Посадочный материал винограда. Его выращивание

Какой материал применяется для посадки?

Для закладки виноградника применяют черенки вызревшей однолетней лозы; однолетние и двухлетние саженцы, выращенные в школке из черенков; саженцы-отводки; зеленые саженцы, выращенные в закрытом грунте" При дефиците материала иногда используют черенки двухлетней лозы, в верхней части которой оставляют два-три глазка однолетнего прироста (рис. 6). Для выращивания зеленых саженцев в закрытом грунте используют и одноглазковые черенки. Размножение черенками, отводками, прививкой - это вегетативное потомство.

Заготовка черенков и их качество

Наиболее пригодны для черенкования побеги, развившиеся на лозе предыдущего года из центральных и замещающих почек, а также боковые; пасынковые и внепазушные. Можно использовать волчковые побеги, но порослевые от подземного штамба считаются малопригодными, их можно использовать как подвои при прививках на месте (на куст) и наствольных (на подвои).

Черенок (чубук) - это часть вызревшего побега с узлами, и междоузлиями, срезанного с куста, он может быть различной длины. Черенки образуют корни как из, узлов, так и из любой точки междоузлий (как дополнительные). Побеги же развиваются на черенке только на узлах, из почек глазка. Для этого пригодны черенки любого размера, особенно дефицитных сортов. Для условий производства же существуют стандартные размеры - 50 см.

Зависит ли качество черенка от времени заготовки?

Физиологическая зрелость черенков, степень их обеспеченности пластическими веществами имеют решающее значение для укореняемости. Черенки, заготовленные осенью после завершения вегетации, более жизнеспособны, чем срезаемые весной, последние могут иметь почки, поврежденные зимними температурами.

После осенней заготовки черенки надо хорошо сохранить от подсушивания и плесени. Нормально сохраняются черенки в пленочных мешках (после обязательной 2-суточной вымочки) в условиях подвала или водопроводного люка и совсем хуже - в земле или песке, где есть опасность заражения пятнистым некрозом.

Побеги невызревшие (при изгибании не потрескивают), а также кривые с зигзагообразными междоузлиями, плоские, поврежденные градом и болезнями, особенно с короткоузлием (вирусы) и пятнистым некрозом или бурыми пятнами оидиума для посадки непригодны. Вся лоза с перечисленными недостатками подлежит удалению при обработке и сжиганию без промедления.

Черенки (отрезки) от скелетных корней побегов не дают и для размножения винограда не используются. Толстые пяточные корни в нашей любительской практике иногда используются как подвои на месте в прививках длинным черенком (после удаления пятки).

Выращивание саженцев в школке

Выращивание саженцев винограда для посадки на Постоянное место проводится в школке с началом весны, либо в открытом грунте (середина апреля), либо в теплицах (с января-февраля). В школках используют черенки из вызревших побегов. Кроме того, в тех же условиях выращивают саженцы из зеленых черенков. Выращиваются зеленые саженцы в комнатных условиях При хорошем освещении и температуре не ниже 22-25 градусов с пересадкой в грунт на постоянное место либо для доращивани, (в мае) в школке.

Каковы особенности подготовки к закладке школки?

Для выращивания саженцев черенки заготавливают осенью, обычно укороченные, т. е. длиной 30-35 см. Длинными черенками (в любительских условиях) выращивать саженцы неудобно и неэкономно. Траншейка готовится осенью, она за зиму увлажняется осадками и раньше прогревается весной.

Удобряется траншейка весной перед посадкой с предварительным поливом горячей водой (10 л на погонный метр канавки) - термотерапия.

Вынутые из хранилища черенки в нижней части обрезаются непосредственно под узлом. Но если конец междоузлия не более 1 см, то рану наносить не следует. Бороздкование междоузлий можно также не делать (лишние раны для инфекции). Вслед за этим черенки укладываются для вымачивания в теплую воду (не выше 50° С) с раствором стимуляторов (гетероауксин, цветочный пчелиный мед), а в крайнем случае можно использовать витаминные таблетки. Верхний конец черенка не обрезается. Срок вымочки черенков не менее двух суток.

