Зеленые операции

Выломка или обломка. Осенью во время обрезки на кусте оставляют больше почек, чем необходимо, потому что часть их не разовьется. Весной, когда побеги достигнут 10—15 см длины и на них будут заметны соцветия (за три-четыре недели до цветения), выламывают и вырезают ненужные побеги. На зеленом побеге выше первого усика обычно соцветия не бывают, поэтому, если на побеге соцветие не образовалось, а появился усик, то он бесплоден, и его выламывают.

Вторую выломку производят после цветения. Выломкой удаляют большую часть ненужных, неплодоносящих побегов. Кроме того, при выломке удаляется поросль у штамба куста, за исключением тех побегов, которые нужны для формирования, то есть намеченных для замены стареющих маточных рукавов. Одновременно удаляют появившиеся зеленые побеги на старой древесине, не намеченные на замещение. Сильные побеги с короткими междоузлиями оставляют, так как они нежировые. В случае развития из одного глазка двух-трех побегов оставляют при надобности один сильный. Выломка дополняет обрезку, помогает сохранить принятую форму виноградного куста и создает лучшие условия для развития оставленных побегов.

Прежде чем начать выломку, надо обратить внимание на нагрузку побегами. Если побегов недостаточно, выломку не проводят, чтобы не нарушать соотношения между корнями и надземной частью. Выломка завершает обрезку, сделанную осенью, и подготавливает виноградный куст к новой обрезке. Все это представляет неразрывное целое. При правильной выломке виноградный куст легко обрезать осенью. Правильной выломкой при культуре винограда на воише, дугах, шпалере с козырьком необходимо добиваться, чтобы куст не затенялся излишними побегами, а свет свободно проникал внутрь его. Одновременно с выломкой вырезают сухие побеги с неразвившимися почками. Вырезают также те годовалые побеги, у которых почки тронулись в рост, но зеленые побеги, выросшие из них, угнетены. В тех случаях, когда на однолетнем побеге тронулось в рост небольшое количество верхних и нижних почек, а посередине лозы они не развились, обрезают у нижнего зеленого побега.

При второй выломке удаляют ненужные или вновь появившиеся побеги.

Подвязка зеленых побегов. Зеленые побеги подвязывают для равномерного распределения их по плоскости шпалеры, чтобы они не затеняли друг друга, а также для предохранения их от полома ветром и при обработке междурядий. Побеги подвязывают в вертикальном положении к проволоке в первой половине мая, когда они достигнут 35—40 см длины. После окончания цветения винограда зеленые побеги подвязывают вторично.

Раннелетняя чеканка побегов. При осенней обрезке куста часть сильнорастущих или жировых побегов обычно вырезают. В результате сила роста куста полностью не используется.

Более целесообразно на жировых или сильнорастущих побегах получать весной три-четыре пасынка н переводить их в плодовые лозы. На них в связи с более поздней закладкой почки более зимостойки и плодоносны.

Для получения плодовых лоз из пасынков при обломке оставляют часть сильнорастущих и жировых побегов на рукавах или плодовых звеньях. В начале цветения куста оставленные побеги чеканят (15—30 см), оставляя пять — восемь междоузлий. После окончания цветения дополнительно чеканят вновь появившиеся побеги. Через две недели на прочеканенных побегах выламывают излишние пасынки. При этом удаляют все слабые, оставляя на каждом побеге три-четыре более сильных пасынка. Осенью при обрезке из пасынков формируют плодовые звенья.

Прием раннелетней чеканки можно использовать также для ускорения формирования новых рукавов при омолаживании куста.

Пасынкование. Пасынки — это побеги второго порядка, развивающиеся на основных побегах в пазухах листьев. При появлении большого количества пасынков куст истощается, создается излишнее затенение. Удаление их называют пасынкованием.

Удаляют пасынки не полностью, а прищипывают, оставляя два-три нижних листа для лучшего питания формирующейся в пазухе листа почки. Это повышает урожай следующего года.

Пасынки на кусте обрезают постепенно, поэтому их укорачивание производят по мере их появления в два-три приема.

В том случае, когда на кусте образовалось недостаточное количество основных побегов, часть пасынков оставляют для формирования плодовых звеньев.

Некоторые сорта на пасынках текущего года дают урожай. Кроме того, пасынки могут служить для формирования рукавов у молодых кустов и омоложения у старых кустов.

Дополнительное опыление винограда. Несамоопыляющиеся сорта винограда требуют обязательного участия другого сорта в опылении. Сорта винограда с обоеполыми цветками хорошо плодоносят при самоопылении, но намного повышают урожайность при опылении их пыльцой другого сорта. Для лучшего завязывания ягод виноград дополнительно искусственно опыляют, что способствует получению более полновесных гроздей и увеличению урожайности. Особенно отзывчивы на дополнительное опыление Кишмиш черный и белый, Баян ширей, Кара-джанжал, Ркацители, Саперави, мускаты Александрийский и Венгерский, Паркентский, Тайфи, розовый, Хусайне и др.

Пуховки для дополнительного искусственного опыления

Дополнительное искусственное опыление делают так называемой «пуховкой» — небольшой деревянной лопаточкой, вырезанной из доски в 1 см толщины. Размер лопаточки 12×8 см с рукояткой 8—10 см длины. Одну сторону лопаточки обтягивают заячьим или кроличьим мехом, закрепленным по краям мелкими гвоздями. Мех следует предварительно обезжирить, промыв в теплой воде с мылом. Натянутый и закрепленный на лопаточке мех ровно подстригают до 1—1,5 см длины.

Для опыления сначала проводят пуховкой по цветкам на кустах с обоеполыми сортами. Полную зарядку пуховок делают на 15—20 соцветиях. При зарядке берут две пуховки и, держа их в правой и левой руках, мехом одна к другой, проводят по соцветиям, слегка зажимая их и протягивая в направлении от ножки соцветия к его концу. Находящаяся на соцветии пыльца попадает на мех и задерживается на нем.

Иногда пыльцу собирают в бумажные мешочки стряхиванием цветущего соцветия винограда над мешочком. Собранную пыльцу просушивают в тени, рассыпая тонким слоем, затем просеивают через мелкое сито для отделения попавших цветков и колпачков. После этого цветы опыляют пуховкой. Такими заряженными пуховками можно опылить 20—25 соцветий.

Искусственное опыление начинают, когда примерно 50—60% бутонов на соцветиях сбросят венчики (колпачки). Опылять надо в ясную, сухую погоду в 10—11 часов утра, в пасмурную погоду — в течение всего дня, в дождливую — в промежутке между дождями, после полного обсыхания кустов.

Для полноты опыления лучше дважды проводить пуховками по каждому соцветию. Когда пуховки сильно загрязнятся, их заменяют чистыми, а бывшие в работе промывают в теплой воде с мылом и высушивают.

