/4 или 2/3 побега.

Если побеги обрезать коротко, то есть оставить меньшую часть годичного побега, то весной следующего года на них вырастут один — три сильных новых побега. При длинной обрезке на побеге останется много почек, из которых разовьется несколько слабых боковых побегов.

Действие средней обрезки почти аналогично короткой. Короткую и среднюю обрезки применяют тогда, когда необходимо усилить рост, а длинную — при необходимости увеличить количество плодовых веток.

При обрезке обращают внимание на соподчинение ветвей. Очень часто верхние ветки растут сильнее нижних, маточных. Иногда ниже расположенная ветвь угнетает центральный проводник и вышерасположенные ветви. Такие ветви обрезают сильнее, тем самым уравновешивая (соподчиняя) крену. При этом основные маточные ветви должны быть слабее ствола в том месте, где они отходят. Верхнерасположенные ветви должны быть слабее нижерасположенных.

Чтобы ускорить образование плодовых веточек и лучшее ветвление, летом проводят пинцировку побегов. Пинцировку-прищипку концов побегов на два-три листочка проводят первый раз в мае, второй — в июне, когда побеги достигнут 20 см.

Обрезка яблони и груши. После окончания формирования основных скелетных ветвей на 4—5-й год после посадки обрезку уменьшают. Если не были окончательно сформированы ветви 2—3 порядков, продолжают их формирование. Для этого укорачивают ветви второго порядка, вызывая лучшее ветвление.

Если дерево молодое и не вступило в плодоношение, нельзя сильно укорачивать приросты. Их обрезают слабо. Сильное укорачивание побегов применяется только при слишком длинных приростах — более одного метра, для усиления ветвления и соподчинения ветвей. Сильное укорачивание молодого дерева приводит в последующем к еще более сильному росту приростов, в результате чего оттягивается на год-два и более вступление деревьев в плодоношение.

У вступивших в плодоношение деревьев обрезка ограничивается осмотром кроны, удалением ветвей, растущих внутрь дерева, сокращением приростов, достигающих более 60—70 см.

Иногда при больших урожаях ветви приобретают наклоненное положение и на них появляются жировые побеги. Их вырезают на кольцо.

У некоторых сортов (Семкренко, Розмарин) появляется много мелких ветвей. Часть из них удаляют, чтобы они не затеняли друг друга.

На концах ветвей часто появляются развилки — побеги, растущие из одного места и образующие острый угол. Один из этих побегов (слабый) надо срезать на кольцо, т. е. вырезать у основания.

Показатель хорошего состояния дерева — это ежегодный прирост 30—50 см. Дерево всю жизнь должно сохранять способность образовывать новый прирост, в результате чего появляются молодые кольчатки, которые увеличивают урожай и дают лучшие по качеству плоды.

Получения нормальных приростов добиваются правильной обрезкой, хорошим питанием дерева (удобрения, полив, обработка почвы). Особенно это важно, когда урожай с возрастом дерева снижается.

Наступает момент, когда, несмотря на хороший уход, деревья не дают нормального прироста (25—30 см). В этих случаях их слегка омолаживают: все концы обрезают на двух-, трехлетнюю древесину (15—30 см). Срез делают над боковым разветвлением для лучшего зарастания ранки.

Если прирост достигает в длину 50 см, то весной при обрезке его укорачивают на 1/3. Легкое омолаживание проводят один раз в четыре-пять лет на деревьях, которые в год обрезки не дают урожая. При легком омолаживании в саду обязательно перекапывают дернину междурядий и вносят по 50 г аммиачной селитры и суперфосфата и 1—2 кг навоза на 1 м², учащают поливы. Если этого по каким-либо причинам сделать нельзя, то и омолаживать не следует, так как одна обрезка ослабляет деревья.

У плодоносящих деревьев яблонь и груш вырастает большое количество кольчаток. Старые кольчатки плохо плодоносят, их следует разреживать. В результате появляются новые, более продуктивные. При омолаживании сложных кольчаток (плодушек) удаляют верхнюю ее часть, чтобы у основания образовывались новые кольчатки. При прореживании кольчаток удаляют до 1/3—1/2 их разветвлений один раз в три-четыре года. При омолаживании кольчаток вносят усиленные дозы удобрений и увеличивают количество поливов.

Однако наступает момент, когда легкое омолаживание не восстанавливает роста дерева. В этих случаях проводят сильную обрезку: у старого дерева ветви срезают над каким-либо разветвлением на 8—10-летнюю древесину. Омолаживание сильно угнетает дерево. После такой операции плодоношение наступает через четыре-пять лет. Поэтому этим приемом пользуются в крайнем случае, когда деревья постарели и не дают нормального прироста и урожая. Под деревья, назначенные для омолаживания, рекомендуют внести за год до обрезки навоз (180—200 кг на дерево), а также 3 кг аммиачной селитры и 3 кг суперфосфата. Такие деревья поливают более часто (шесть-семь раз).

Обрезка абрикоса. Основная масса плодов абрикоса завязывается на длинных годичных приростах, на коротких плодовых веточках, типа букетных, и шпорцах. Обрезка абрикоса должна быть направлена на получение сильного прироста и образование плодовых веточек. Для этого у деревьев укорачивают приросты и делают легкое прореживание кроны. Приросты длиною 50—60 см укорачивают на 7з, а более длинные на половину. При наличии прироста меньше 30 см делают прореживание кроны и обрезают ветви на 2—3-летнюю древесину в целях усиления роста.