После вымачивания черенки подносятся к месту по" садки в мешковине. В траншейку глубиной около 30 см (выкопанную с запада на восток) вносятся органические удобрения или компост, смешанные с почвой, стенки траншейки опрыскивают слабым раствором железного или медного купороса. Высаживают черенки наклонно к северной стенке, засыпают почвой, слегка уплотняют и поливают теплой водой с раствором гумата натрия, досыпают доверху почву с покрытием верхушек черенков и покрывают пленкой, закрепив края от сноса ветром. Вдоль траншейки ставят вешки из реек с названием сортов. В дальнейшем необходим полив четыре-три раза в неделю.

С началом роста побегов пленку, оставляя на почве, разрезают над побегами. При появлении 4-5-го листа на побегах школку опрыскивают (профилактически) поликарбацином или полихомом (20-25 г на ведро воды) против милдью. Можно радомил - надежный фунгицид (10 г на 10 л воды, не более).

Кильчевания черенков перед посадкой можно не проводить из-за трудоемкости, заменив этот прием воздействием стимуляторов. В любых случаях посадки, проращивания, прививок повысить приживаемость можно предварительной тепловой обработкой черенков - непосредственно перед посадкой в течение 10-12 минут в водной бане с температурой 45-48 градусов (возле посадочной ямы можно в ведре).

Можно ли оставлять школку на зиму для получения двухгодичных саженцев?

Оставлять на зиму рискованно, так как их слабые молодые корни находятся, близко к поверхности почвы и могут подмерзнуть даже под укрытием, при бесснежии. Вообще в большинстве случаев отдается предпочтение одногодичным саженцам винограда.

В процессе вегетации никаких прищипываний и чеканок в школке не проводят. Выращивание саженцев на , одном, и том же месте не рекомендуется более двух сезонов, так как почва утомляется от монокультуры, нарушается ее естественная структура, возникает опасность корневой гнили, появление вирусных заболеваний.

Осенью выкопанные из школки саженцы связывают по сортам, навешивают этикетки и, окунув в глиняную болтушку корни, хранят в подвале в пленочных мешках за полу.

В случае, если школка оставлена на второй год, то весной, в апреле, после освобождения от укрытия саженцы обрезают - на 3 глазка каждый побег - для усиления роста новых побегов.

При высадке саженцев осенью или весной на постойное место прирост и корни укорачивают обрезкой (рис. 13).

Рис. 13. Посадочный материал: а - саженец из школки (до обрезки); б - саженец, подготовленный к посадке; в - черенок, подготовленный к посадке (без ослепления глазков); г - саженец из 3-глазкового черенка. Пунктир - уровень почвы при посадке (и обрезке)

Какие особенности выращивания зеленых саженцев в закрытом грунте?

Зыкрытый грунт - это теплица, оранжерея или комнатке условия. В них выращивают в зимне-весенний период зеленые саженцы, начиная с середины января-февраля. Зелеными их называют потому, что высаживают в грунт (на постоянное место) в конце весны в состоянии вегетации. Период покоя виноградной лозы заканчивается примерно в середине декабря, но начинать сразу выращивание саженцев нецелесообразно. Оптимальное время - конец января. Выращиванием зеленых саженцев с конца января - начала февраля достигается забег в развитии на 3-3,5 месяца, увеличивается время вегетации, что вполне достаточно для высадки в грунт в начале или середине мая, с 10-12 листьями, с комом земли, без обрезки. К осени получаются саженцы старше на несколько месяцев с полноценным приростом, готовые для высадки на постоянное место в виноградник.

В комнатных условиях, у светлого окна южной стороны, саженцы выращивают обычно из укороченных (2-3-глазковых) черенков. Если сорт дефицитный, то можно вырастить саженцы из одноглазковых черенков в комнате в песке или в другом субстрате. Такой черенок высаживают плашмя, глазком вверх (на глубину 2 сантиметра).

Имеется несколько приемов выращивания зеленых саженцев. Например, посадка черенков в бумажные стаканы, помещенные в ящики и обернутые полоской пленки. Использовать для этого жестяные и пластмассовые банки и жесткие картонные стаканы не следует, так как при пересадке в грунт их приходится снимать, неизбежно нарушая молодые этиолированные (белые) корни.

Посадочные стаканы лучше всего готовить из упаковочной плотной бумаги, нарезанной полосками 18- 20 см ширины. Для этого бумагу обертывают в два слоя вокруг бутылки, склеивают, а нижний край бумаги подвертывают для донышка. Для гарантии против размокания на стакан надевают пленочный чехол и обвязывают (без подвертки). При пересадке в грунт этот чехол снимается, бумажный стакан остается в грунте с сохранением всех корней. Можно применять торфяные горшки.