Так как не все сорта винограда цветут одновременно, пыльцу можно заготовить заранее и сохранить. Для этого собранную пыльцу помещают в эксикатор или стеклянную банку. На дно банки насыпают битое стекло на 5—6 см и до половины наливают серную кислоту. Сверху стекла кладут картонку с отверстиями, а на нее пакетик с пыльцой. Края банки обмазывают вазелином и покрывают стеклом, чтобы не проникал воздух. Так пыльцу можно сохранить в течение 20 дней.

Кроме искусственного опыления пыльцой, можно обдувать в разгар цветения кусты сильной струей воздуха с серой с помощью опыливателя. При этом увеличивается урожай и одновременно ведется борьба с оидиумом.

Прищипку побегов делают при появлении первых цветков винограда. При прищипке побегов удаляют верхушку (1 см). В результате рост побегов приостанавливается, а питательные вещества направляются к соцветию. Это улучшает завязывание ягод и их рост. Особенно эффективна прищипка сортов с рыхлыми гроздьями, у которых наблюдается повышенное осыпание цветков (Саперави, Каберне, Мускат алексадрийский, Алеатико и др.). Прищипка повышает урожайность до 20% и увеличивает количество плодоносных побегов в следующем году.

Получение урожая на пасынках. При повреждении винограда морозами, заморозками урожай может быть получен на пасынках. Для этого виноградные кусты дополнительно поливают, вносят удобрения в виде подкормок для усиленного роста побегов, своевременно вырезают погибшие части куста и удаляют все неплодоносящие и ненужные побеги.

За 15—20 дней до начала цветения основные зеленые побеги прищипывают, удаляя не менее 5—10 см, в результате начинается усиленное питание пазушных почек. Они прорастают, и на выросших пасынках образуются соцветия.

Через 5—15 дней после прищипки проверяют, плодоносят пасынки или нет. Плодоносность пасынка определяется по усику. Все неплодоносящие и ненужные пасынки удаляют для усиленного развития оставшихся плодоносных пасынков.

При появлении преимущественно неплодоносящих пасынков производят прищипку верхушек двух-трех пасынков второго порядка с оставлением четырех — шести узлов для развития пасынков второго порядка и получения на них урожая. Неплодоносящие слаборастущие пасынки надо выламывать через одно-два междоузлия. Нельзя запаздывать со сроком прищипки побегов. При поздней прищипке не создается качественных изменений в почках, а пасынки лишь усиленно растут.

При запаздывании с прищипкой основных побегов появляются пасынки второго порядка. При этом удаляется не только самая верхушка, но и побег в 6—10 см и оставляется не менее четырех междоузлий. Чтобы не было загущения куста, лишние бесплодные пасынки удаляют.

Даже при отсутствии урожая выращивание указанных выше пасынков увеличит урожай следующего года.

Прореживание листьев делают главным образом на столовых сортах для лучшего доступа света и воздуха к гроздьям и достижения лучшей окраски. Удаляют листья, когда начинается размягчение ягод. Не рекомендуется сразу удалять большое количество листьев; обрывать надо те, которые находятся ниже гроздей винограда или затеняют их, а также листья на бесплодных победах, Вместе с листьями удаляют слаборазвитые побеги. Удаление большого количества листьев может вызвать ожог ягод.

Чеканка. У сильнорастущих сортов побеги свешиваются со шпалеры и затеняют кусты винограда. В конце июля и первой половине августа невызревшую часть побега обрезают — чеканят. Цель чеканки: прекращение роста побегов для лучшего их вызревания и облегчения доступа света и воздуха к гроздьям.

При шпалерной культуре побеги обрезают на 25—30 см выше верхней проволоки. Чеканку проводят так, чтобы на побегах осталось достаточное количество почек для длинной обрезки.

Поливы плодоносящих виноградников. Число поливов зависит от характера почв и климатических условий. Плодоносящий виноградник на участке с глубоким залеганием грунтовых вод поливают четыре — шесть раз за вегетационный период. В апреле, мае, июне — по 1, в июле — 2, в августе - 1. При влажной весне полив в апреле не проводят.

Для полива в междурядьях делают две-три поливных борозды и по ним небольшой струей пропускают воду (инфильтрационный полив). На участке со слабым уклоном поливные борозды делают глубиной 20—25 см, а при большом уклоне — не более 15—20 см.

На ровных участках с малым уклоном полив проводят по глубоким — 20—25 см — замкнутым бороздам. Поливают без сброса воды. Для этого вначале дают сильную струю, и когда вода дойдет до конца борозды, ток уменьшают, чтобы вся идущая по борозде вода впитывалась в почву.

Виноградники на галечниковых почвах поливают до 10—12 раз, а при высоком залегании грунтовых вод поливы уменьшают до одно — двух или вовсе не поливают. Чтобы лучше сохранить влагу, после каждого полива почву рыхлят. При ручном поливе за один раз дается 10—12 ведер воды на куст.

Очень полезны зимние поливы (в ноябре-декабре сплошным затоплением междурядий) так как они увеличивают запас влаги в почве и уменьшают потребность в поливной воде в течение вегетационного периода. Зимой не поливают только участки с высоким залеганием грунтовых вод.

Удобрение. Удобряя виноградник, не только повышают его урожайность, но оказывают влияние и на качество ягод и вина. Например, избыточные дозы азота вызывают помутнение вина и снижают его качество, а удобрение калием улучшает сахаристость и ароматичность ягод.

Удобряют виноградники минеральными удобрениями (азотом, фосфором, калием) и органическими (навозом, фекалиями, навозной жижей, птичьим пометом и др.). Значение перечисленных видов удобрений то же, что и в саду (см. выше).

Нормы внесения удобрений зависят от почв (на менее плодородных вносят больше), а также от урожайности винограда (при более высоких урожаях количество удобрений повышается).

Удобрения вносят в виде основных доз и подкормок. Основные дозы вносят на 1 м² — аммиачной селитры — 35 г, или сульфата аммония — 60 г, суперфосфата — 50 г калийной соли — 8—10 г. Суперфосфат и калийную соль вносят осенью под глубокую перекопку, а аммиачную селитру — под перекопку, но ранней весной.

Если суперфосфат и хлористый калий осенью не были внесены, их вносят весной вместе с азотными удобрениями.

Для лучшего использования минеральных удобрений хорошо к ним добавлять органические (на одну часть минеральных две части органических).

Весной и летом проводят две вегетационные подкормки: первую за 15—20 дней до цветения винограда (10— 15 г аммиачной селитры и 3—4 хлористого калия на 1 м²). Через 15—20 дней после цветения подкормку повторяют (20 г суперфосфата и 3—4 г хлористого калия на 1 м²).