Плодовые почки абрикоса слабоморозостойки, рано цветут и часто повреждаются ранними весенними заморозками, но позднозаложившиеся позднее цветут и часто уходят от заморозка. Поэтому рекомендуется проводить летнюю обрезку абрикоса после съема урожая.

На молодых деревьях проводят пинцировку побегов.

Обрезка персика. Персик рано вступает в плодоношение и имеет сильное ветвление ветвей. Плодоносит главным образом на однолетних приростах и букетных веточках, которые недолговечны. Формируют персик по чашевидной системе, а при сильном росте деревьев — до безъярусной (изменение лидерной) системе.

Высота штамба при обеих формировках — 35—40 см.

При безъярусной системе на центральном стволе размещается четыре-пять маточных ветвей, расположенных на расстоянии 15—20 см одна от другой. Центральный проводник над четвертой-пятой веткой на третий год в саду вырезают. Ветви второго порядка закладывают на расстоянии 40—50 см одна от другой в разные стороны.

Формирование персика по системе «Чаша»

При формировании чаши крону образуют из трех-четыре смежных ветвей. Центральный проводник в питомнике или в саду на второй год вырезают. При чашевидной форме в крону проникает много света и воздуха.

Плоды лучше окрашиваются, содержат больше сахара и более вкусны. Но иногда при этой форме наблюдаются отломы ветвей вследствие слабого скрепления. При обрезке персика стремятся получить возможно больше однолетних приростов, так как главным образом они плодоносят. Если однолетних приростов много, часть из них вырезают так, чтобы они находились на расстоянии 10—15 см друг от друга, и крона была незагущенной. В соответствии с расположением плодовых веток часть более длинного прироста обрезают, оставляя 3/4 или половину побега. У сильных деревьев при обрезке оставляют приросты более длинные, чем у слабых. Деревья в зрелом возрасте обрезают сильнее, чем молодые.

Обрезка ветвей персика: а — обыкновенная обрезка, б — обрезка на замещение, в — обрезка ветви персика укороченной в прошлом году на замещение

Ростовые побеги средней длины обрезают на замещение, то есть на две-три нижние почки, чтобы из них появились два побега. На следующий год верхний побег обрезают на 10—12 почек, а нижний — опять на две-три почки.

На третий год плодоносивший побег вырезают, а из двух побегов, образовавшихся при короткой обрезке, один нижний опять режут на два-три глазка, а верхний — на плодоношение, то есть на 10—12 глазков. При такой обрезке ветви не оголяются и получаются высокие урожаи.

В восьми-девятилетнем возрасте деревья омолаживают. При этом все ветви обрезают на 2—3-летнюю древесину.

Персик имеет большое количество ветвей, поэтому при обрезке надо тщательно прореживать крону, удаляя сухие отплодоносившие и слабые веточки. Обрезать персик надо так, чтобы были ежегодные однолетние приросты, так как с них в основном получают урожай.

Обрезка вишни. Считалось, что вишню не следует обрезать из-за плохого зарастания ран и камедетечения. Опыты показали, что при хорошем уходе за насаждениями вишня положительно реагирует на обрезку. Кустовидные сорта плодоносят в основном на приростах длиной 25—40 см. На более длинных побегах плодовых почек закладывается мало. В молодом возрасте, пока приросты сильные, делают прореживание кроны для лучшего ее освещения. Когда прирост уменьшается и происходит оголение скелетных ветвей, крону слегка омолаживают на многолетнюю древесину. При этом срезают оголенные верхушки скелетных ветвей под первым боковым разветвлением. При сильном загущении кроны, когда отсутствовала обрезка в течение нескольких лет, омолаживающую обрезку проводят постепенно в течение двух-трех лет.

У древовидных сортов вишни (Подбельская, Честь Губена) штамб формируют на высоте 40—50 см, располагая на стволе восемь — десять маточных ветвей в одиночку или группами с расстоянием 40—50 см друг от друга. На маточных ветвях на расстоянии 20—30 см закладывают две-три ветви второго порядка. Пока деревья молодые, сильные приросты укорачивают для лучшего образования боковых ветвей.

С возрастом деревьев укорачивание уменьшают. При ослаблении прироста производят обрезку на 2—3-летнюю древесину.

При возобновлении насаждений порослевой вишни из отпрысков выбирают два-три более сильных и ближе расположенных к старому стволу. Оставленным отпрыскам дают уход — полив, рыхление, обрезку. Когда отпрыски начнут плодоносить, выбирают один, а стареющие стволы вырубают, предоставляя возможность расти молодому отпрыску.

Обрезка черешни. Формируют черешню так же, как древовидную вишню. В молодом возрасте черешня дает сильные голенастые приросты более 50—60 см. При обрезке их укорачивают, обрезая 1/3 прироста. Также укорачивают центральный проводник, обрезая его так, чтобы он был на 25—30 см выше верхней скелетной ветви. Обязательно делают летнюю пинцировку побегов.

При уменьшении у взрослых деревьев прироста проводят омолаживание кроны на двух-, трехлетнюю древесину на боковое ответвление.

Обрезка сливы. Формирование сливы такое же, как у древовидной вишни, с тем различием, что в кроне размещают пять — восемь маточных ветвей.

Плодоносит слива на однолетних приростах, букетных веточках и шпорцах. В молодом возрасте сильные приросты укорачивают так, чтобы осталось 45—50 см, слабые не укорачивают. С возрастом деревьев прореживание усиливают, оголенные ветви обрезают. Если прирост меньше 25 см, деревьям производят легкое омоложение, одновременно удаляя старые плодовые ветви.

При притуплении прироста и оголении ветвей проводят омолаживание на 5—6-летнюю древесину, используя для формирования ветвей появляющиеся волчки.