Наполненные почвенной смесью стаканы устанавливают плотно в небольшой ящик высотой около 15 см и высаживают черенки по одному на стакан с заглублением верхнего глазка. Верхние срезы черенков вместе с глазком можно смазать петролатумом (садовый вар) или заранее парафинировать только верхний срез.

На стаканах ставят краской метку со стороны окна (южное освещение), для точной ориентировки (на юг) при высадке в грунт, сохраняя этим полярность.

После посадки проводят полив утепленной водой с кристалликом марганца и прикрывают субстрат прокаленным песком, а сверху - пленкой весь ящик. Ящик ставят на железный поддон (жаровню) для стока воды. Уход за саженцами обычный. Полив утепленной водой - через сутки или малыми дозами ежедневно. Температура воздуха - около 25 градусов, а при возможности обеспечить и дополнительное освещение. Для поддержания влажности воздуха, когда распустятся листья, полезно поставить кружку с водой на окно, а вторую - под табурет. Один раз следует полить стаканы раствором гумата натрия в качестве органической подкормки и оздоровления субстрата.

Посадка зеленых саженцев в школку на доращивание (или на постоянное место) выполняется после весенних заморозков (в мае). Саженцы с ящиком предварительно выносятся на воздух, в тень, для закалки (3-4 дня), на ночь переносятся на веранду. Потом последующие 3-4 дня надо постепенно периодически выставлять на солнце и снова переставлять в тень, и только после этого высаживать в грунт.

Траншейку для школки или ямы для посадки готовят заранее и прогревают горяче-теплой водой с гуматом натрия. При посадке саженцев в школку или в ямы полезно рассеять горсть ячменя в зону корней (для стимулирования приживаемости). Вносимый в посадочную яму ячмень проращивать не надо. Высаженные растения в солнечные дни притеняют щитками на 3-4 дня. Агротехника ухода обычная.

Уместно отметить, что пора бы наладить повсеместное промышленное производство стаканов (горшочков), специальной (питательной) бумаги или торфяные.

Какие особенности выращивания саженцев из зеленых черенков?

Такие европейско-амурские гибридные сорта, как Саперави северный, Фиолетовый ранний, Фестивальный, Серный, и другие наиболее трудно укореняются одревесневшими черенками. Поэтому предлагается испытанный особ выращивания саженцев из зеленых черенков в теплице, даже без дополнительного обогрева (в летний период). Это является к тому же резервом посадочного материала, который многие виноградари по незнанию теряют.

Черенки с двумя глазками и верхним листиком нарезают до цветения винограда с любых зеленых побегов, в том числе пасынковых (кроме порослевых) с 3-го по 7-й узел. В этом месте побег теряет хрупкость, становится эластичным, но еще не одревесневшим. Заготавливать следует утром или в пасмурную погоду. Лучше всего укореняются черенки из побегов сучков замещения и плодовых стрелок. Зеленые черенки сразу помещают воду с кристалликом марганца или гумата натрия, а также в растворе цветочного меда, гибберелина, гетероауксина НРВ (нефтяное ростовое вещество).

Техника посадки зеленых черенков. В ящик высотой 20 см насыпают подстилочный слой - структурную почву (лесную или компост) на ¹/₃ высоты, а сверху смесь прокаленного песка с навозом-сыпцом или измельченным торфом (1 : 1), или чистый кварцевый песок слоем 4 см. Чистый торф использовать не следует. Весь субстрат в ящике увлажняют теплой водой с марганцем или с гуматом натрия.

Глубина посадки зеленых черенков в пределах 2,5 см с площадью питания 10 х 10 см. Такие квадратики разделяют полосками жести или пластиковыми, фанерными, осаживая их до дна ящика, для компактности развития корней и удобной пересадки. Черенки перед посадкой нарезают острым окулировочным ножом, исключающим раздавливание среза. Срез делают у самых узлов наискось, удалив нижний лист, и немедленно высаживают. Дальнейший уход обычный.