Через два-три года вносят органические удобрения (навоз, компост) по 3—5 кг на 1 м². Навоз разбрасывают по поверхности почвы и осенью заделывают его при глубокой перекопке. Под осеннюю перекопку можно вносить неразбавленный фекалий по 0,5 л на 1 м².

Хорошим органическим удобрением являются выжимки, гребни, семена, остающиеся после виноделия. На 100 кг выжимок добавляют 25 кг навоза и 10 кг суперфосфата. Смесь перемешивают, увлажняют и складывают, не уплотняя, в яму, засыпают увлажненной землей. Через две-три недели смесь увлажняют, перелопачивают, плотно укладывают и закрывают землей. Через три месяца компост можно использовать как удобрение.

Кроме навоза, при подкормке можно вносить навозную жижу, разбавляя ее два-три раза водой, мочу животных, разбавленную водой в пять раз, фекалии — в четыре раза, птичий помет—в 10—12 раз. Удобрения вносят в канавки, вырытые на расстоянии 1 м с одной и другой стороны куста, или ямки, сделанные земляным буром на глубину 50 см. В канавку или ямку вливают по одному ведру раствора. После впитывания удобрений в почву виноградник поливают. Нельзя вносить удобрения в указанных нормах в неразбавленном виде, так как они угнетают растения, листья желтеют и опадают. Часто кусты погибают.

Органические подкормки вносят за 10—15 дней до цветения и через 10—15 дней после цветения.

Большое значение имеет глубокая заделка органических удобрений и суперфосфата. Можно глубоко заделывать удобрения на винограднике, укрытом на зиму землей. Для этого весною перед открытием удобрения рассыпают по дну канав, образовавшихся при укрытии винограда землей, и перекапывают, а потом открывают виноград и заравнивают канавы.

Герой Социалистического Труда Ризамат Муса-мухамедов рекомендует вносить удобрения на участках с высоким плодородием через год, а на менее плодородных — ежегодно по три-четыре ведра перепревшего навоза на куст осенью под глубокую перекопку. Кроме того, весной первый полив проводят способом «шарват». При отсутствии минеральных удобрений и навоза он рекомендует осенью в радиусе 1 м около куста вынуть землю на 30 см глубины, подрезать поверхностные корни и все засыпать дувальной землей или арычным илом.

Вносить удобрения Ризамат Мусамухамедов рекомендует в зависимости от урожая. При хорошем виде на урожай удобрения нужно вносить в соответствии с нормами. При отсутствии урожая из-за заморозков или других причин их уменьшают во избежание буйного роста и жирования побегов, особенно на кустах столовых сортов.

Кроме корневых подкормок, рекомендуют внекорневые — в виде опрыскивания растворами минеральных веществ. Опыты показали, что внекорневые подкормки увеличивают урожай за счет размера ягод на 15—20%, а также повышают их сахаристость до 2%. При внекорневых подкормках опрыскивание проводят два-три раза, в безветренную погоду — рано утром с мая по август.

Концентрация растворов, %: 0,05—0,1 аммиачной селитры, 3,5—5 суперфосфата, 0,5—1 хлористого калия, 0,05—0,1 буры, 0,05—0,1 сернокислого марганца. Расход на куст — 0,3—0,5 л.

Применение ростовых веществ. Для увеличения урожая, но только бессемянных сортов винограда, рекомендуют ростовое вещество — гибберелин. Он способствует увеличению урожая на 50—60% за счет образования более крупных ягод.

Применяют гибберелин в период массового цветения в концентрации 1 г на 10 л воды (100 мг/л). Опрыскивают кусты рано утром или вечером, когда испарение раствора идет медленно. Для экономии раствора опрыскивание проводят два человека — один раздвигает листья, чтобы лучше были видны соцветия, а другой проводит опрыскивание. Для этой цели используют аппарат «Автомакс» с одним распылителем.

Увеличиваются только те ягоды, на которые попал раствор, поэтому опрыскивание надо проводить тщательно.

При опрыскивании винограда на третий — пятый день после цветения урожай увеличивается, но сахаристость ягод снижается.

Для приготовления рабочей смеси берут 1 г гиббере-лина и растворяют в 10—20 см³ этилового спирта, а затем добавляют воду.

Применять гибберелин можно только на винограднике, где высокая агротехника, иначе это отразится на урожайности будущего года.

Сбор урожая. Время сбора винограда зависит от его сорта и способов использования — на хранение, на сушку или на вино.

При сборе столового винограда зрелость определяется количеством сахара на вкус и изменением окраски ягод.

Виноград, в отличие от других плодов, не доходит в лежке, поэтому его собирают, когда он созрел.

При съеме гроздей винограда на хранение надо следить, чтобы не стерся восковой налет с ягод. Придерживая за гребненожку, гроздь отрезают ножницами. Столовый виноград собирают в широкие корзины, дно которых застилают зеленой травой, виноград винных сортов, имеющий нежную кожицу, — в деревянные кадки.

Формирование виноградных кустов. В Узбекистане принята преимущественно многорукавная веерная формировка виноградных кустов. При этой форме виноградными куст не имеет штамба, а непосредственно от надземной части ствола, у поверхности почвы, отходят четыре — шесть гибких маточных рукавов, на которых находятся многолетние ветви, плодовые лозы и сучки замещения. Эта система позволяет лучше и легче пригибать виноградные кусты к земле и закрывать их на зиму.

В настоящее время принято ускоренное формирование виноградных саженцев. Начинается формирование в питомнике.

При высадке на участок саженец должен иметь не менее двух хорошо развитых побегов, которые обрезают на два-три глазка.

При формировании большое значение имеют зеленые операции: прищипывание сильных побегов для получения хорошо развитых пасынков и обломка ненужных побегов.

В первый год в течение лета высаженным растениям дают высокую агротехнику (поливы, удобрения, обработку почвы) с целью получения хорошо развитых кустов.

Весною второго года при обрезке выбирают три-четыре хорошо вызревших побега и обрезают их на 8—12 глазков для создания рукавов. Слаборазвитые нижние побеги обрезают на два глазка для получения сильных побегов и формирования из них рукавов на следующий год.

Летом первого и второго года после посадки из сильно растущих побегов формируют рукава.

Побеги, достигнувшие длины метра и больше, прищипывают для усиления, роста пасынков.

При уходе за кустом сильные, хорошо развитые пасынки оставляют и из них формируют плодовые стрелки, а лишние и слабые выламывают.

Весною третьего года на кусте оставляют четыре — шесть лоз и обрезают их на 300—120 см или 15—20 глазков.

В течение лета выращивают лозы, из которых должны быть сформированы рукава, побеги для плодоношения (стрелки) и сучки замещения. При этом удаляют ненужные побеги, прищипывают сильнорастущие. Куст с осени должен быть сформирован.

Двухлетний виноградный куст

Осенью четвертого года при подрезке на каждом из четырех — шести рукавов оставляют по три-четыре плодовых побега (стрелок), обрезая их на 8—9 почек и на два-три сучка замещения обрезанных на две-три почки. Нагрузку на куст дают в зависимости от силы роста — 200—250 глазков.

В том случае, когда на винограднике высажены несильные саженцы или за ними не был дан соответствующий уход, растения отстанут в росте. В результате в первые годы на кусте не вырастет нужное количество побегов и они недостаточно сильны. В этом случае побеги на кусте весною второго года обрезают вновь на две почки с целью получения сильных лоз, из которых можно осенью формировать рукава.

Необходимо учитывать, что формировать рукава можно только на сильном кусте из хорошо развитых лоз, в противном случае при формировании слабых побегов получаются отрицательные результаты.

Трехлетний виноградный куст

Обрезка винограда. Правильная обрезка винограда обеспечивает нормальный рост побегов и долговечность кустов, ускоряет вступление в плодоношение молодых растений и улучшает качество ягод.

При обрезке удаляется часть молодой и старой древесины кустов. Укорачивая побеги или удаляя их целиком, на кусте оставляют такое количество глазков, которое необходимо для регулировки их роста и плодоношения. Среднее количество глазков, оставленных на кусте при обрезке, называют «нагрузкой куста глазками». Число побегов, оставленных на кусте, — «нагрузкой куста побегами». Нагрузка куста глазками при обрезке не определяет количество вырастающих побегов весной, так как не все глазки после перезимовки развиваются в побеги, часть из них гибнет. Высокая нагрузка побегами должна обязательно сопровождаться хорошим питанием кустов.

При обрезке надо руководствоваться следующими положениями: с увеличением количества побегов на кусте рост их будет меньше, но общий прирост и вся вегетативная масса будет увеличиваться. При уменьшении числа побегов рост каждого увеличится, а общая вегетативная масса уменьшится. Поэтому при слабом прошлогоднем приросте для увеличения роста побегов оставляют при обрезке меньше глазков, чем было в прошлом году. И наоборот, если куст имел сильные побеги, то ему дают большую нагрузку, оставляя больше плодовых побегов и глазков на них.

Для каждого сорта и района их произрастания устанавливается своя оптимальная длина побегов.

Если оставлять слабые тонкие побеги, то они не обеспечат хороший урожай. Нежелательно также оставление излишне длинных плодоносных побегов, так как они увеличивают непроизводительную работу листьев и уменьшают урожай.

Плодоносные почки плохо закладываются как на очень слабых побегах, так и на сильно растущих жировых побегах и кустах.

Хорошо развитые пасынковые побеги могут также использоваться как плодовые лозы и сучки замещения.

Порослевые побеги или растущие на голове куста при использовании на плодоношение обрезают на 15—20 глазков. Когда из них формируют новые рукава, их обрезают на 8—10 глазков. Жировые побеги используют на плодоношение только в том случае, если куст недогружен, обрезая их длиною на 15—20 глазков, соцветия у них появляются только в средней части жирового побега.

При веерной формировке и ведении кустов на шпалере с козырьком и улучшенном воише оставляют четыре — шесть рукавов, а длина их достигает 2 м. Каждый из рукавов должен иметь до 10 плодовых лоз и до шести сучков замещения.

Схема обрезки маточного рукава (по системе Ризамата Мусамухамедова)

В условиях Узбекистана обрезка, а также чередование плодовых лоз с сучками замещения производят по методу Героя Социалистического Труда Ризамата Муса-мухамедова: на рукавах через 20—30 см друг от друга размещают в разные стороны плодовые лозы и сучки замещения. Длина плодовых лоз зависит от места их расположения на рукаве и сорта. Самую верхнюю лозу обрезают длиннее всех - 17—20 глазков — ведущий побег; находящуюся ниже — на 15—16 глазков, еще ниже — 12—15 глазков и еще ниже — на 8—10, следующую — на 5—6 глазков, еще ниже — на 4—6 глазков. Между плодовыми лозами располагаются сучки замещения (см. рисунок).

На следующий год обрезку маточного рукава по описанной выше схеме ведут следующим образом: побег а удаляют вместе с двухлетней древесиной до сучка замещения. Ведущий верхний побег формируют из верхнего побега, выросшего на сучке замещения. На побеге б выбирают один и обрезают его на сучок замещения. Так же поступают с побегами в, г, д, е, ж, из которых формируют плодовые побеги или в необходимых случаях спять сучки замещения. На третий год бывший сучок замещения и часть маточного рукава срезают до побега в, из которого формируют новый ведущий побег. Остальные побеги обрезают, как было указано в схеме.

Ежегодное удаление верхнего побега позволяет держать куст при вертикальной шпалере на высоте 1 м, а при шпалере с козырьком — на высоте 1,5 м. Снизу на рукаве расположен сучок замещения 5.

Когда маточный рукав устареет, его выпиливают и заменяют молодым рукавом, сформированным из этого сучка. Маточные рукава с годами разрастаются не только в длину, но и в толщину. У местных сортов особенно. Устаревшие маточные рукава образуют плодовые ветви в верхней части, оголяясь в средней и нижней. Это заставляет делать грубое омоложение маточных рукавов, заключающееся в выпиливании и формировании новых рукавов из побегов, выходящих из-под земли. Не рекомендуется допускать виноградный куст до глубокого омоложения. При хорошей агротехнике маточный рукав повышает урожайность до 10-летнего возраста, а затем в результате частых повреждений, наносимых кусту при обрезках, приводящих к частичному отмиранию тканей маточного рукава, урожайность начинает постепенно падать. Поэтому, когда маточный рукав достигает семилетнего возраста, надо начинать готовить ему заместителя, который формируется в течение трех лет, как это было описано выше в разделе «Формирование винограда».

Сроки и техника обрезки. В том случае, когда виноградные кусты на зиму закрывают, обрезку ведут в два срока, осенью — перед укрытием, предварительно оставляя запас глазков на случай их гибели, весной после открытия виноградных кустов, когда вырезают или укорачивают поломанные, подсохшие или отмороженные лозы, а также поврежденные рукава.

Обрезку начинают после сбора винограда с середины сентября и оканчивают в середине или конце октября. Весеннюю обрезку иногда сочетают с первой вырезкой зеленых побегов.

При неукрывной культуре обрезку начинают весной, когда пройдут заморозки, и заканчивают к моменту набухания почек.