Укоренившиеся черенки оставляют в теплицах до поздней осени. В обогреваемых теплицах они могут перезимовать и продолжать развитие с весны следующего года после укорачивания побегов. В противном случае ящики с саженцами из теплиц и парников переносят в подвал на хранение до весны и снова переносят в теплицу для нового роста.

Что необходимо знать, если применяются отводки виноградной лозы?

Отводки - это укладка в почву весной вызревшей однолетней лозы или летом - зеленого побега (для их укоренения) от любого маточного куста.

В виноградарстве отводки используют с целью выращивания укорененного посадочного материала (горизонтальные отводки) или для заполнения выпавших саженцев при закладке виноградника (глубокие отводки). Техника их укладки в зависимости от назначения различна (рис. 10, 11).

Рис. 10. Схема отводки волчковым побегом для выращивания саженцев: 1 -веха с этикеткой; 2-2 - шпильки

Рис. .11. Отводка волчковым побегом на постоянное место: летний холмик; 2 - вешка с этикеткой; 3 - место отделения будущего куста от маточного (через один-два сезона)

В физиологии этой культуры известно, что такое вегетативное размножение винограда наилучшим образом обеспечивает сохранение признаков и свойств материнского растения и быстрое вступление в плодоношение. Но несколько ослабляет маточный куст для плодоношения.

Техника отводки. В любую сторону свободной площади от куста делают канавку глубиной около 15 см, укладывают выбранную лозу, обычно из волчковых побегов, выросших в нижней части куста, пришпиливают рогатками или проволочными дужками, засыпают удобренной землей, поливают утепленной водой с марганцем или гуматом натрия. По всей длине отводка насыпают валик земли (5-6 см высотой) и мульчируют пленкой или другим материалом. У конца отводка ставят вешку для обозначения длины отводка. Это прием так называемой китайской отводки для выращивания саженцев; сколько глазков на уложенной лозе, столько будет саженцев (рис. 10). Пленка снимается с началом роста побегов.

Первое профилактическое опрыскивание проводится поликарбацином или радомилом при развитии 4-5-го листа. Дальнейший уход - регулярный полив и подвязка побегов на тычки. Маточный куст надо несколько недогружать урожаем в текущем и последующем сезоне до отделения отводка от куста. Осенью после вызревания побегов (середина октября) отводок осторожно выкапывают с корнями, разрешают на части по междоузлиям и, связав в пучок, навешивают этикетку, окунают корни в глиняную болтушку и помещают в подвал в пленочном мешке или реализуют на посадку в качестве саженцев. При слабом развитии отводка его все же надо выкопать и положить на хранение в подвал в песок. Следующей весной разрезать на саженцы и высадить в школку на доращивание, заглубляя в траншейку с побегом на 15 см, делая срез побега на уровне почвы с присыпкой его холмиком земли. Остальной уход обычный.

Отводка зеленым побегом может применяться как для заполнения пустого места в ряду (глубокая), так и для выращивания саженцев (горизонтальная). В последнем случае выведенная на поверхность верхушка зеленого побега прищипывается на 4-5 см для быстрейшего развития первичных корней на узлах. Боковые побеги (пасынки) здесь появляются через 9-10 дней, их оставляют без прищипывания.

Зеленая отводка выполняется летом при достижении побегом на маточном кусте необходимой длины (примерно в конце июня). Используется любой удобно расположенный для пригибания нижний побег, в том числе порослевый от подземного штамба. Преимущество зеленого отводка в более быстром укоренении и раннем вступлении будущего куста в плодоношение.

Побеги отводка выбирают заранее. Перед укладкой в канавку удаляют листья в той части побега, которая будет засыпана землей. Листья же не обрывают, а срезают по черешку, чтобы не было лишних ран. После укладки и пришпиливания верхушку побега с листьями осторожно выводят на поверхность и подвязывают к вертикальной рейке. На этой верхушке может быть 3-4 листа и больше. Уложенный зеленый побег продолжает вегетацию.

Появившиеся на верхушке пасынки оставляют. Осенью прирост глубокого отводка (вызревший) укрывают на зиму. Весной (в середине апреля) один или два побега обрезают на 2-3 глазка, каждый на уровне почвы или ниже, чтобы не образовалось надземного штамба (для укрывной зоны).

При нормальном развитии новых побегов толщиной не менее 7 мм их снова укрывают осенью без обрезки, а весной формируют молодой куст из новых побегов ускоренным способом (по Ф. Баширову) (см. раздел ниже - летняя формировка - ред.). После этого куст вступает в плодоношение.