При обрезке срезы должны быть гладкими и находиться по возможности на одной стороне рукава. Для того чтобы рана была меньшего размера, срезы на рукавах делают перпендикулярно их оси. Когда вырезают однолетние побеги, то пасынков не оставляют. Плодовая стрелка и сучок замещения стараются разместить на разных сторонах двухлетней лозы. Причем сучок замещения должен располагаться ниже плодовой стрелки. Плодовое звено формируется из двух-трех побегов плодоношения и одного сучка замещения.

При обрезке винограда широкое лезвие секатора должно быть обращено к оставляемой части лозы, а узкое — к удаляемой. Толстые ветви выпиливают ножовкой, зачищают рану садовым ножом.

Обрезку маточных рукавов начинают снизу, постепенно переходя кверху, стараясь вертикальную часть шпалеры нагружать меньше, а горизонтальную больше.

При ведении кустов на улучшенном воише и дугах формируется до восьми рукавов, располагающихся на две стороны. Обрезку делают с учетом увеличения плодовых лоз и сучков замещения и нагрузку дают в два раза больше, чем на шпалере с козырьком.

При подрезке винограда столовых сортов, культивируемых на дугах или системе воиш, на сильном кусте оставляют около 600 глазков, на кустах средней силы роста — 400—500 и на слабых — 300—350 глазков, не считая глазков, оставляемых на сучьях замещения.

При подрезке винограда, культивируемого на шпалере с козырьком, оставляют на сильных кустах 300—350 глазков, на средних — 250—300 и па слабых — 200—250 глазков.

При культуре на вертикальной шпалере в зависимости от силы роста куста оставляют 150—200 глазков.

Формирование винограда на высокой вертикальной шпалере с козырьком (предложено С. Ф. Рыбниковым) дает 50—100, а с сорта Баян ширей — 200 кг с куста. С. Ф. Рыбников культивирует сорта таким образом: Кишмиш черный, Баян ширей, Мускат белый, Тайфи розовый, Хусайне розовый, Победа.

При таком способе ведения куста устанавливают шпалеру высотой 4 м. Столбы в ряду ставят на расстоянии 3 м один от другого. На высоте 2 м устраивают козырек. На вертикальной шпалере натягивают семь рядов проволоки: первый ряд — на расстоянии 80 см от земли, а остальные — 50 см один от другого. На козырек натягивают три ряда проволоки, через 40 см один от другого. Всего на шпалере с козырьком натягивают 10 рядков проволоки.

Способ культивирования винограда по этой системе состоит в следующем: на вертикальной шпалере располагают десять зеленых побегов, их все время подвязывают вертикально и доводят до седьмого ряда проволоки.

На нижней части вертикальной шпалеры располагают четыре-пять рукавов, а выше на козырьке — побеги, которые должны дать урожай.

Осенью обрезают отплодоносившие побеги, а весной на козырек укладывают те побеги, которые воспитывались в прошлом году на вертикальной шпалере.

При осенней обрезке в нижней части куста оставляют сучки замещения, на которых получают зеленые побеги, и на них формируются лозы для плодоношения будущего года.

При этой системе кусты сажают на расстоянии 2 м друг от друга, между рядами — 3 м.

Техника формирования. В первый год посадки виноградный саженец обрезают на две почки, чтобы в течение лета получить два побега. Осенью каждый побег обрезают на три почки.

Весной второго года оставляют четыре побега; осенью их обрезают на пять почек.

На третий год весной на четырех побегах оставляют шесть побегов, которые воспитывают, а остальные вырезают. Осенью третьего года шесть оставленных лоз обрезают на 25 глазков.

Весной четвертого года шесть оставленных лоз подвязывают сначала вертикально на шпалеру, а концы — на козырек. Выросшие из почек зеленые побеги с урожаем чеканят над восьмым-девятым листом, неплодоносящие побеги выламывают. В нижней части куста из развившихся зеленых побегов выбирают сильные шесть—десять, воспитывают их с расчетом получения длинных побегов, подвязывают к проволоке, чтобы они росли вертикально. Когда они доходят до седьмой проволоки, их чеканят. Появляющиеся пасынки вырезают осторожно, чтобы не повредить находящуюся в пазухе листа почку.

В дальнейшем на десяти оставленных лозах, растущих вертикально, делают обрезку на 25 почек. При такой обрезке на куст дается нагрузка 250 почек. На этих лозах будет получен урожай. На тех же лозах в нижней части куста выбирают 10 побегов, которые выращиваются для урожая будущего года. Если куст сильный, то количество лоз постепенно доводится до 15 и более.

На побегах из 25 почек обычно прорастает 20 и большинство из них с урожаем. Когда зеленые побеги достигнут восьмого-девятого листа, их прищипывают. В течение лета на прищипнутых побегах появляются пасынки, их удаляют.

Осенью отплодоносившие побеги вырезают, а на следующий год на козырек укладывают лозы, выращенные на вертикальной шпалере в прошлом году.

При этом способе надо строго следить за тем, чтобы в нижней части куста постоянно были сучки замещения или чтобы побеги развивались из спящих почек. Для этого делают в нижней части надрезы-наколы, чтобы получить побеги из спящих почек.

Основа получения такого урожая — достаточное наличие питательных веществ. Поэтому внесение удобрения является решающим моментом в получении высокого урожая.

При этой системе культивирования один раз в три года осенью вносят органическое удобрение. Для этого на расстоянии 1 м от куста роется канава длиной 1 м и 0,5 м глубины, шириной в лопату. В эту канаву укладывают навоз или компост и засыпают 10 см землей. Кроме того, ежегодно дают подкормки в виде фекалиев или птичьего помета (вносят очаговым способом). С одной и с другой сторон куста против штамба на расстоянии 1 м земляным буром или лопатой делают скважины (ямки) глубиной 50 см. В каждую скважину вливают по одному ведру разбавленных водой фекалиев или куриного помета (на четыре ведра воды одно ведро фекалиев или на 10—12 ведер воды — одно ведро птичьего помета). Раствор вливают в скважину на ночь. Утром по арычку и скважинам пропускают воду для полива. Скважины потом засыпают сухой землей. Удобрения вносят два раза в год (в мае и начале июля) под плодоносящие и один раз (в мае)—под молодые виноградные кусты.

Поливают виноградники четыре раза в год. Один — до цветения, второй — после цветения, третий — в июле и четвертый — осенью в виде зимнего полива. Междурядья рыхлят, чтобы не было сорняков.

Восстановление виноградников, поврежденных морозами и заморозками. Проводимые мероприятия зависят от степени повреждения кустов.

Для установления типа повреждения проверяют состояние почек, побегов, рукавов. При разрезе почки через середину здоровая имеет зеленый цвет, поврежденная морозом — бурый или черный. Лучше всего срезать побеги и поставить их в воду в комнате. Здоровые почки через несколько дней тронутся в рост.