После укладки отводка в том же сезоне могут развиться соцветия, их надо удалять. При слабом развитии отводка проводят подкормку микроэлементами (бор, цинк сернокислый - по 5 г, и марганец - 2 г на 10 л воды).

Для глубокого отводка при заполнении свободного места в ряду от маточного куста со стороны намеченного отводка делают пологую канаву к месту будущего куста, шириной в лопату. Глубина ямы у места будущего куста 40-45 см (см. рис. 11).

Отобранный для отводка побег укладывается по дну, наклонной канавки в удобренную и увлажненную теплой водой яму, пришпиливается. Верхушка лозы выводится над центром ямы, засыпается, уплотняется и накрывается пленочным чехлом. Агротехника ухода обычная.

Если выбранная лоза не достает по длине до назначенного места, то операция переносится на следующий сезон после удлинения этой же лозы за счет прироста. Но укладка может быть выполнена и летом с использованием зеленого побега на конце выбранной лозы, если общая длина отводка окажется достаточной. Но это частный случай комбинированной отводки.

В какие сроки отделяют глубокий отводок от куста после его сформирования?

Отделяют отводок обычно через два-три сезона, и молодой куст становится самостоятельным организмом. Иногда рекомендуют отделять сформированный куст-отводок, непосредственно у маточного куста, причем не сразу, а постепенно, путем кругового надреза или зажима проволокой коры. Это постепенно сокращает приток питательных веществ от маточного куста к новому, стимулирует развитие своих корней отводка.

В любительских условиях отделяют сформированный куст на 3-й год, разрезая уложенный отводок на расстоянии 35-40 см от маточного куста, оставляя таким образом в почве часть укороченного отводка с корнями и для усиления маточного куста. В следующем сезоне и маточный, и новый куст несколько недогружают при обрезке на урожай.

При глубоких отводках отделять новый куст от маточного не обязательно, так как в этом случае создается общая корневая нерушимая система с маточным плодоносящим кустом. Этих примеров у практиков достаточно. В дальнейшем могут быть повторены, вернее продолжены отводки от отводка (рис. 12).

Рис. 12. Схема многократной непрерывной отводки без отделения от маточного куста

Укладывать отводок можно с одновременной привив" кой в приклад или в расщеп (на вызревший подвой - "вызревшим черенком), или в зарез (вызревшим одноглазковым черенком в зеленый побег), или зеленым черенком на зеленый. Такие приемы показаны на рисунках в разделе прививок.

Виноградари-любители иногда укореняют отводки в заранее закопанных в грунт корзинах со съемным дном или разборных ящиках с последующей перевозкой на другие участки. Подобные опыты с ускоренным выращиванием плодоносящего куста проводил донбасский любитель-опытник В. Ф. Савельев с использованием ящиков и коробов из толстого картона. Но в агрокомплексе эти приемы не обязательны.

(Примечание. Для лучшего укоренения черенков в закрытом грунте, снижения транспирации в начальный период в теплице должен быть рассеянный свет. Перед посадкой стены теплицы дважды опрыскиваются 5%-ным раствором извести. Оптимальная температура в теплице +20-26 градусов, а почвы - 22-24 градуса. Влажность воздуха 85-90 %, влажность почвы в начальный период 85-90% от полной полевой влагоемкости (ППВ).)

Что особенно важно знать о посадочном материале?

Чем лучше "качество посадочного материала, тем раньше виноградный куст вступит в пору плодоношения и будет урожайнее. Куст начинается с черенка...

Посадочный материал следует приобретать в государственных питомниках, которые обеспечивают сортовую достоверность материала, а главное - отсутствие в нем опасного вредителя - филлоксеры. Не следует стремиться за саженцами особенно из южных районов.

Любой посадочный материал подлежит обязательной дезинфекции как на месте заготовки, так и по доставке его к месту посадки. Это правило государственной карантинной службы. По старым рекомендациям, материал обрабатывался суспензией гексахлорана (200 г препарата и 400 г глины на ведро воды) со сроком обработки окунанием на 3-4 минуты. Это сильный и устойчивый яд, запрещенный к продаже населению, он может сохранять токсичность в почве до 5-8 лет.