Буровато-зеленый или черный цвет при срезке тканей, прилегающих к кроне побега, показывает на его повреждение. Здоровая древесина имеет белый цвет со слегка желтым оттенком. Бурая — показатель повреждения. Состояние кустов послезимовки лучше всего выясняется весной, после распускания почек.

Степень повреждения кустов винограда может быть разная. В некоторых случаях погибли только центральные почки, а замещающие остались живыми. В этом случае урожай может быть получен из замещающих почек. При обрезке неукрываемых виноградных кустов оставляют больше лоз, режут их длинно, чтобы за счет этого получить полный урожай. На укрывных кустах оставляют все глазки, а при обломке удаляют бесплодные побеги.

В том случае, когда повреждены центральные и замещающие почки, но остались целыми многолетние части, куст оставляют без обрезки до распускания почек. После появления зеленых побегов делают обломку, оставляя побеги с соцветиями и те, которые нужны для дальнейшего формирования. При этом виде обмерзания стремятся получить хотя бы часть урожая и восстановить куст для урожая будущего года.

Но может быть и так - полностью повреждены побеги и частично вымерзли многолетние части куста. В этом случае на неукрывных кустах удаляют явно негодные части.

На укрывных виноградниках окончательную обрезку не делают. На многолетних частях обоих способов культуры кустов пробуждаются побеги из спящих почек. Кроме того, появляется поросль из подземного штамба. Если рукава не повреждены, из поросли восстанавливается куст.

При сильных морозах и отсутствии снежного покрова могут быть частично повреждены корни. В этом случае делают обрезку на «черную головку». Куст откапывают на 20—25 см и на подземном штамбе на месте бывших узлов наносят уколы или делают надрезы на здоровой части древесины. Надземная часть при этом спиливается нацело. Из спящих почек появляются порослевые побеги, из которых формируют новый куст, из появившихся порослевых побегов оставляют 4—6 сильных, их прищипывают на высоте одного метра и за счет развившихся пасынков полностью восстанавливают куст.

В случае обмерзания кустов с осени, до закрытия, при весенней обрезке плодоносные побеги коротко обрезают на 2—3 глазка. Урожай будет небольшой, но к осени можно полностью восстановить форму куста за счет сильно разросшихся побегов.

Если у зеленых побегов верхушки были повреждены весенними заморозками, Ризамат Мусамухамедов, например, подрезает их на 2—3 глазка. На этих побегах появляются пасынки, которые рано прищипывают и получают урожай.

В связи с обмерзанием кустов некоторые считают, что нечего ухаживать за виноградником, так как урожая нет. Это неверно. Запущенные виноградные кусты не только в этом году не дадут урожая, но и резко его снизят на 2—3 года в последующем.

Отводки лозой и кустом. На приусадебных виноградниках можно широко применять отводки лозой и кустом. Отводка лозой применяется в том случае, когда на винограднике есть пустые места, при замене одного сорта другим, для придания разбросанным на участке кустам виноградника определенной системы, увеличения количества кустов и т. д.

Отводка кустом применяется для омоложения старого виноградника.

При отводке лозой осенью на материнском растении выбирают сильный побег, растущий в сторону погибшего куста. Весной следующего года по направлению к пустому месту выкапывают канаву - 40—50 см глубины. В нее укладывают выбранную лозу 2—2,5 м длины и обрезают так, чтобы над поверхностью почвы осталось три-четыре почки. Почки, расположенные на лозе, уложенной в канаву, удаляют. Следят за достаточной влажностью почвы. Через один-два года отводок успеет укорениться и его отделяют от материнского куста. На месте погибшего растения получается сильноразвитый куст.

Можно делать отводки из зеленых побегов. В июле выбирают зеленый побег в нижней части куста и укладывают в канавки, оставляя наверху три-четыре почки. На уложенном побеге листья и почки удаляют. При укладке побега дно канавки разрыхляют и засыпают удобренной почвой (3—4 кг перепревшего навоза, 200 г суперфосфата и 50 г калиевой соли). Можно конец лозы поместить в корзину или ящик и после укоренения отделить от материнского и перенести на новое место. За отводками ухаживают, поддерживая почву во влажном состоянии.

На старых виноградниках применяют отводку кустом (катавлак), для чего осенью или ранней весной выкапывают канаву по направлению к погибшему кусту 50—60 см глубины. Затем виноградный куст окапывают с трех сторон, сгибают подземный штамб и укладывают в канаву. Выбирают два сильных побега, из которых один укладывают в канаву и конец его выводят на месте погибшего куста. Второй побег выводят в том месте, где рос материнский куст. Побеги, выведенные наверх, подвязывают к колышку и обрезают на три-четыре глазка. На побегах, уложенных в почву, все почки выщипывают. При этом способе в первый же год виноградный куст начинает плодоносить.

Прививка винограда врасщеп: 1 - подготовка привоя, 2 — одинарная прививка, 3 — двойная прививка, 4,5 — прививка с плечиками

Прививка винограда. Кусты малоценных сортов винограда можно облагородить прививкой. Прививку лучше делать ранней весной на молодых кустах в пяти — восьми лет.

Для прививки куст окапывают на 30—35 см глубины, подземный штамб спиливают несколько выше разветвления корней — на 20—25 см ниже уровня земли. Горизонтальный срез хорошо зачищают ножом. На пенек устанавливают специальный нож, топорик или тешу и ударом молотка углубляют его в древесину на 4-5 см. Образовавшуюся щель расширяют, но неглубоко. Такая неглубокая щель лучше обожмет черенок. Затем в середину щели вставляют узкий деревянный клин, чтобы щель не сомкнулась раньше времени. Черенки с тремя-пятью глазками перед прививкой в течение суток замачизают в воде. Под почкой черенок срезают в виде клина или клина с плечиками. Затем вставляют его в щель так, чтобы линия коры черенка и штамба совпала (комбинальные слои совпали). Обычно вставляют два черенка по обеим сторонам щели, можно разных сортов, затем клин вынимают и щель смыкается, крепко зажиная черенки. Оставшуюся часть щели закрывают небольшим отрезком черенка, укладывая его горизонтально. Место расщепа (пенек) обвязывают шпагатом и обмазывают глиной. Яму засыпают и сверху оставляют холмик земли так, чтобы верхние глазки черенков были на 2—3 см прикрыты землей. В дальнейшем следят, чтобы земля была в рыхлом состоянии. Для этого ее рыхлят осторожно руками. Появляющуюся поросль от подвоя уничтожают.

Возобновление плантажа. Известно, что при посадке винограда по плантажу увеличивается урожай. Однако со временем происходит уплотнение почвы, и значение плантажа резко уменьшается. Плантаж можно возобновить, если на расстоянии 50 см с одной стороны куста взрыхлить почву на глубину 60—70 см шириной в лопату. Подрезая корни винограда, производят их омоложение, в результате количество мелких ответвлений увеличивается. Глубокое рыхление проводят в конце сентября — начале октября.