Остатки суспензии гексахлорана выливают в яму на краю участка, где нет растений, и засыпают. В сельскохозяйственном производстве этот препарат разрешен только для протравки семян перед посевом.

Что такое гибриды прямые производители?

Появление в Европе филлоксеры, завезенной из Америки в конце XVIII столетия, привело к массовой гибели виноградников неустойчивых европейских сортов к корневой форме филлоксеры. Неожиданное бедствие побудило ученых многих стран мира развернуть селекционную работу по созданию американо-европейских гибридов, устойчивых к филлоксере, к милдью, оидиуму, серой гнили, но с высоким качеством ягод европейских сортов. Но в те годы такой сорт получить не удалось. Первые шесть комплексно-устойчивых гибридных форм созданы в нашей стране и переданы на испытание после Великой Отечественной войны.

Прямыми производителями их назвали потому, что создавались для высадки без прививки на американские подвои, то есть на собственных корнях (после полового скрещивания). Эти формы довольно устойчивы к морозам и милдью, и их, к сожалению, начали размножать в неукрывной культуре во всех странах, причем в большинстве в расстилочной форме, без опор, с использованием на виноматериалы. В нашей стране в районах, свободных от филлоксеры, культура этих гибридов запрещена. Они поражаются листовой и корневой формами филлоксеры. Листья европейских и азиатских сортов филлоксерой не поражаются.

Каждому виноградарю надо уметь хорошо отличать в посадках эти гибриды. Почти у всех прямых производителей листья голые с обеих сторон, блестящие, гладкие. Листовая пластинка цельная или реже - слабо рассеченная, с открытой черешковой выемкой. По цвету, листья светлее, чем у европейских сортов. Молодые побеги, как правило, светло-зеленые. Однолетние вызревшие к осени побеги коричневые, с сильно развитыми глазками. Грозди мелкие, обычно среднеплотные и рыхлые. У большинства сортов мякоть в ягодах слизистая с земляничным привкусом (не всем нравится). У сортов с черной ягодой сок сильно окрашен. Характерная особенность многих из гибридов - плодоносить из спящих почек многолетних лоз.

Даже лучшие гибриды, полученные путем скрещивания европейских сортов с устойчивыми американскими лозами: Зейбель-1, Зейбель-14, Зейбель-128, 1000 и 4986, Кудерк-4401, Кудерк-7120, 145-51, Гайяр-157, Бако-1, Террас-20 - дают продукцию низкого качества и недостаточно филлоксероустойчивы.

В свободной от филлоксеры зоне, куда относится и Ростовская область, из всего многообразия этих гибридов допускаются к посадке в декоративных целях, для беседок: Изабелла (черная ягода), Лидия (розовая ядгода), Ноа (зелено-белая), Сенека (бело-янтарная ягода с более приятным вкусом) - все они имеют слизистую мякоть. Листья у них с нижней стороны сильно опушены (войлочные), светло-серые.

Bo Франции выращивание изабелльных сортов запрещено Кодексом о вине. Сокращаются площади этих гибридов селекции Бако, Зейбеля, Кудерка, Сейв-Виллара также в Молдавии.

Из писем виноградарей-любителей стало известно, что в районах Прикарпатья и Белоруссии эти гибриды прямые производители, завезенные туда задолго до Великой Октябрьской революции, стали считаться местными сортами, что явилось, к сожалению, причиной незнания истории развития этой культуры в этих регионах.

Завезены были в свое время эти гибриды немцами-колонистами и на Дон, где они до сих пор в отдельных районах сохранились, несмотря на запрет. Госкарантинная инспекция здесь явно не дорабатывает.

По данным Академии наук Молдавской ССР, вина из гибридов прямых производителей, а также из изабелльных сортов вредны для здоровья человека: отрицательно влияют на печень, почки и зрительный нерв. Об этом на протяжении многих десятилетий умалчивалось и даже отрицалось, а производство вин этих сортов поддерживалось из-за больших доходов.

В свое время имелись сообщения Н. Брейдера (1938, S1968) и Леобарди (1957) о том, что у многих красных гибридов прямых производителей обнаружены в винах вещества (диглюкозиды), которые в опытах с вином на курах вызывали цирроз печени и паралич ног.

В виноградном пастеризованном соке вредные вещества не обнаружены.

"Виноград - продукт разума и солнца".

Профессор А. М. Негруль.