После глубокой обработки почвы для лучшего роста корней виноградным кустам в мае и в июне дают подкормки.

Предохранение винограда от морозов и заморозков. В условиях Узбекистана при морозах 15° у большинства сортов повреждаются почки, а при длительных морозах 20° повреждаются лоза и многолетняя древесина. Поэтому их на зиму закрывают.

Виноградные кусты лучше перезимовывают в том случае, если у них хорошо вызрели побеги. Вызревшие побеги — коричневого цвета, при изгибе лоза слегка потрескивает, а невызревшие — зеленого цвета.

Неправильная агротехника (излишняя влажность во второй половине лета, избыточное удобрение, длительная почвенная засуха, загущенность кустов излишними побегами, недостаток света, большое количество жируюших побегов, распространение на винограднике болезней и вредителей) задерживает вызревание побегов. Для лучшей перезимовки виноградных кустов вегетационные поливы прекращают в конце августа, азотистые удобрения вносят в первую, половину лета, проводят рекомендуемые летние зеленые операции, своевременно борются с болезнями и вредителями, дают зимние влагозарядковые поливы. Особенно неустойчива к заморозкам виноградная лоза в октябре-ноябре, когда небольшие осенние морозы в 6—7° могут погубить виноградные глазки. Более устойчива виноградная лоза в декабре-январе, хотя морозы в это время достигают 18—20°. Происходит это потому, что к этому времени виноград проходит фазу закалки.

Виноградные кусты укрывают на зиму в первых числах октября, начиная с ранних сортов, землей, осокой или кугой (бардой), камышом. Преимущество укрытия осокой или кугой состоит в том, что весной такие виноградники можно открывать позднее, так как у них медленнее прорастают почки, а тронувшиеся в рост — не так легко обламываются.

При укрытии осокой все побеги виноградного куста, расположенные в одном направлении, связывают в виде снопа: верхушку привязывают к дуге или колу, чтобы куст не поднимался, и закрывают осокой слоем 2—3 см. Осоку кладут поперек кустов, сверху накладывают комья земли, чтобы ее не снесло ветром. На один куст нужно от одного до трех снопов осоки.

Многовековой опыт узбекских крестьян показал, что этот способ пока является лучшим, но в настоящее время редко применяется из-за сложности достать осоку, кугу или камыш.

Укрывают виноградники и землей. В бесснежные суровые зимы правильное укрытие землей целесообразнее, так как оно лучше предохраняет растения от повреждений. Перед укрытием землей виноградник поливают, чтобы земля была рыхлой и влажной. Затем под кустом роют небольшую канаву и укладывают в нее отдельные рукава и побеги в ту сторону, в которую они были наклонены. Сверху укрытого куста набрасывают комья земли, чтобы куст не приподнимался, и после этого засыпают рыхлой землей.

У старых виноградных кустов штамб толстый и его трудно согнуть. В таком случае сначала подсыпают землю под куст в виде подушки, потом на нее укладывают штамб с рукавами и побегами и сверху засыпают.

Укрывать кусты надо тщательно. Плохое укрытие глыбистой землей — большие просветы между комьями, недостаточная толщина укрытия, оставление толстых рукавов без прикопки вызывают обмерзание виноградных кустов. Суховершинность виноградных кустов очень часто является результатом небрежного укрытия рукавов.

Толщина насыпи над кустом в южных районах Узбекистана должна быть не менее 15—20 см, в северных — 25—30 см. При такой покрышке, кроме предохранения виноградных кустов от морозов, позднее начнут развиваться почки (пять-шесть дней), и виноградный куст может уйти от весенних заморозков.

Существует мнение, что виноградные кусты даже при небольшом укрытии могут хорошо перезимовать. Однако это неверно. В суровые и малоснежные зимы небольшая покрышка насквозь промерзает и является плохой защитой для глазков. Глазки пресыщаются влагой, выходят из состояния глубокого органического покоя и при падении температуры под укрытием до — 7—10° подмерзают.

После первых дождей необходимо проверить укрытие виноградника и подсыпать земли, где она дала осадку.

Выпавший снег собирают в кучи и засыпают им укрытые на зиму кусты, так как он предохраняет кусты от вымерзания, а весной эти кусты позднее распускаются.

Открытие кустов весной. Очень рано открывать кусты не следует, так как тронувшиеся в рост почки могут погибнуть от весенних заморозков. Запаздывать с открытием тоже нельзя, так как почки тронутся в рост под укрытием (землей), появятся белые побеги, которые при открытии легко обламываются и обжигаются солнцем. Поэтому на участках, где в течение двух-трех дней могут быть открыты все кусты, в условиях Ташкентской области их надо открывать в начале апреля, а при холодной весне срок открытия отодвинуть на пять-шесть дней. В Хорезмской области и Каракалпакской АССР полностью открывают виноград к 20 апреля.

Открытые кусты должны быть подняты на шпалеры немедленно после открытия, так как действие заморозков па высоте 1 м меньше, чем на поверхности почвы. Открывать кусты из-под земли надо осторожно. Нельзя кетменем проводить по лозе, чтобы не ободрать почки. Рекомендуют при укрытии под связанные пучком лозы укладывать прут из тала, тутовника или лозы винограда такой длины, чтобы концы его торчали с двух сторон куста. При открытии с куста снимают небольшой слой земли, затем берут прут за оба конца и приподнимают куст. Землю, оставшуюся от укрытия, разбрасывают в междурядьях.

После открытия куста землю, находящуюся под ним, нужно разбросать по сторонам. Накапливающаяся здесь из года в год земля закрывает нижнюю часть рукавов, в результате на них начинают образовываться поверхностные (росяные) корни. При откапывании их обрезают.

Виноградники, укрытые на зиму осокой или кугой, можно открывать несколько позднее, если позволяет весна. Лучше всего открывать в два приема. В начале снимается большая часть покрышки, а после прохождения заморозков — вся остальная. Покрышку просушивают, вяжут в снопы и выносят из междурядий виноградника.

После открытия и подвязки кустов на винограднике раскладывают кучи навоза, которые зажигают в случае заморозка. Обильное орошение междурядий перед заморозком также защищает виноград от повреждения заморозками.

При угрозе заморозков для предохранения почек или побегов шпалеры на ночь укрывают бумажными мешками, газетами, соломой и т. д. Укрывать надо осторожно, стараясь не ломать молодые побеги или набухшие почки.

Виноградные кусты открывают утром через два-три часа после восхода солнца.

Полуукрывная культура винограда. Этот прием проверенный, в условиях производства в Узбекистане повышает урожайность виноградников на 25-30%.

В теплые зимы при применении земляного укрытия возможна гибель глазков укрытых виноградников, в то время как незакрытые кусты давали повышенный урожай.

В зимы с резким похолоданием сильно повреждаются виноградные кусты и теряется урожай не только после суровой зимы, но и на следующий год.

Полуукрывная культура винограда при веерной системе формирования позволяет использовать достоинство неукрывной культуры, одновременно исключает полное вымерзание кустов.

Кроме того, преимуществом полуукрывной культуры винограда является отсутствие механических повреждений побегов у открыто зимующих кустов, что обеспечивает повышение урожайности.

Полуукрывной куст винограда

При полуукрывной культуре часть нижних побегов закрывается землей, а остальной виноград остается на шпалере.

При этой культуре на высоте 8—10 см от поверхности почвы натягивается один ряд проволоки.

У слаборослых сортов весною при сухой развязке кустов подвязывается к нижней проволоке 4—6 лоз в одну и другую стороны от центра куста, а у сильнорослых — 6—8 побегов в июле-августе. Сильнорослые кусты имеют большое количество побегов и при затенении не дают возможности хорошо вызреть лозам, поэтому их надо подвязывать в августе, когда они вызревают.

Осенью при укрытии винограда подвязанные лозы и голова куста укрываются землей на 25—30 см.

Весною с учетом зимних повреждений производят обрезку винограда и развязку кустов.

Укладка лоз зависит также от сортовых особенностей винограда. На винных сортах укладывают нижние побеги или рукава с 3—4 лозами и укрывают их землей. У столовых сортов приходится весною выбирать лозы и обрезать их на сучки замещения для того, чтобы ежегодно у корневой шейки иметь побеги, которые можно пустить вдоль нижней проволоки.

Наблюдения показали, что даже в суровую зиму 1968—1969 гг. полуукрывная культура, несмотря на гибель неукрывной части винограда, дала такой же урожай, как и укрытые виноградники.

Выгоды при этой культуре в такую холодную зиму не получилось. Но в дальнейшем, когда опять наступят теплые зимы, виноградные кусты дадут повышенный урожай. Кроме того, укрывать небольшое количество лоз или два нижних рукава не столь трудно, чем закрывать весь куст.

При применении полуукрывной культуры надо учитывать морозоустойчивость винограда. К сортам, не выдерживающим даже небольшие понижения (12—14°) температуры (Катта-Курган и другие), полуукрывную культуру применять нельзя.

Неукрывная культура винограда. В резко континентальном климате Узбекистана необходимо укрывать виноград на зиму. Исключение составляют некоторые районы и микрорайоны (Кокандский, Наманганский, Байсунский, горные районы). В этих районах возможно вести культуру винограда без укрытия их на зиму.

В городах и больших населенных пунктах Узбекистана очень часто можно видеть, что на зиму кусты не закрывают. Виноград растет на высоких опорах, стеллажах, неплохо плодоносит и не так часто повреждается морозами. Объясняется это тем, что кусты здесь находятся под защитой строений. И только в очень суровые зимы виноград обмерзает.

Неукрывная культура винограда имеет некоторые преимущества перед укрывной. Они заключаются прежде всего в том, что в данном случае не нужно закрывать к открывать виноградные кувты, т. е. исключается довольно трудоемкий процесс.

При неукрывной культуре имеется возможность выращивать виноград для беседок, террас, аллей, кроме того, виноградным кустам дается большая нагрузка глазками, что позволяет получать повышенные урожаи. Очень важно в этом случае, чтобы побеги своевременно и полно вызрели, так как такая лоза более зимостойка.

При ведении неукрывной культуры винограда необходимо соблюдать высокую агротехнику. Чем лучше уход за виноградными кустами, тем больше гарантии, что виноград лучше перезимует. Недостаток влаги в почве не позволяет накопить в лозах достаточное количество органических веществ, обеспечивающих хорошую перезимовку и, наоборот, излишняя влажность почвы, вызываемая поздними (сентябрь) поливами, не позволяет хорошо вызреть лозам. Поливы на виноградниках должны быть прекращены в конце августа — начале сентября, а в ноябре-декабре проведены зимние влагозарядковые поливы.

Позднее или чрезмерное внесение азотистых удобрений вызывает жирование побегов и задерживает вегетацию растений, что снижает их зимостойкость.

Азотистые удобрения обычно вносят в первой половине лета.

Плохо отражается на винограднике недостаток фосфора и калия. Эти виды удобрений должны быть внесены в почву в рекомендуемые сроки и в должных нормах.

Неукрывную культуру винограда можно вести в том случае, если подпочвенная вода залегает на глубине не менее 1,5 м.

Решающее значение при неукрывной культуре имеет подбор сортов. Надо высаживать более морозостойкие сорта — Рислинг, Алиготе, Ркацители, Майский черный.

Кроме того, имеются сорта, которые являются более устойчивыми к морозам по сравнению со всем сортиментом. Это Морастель, Каберне, Совиньон, Саперави, Кульджинский, Тагоби, Чарас, Тербаш, Обак, Акю-малак.

Надо подбирать сорта, дающие урожай на пасынках в случае повреждения основных побегов. Это Кишмиш белый и черный, Баян ширей, Тайфи розовый, Аскери и некоторые другие.

Имеются сорта, дающие урожай из спящих и замещающих почек, — Морастель, Саперави.

Известно, что почки винограда, заложенные в поздний период, более морозоустойчивы. Поэтому для получения пасынков на виноградных кустах проводят ранне-летнюю чеканку побегов. Почки на пасынковых побегах более морозоустойчивы, так как закладываются в позиций период.

После прищипывания пасынка и оставления двух-трех листочков почка, находящаяся у основания пасынка, лучше переносит весенние заморозки, так как позже пробуждается и избегает заморозков.

При введении неукрывной культуры надо виноград располагать на опорах. Обычно температура воздуха понижается неодинаково с температурой почвы. Так, в январе 1965 г. на Боз-су температура воздуха на высоте 2 м была — 10°, а на поверхности почвы — 18°.

Обрезку виноградника надо проводить как можно позднее, когда минует опасность весенних заморозков, но до распускания почек. Не надо бояться появляющегося в этих случаях «плача винограда». Необходимо проводить все мероприятия по защите виноградных кустов от заморозков.

Загущенность кустов излишними побегами, недостаток света, большое количество жирующих побегов вызывает задержку вызревания побегов, и они становятся менее морозоустойчивыми.

Нужно строго следить за тем, чтобы виноград не повреждался болезнями и вредителями, так как ослабленные кусты плохо перезимовывают.

В последнее время на приусадебных виноградниках стал применяться прием укрытия виноградных кустов бумагой из-под использованных бумажных мешков. Кусты винограда связывают в виде снопа, свободные пространства между лозой заполняют стружкой или соломой и сверху обвязывают бумагой.