Закладка любительского виноградника, пересадка плодоносящих кустов

Почва виноградника. Местоположение

Почва. Виноградная лоза выращивается на самых разнообразных почвах. Однако нормальный урожай и его качество, а также качество сусла и сока в большой степени зависит от природы почвы. Можно считать, что для столового сорта винограда это не имеет значения" Но в производственных условиях, в зависимости от направления виноградарского хозяйства, подбирают и подходящие почвы, и сорта.

Для столового винограда тем не менее лучшими являются мощные богатые гумусом наносные почвы у подножия холмов, с близостью грунтовых вод не выше 2,5-3 м, в том числе черноземные, содержащие большое количество гумуса. На них получаются высокие урожаи.

Считается, что самый большой прирост куста получается на темных и каменистых почвах, сильнее всего поглощающих солнечную радиацию.

Известно, что вода в виноградной лозе находится в свободной и связанной форме и ее соотношение меняется при различных фазах вегетации. В почве вода находится в гравитационной, капиллярной и гигроскопической формах (см. ЭНЦ. ел. Т. 1, 2. 1963-1964 гг.).

Грунтовые воды (неподвижные) на глубине менее 1,5 м оказывают вредное влияние на виноградную лозу во время вегетации. Подпочвенные подстилающие слои должны быть мелкоскелетными, рыхлыми или пористыми, обеспечивающими свободное проникновение воздуха в зону корней. Лучшими в этом отношении являются рыхлые, глинистые, карбонатные (с присутствием солей угольной кислоты) или слабо карбонатные почвы, каменистые.

Светлоокрашенные песчаные почвы создают так называемое объемное освещение. Листья освещаются не столько сверху, но и снизу отраженным светом. Это можно делать искусственно. В таких местах виноград созревает намного раньше, чем на темных черноземных почвах. Известно также, что на черноземах и красноземах побеги растут сильнее. В этих условиях чаще всего отмечается осыпание цветков, что связано с усилением роста побегов. Усиленный рост на темных почвах может объясняться также поздними жидкими подкормками азотом и поздними поливами. Азот следует давать, как удобрение, рано весной, но для летних подкормок не включать.

Почва может быть кислой, нейтральной, щелочной. Это принято обозначать знаком рН. Если водный раствор почвенный имеет рН-7 - значит почва имеет нейтральную реакцию. Если число больше 7 - реакция щелочная, а ниже 7 - кислая. Считается, что высшие растения развиваются лучше на почвах, рН которых варьирует между 6 и 7. Но есть группа растений и многие виды винограда, хорошо растущие и на щелочных почвах. Самой благоприятной реакцией почвы для винограда считаются почвы с рН от 5 до 7. В опытах при рН-4 (на глубине 60 см) отмечалось угнетение роста, пожелтение и гибель листьев, сопровождаемые снижением плодородия. Такую почву улучшает внесение извести (в любом виде), которая оживляет деятельность микроорганизмов. Специалисты считают, что виноградное растение может развиваться даже на морском песке.

Усталость почвы. Для поддержания плодородия почвы в земледелии применяется смена культур (севообороты). Применяются и другие меры от усталости почвы; ее отдых, посев травосмесей на несколько лет (возобновление гумуса, структуры почвы). В виноградарстве приемлемы глубокое внесение органики по щелям на плантажную глубину (50-60 см) и поливы с попутным омолаживанием корней в щелях (см. раздел "Омолаживание корней"). В этом незаменимый прием - обязательное мульчирование почвы, а также один-два раза в сезон рыхление под кустами по ряду без оборота пласта садовыми вилами, без передвижки органической мульчи. В сухое лето рыхление сокращают за счет увеличения поливов и легкого ночного дождевания.

На месте раскорчеванного виноградника не рекомендуется его новая посадка ранее двух лет после отдыха почвы, в противном случае у растений угнетается рост.

Виноград относится к монокультуре и за время роста на одном месте выносит большое количество элементов питания из различных слоев почвы, постоянно проникая корнями на новые участки. И если куст винограда пересадить на "утомленную" почву, то через несколько недель появятся признаки угнетения, слабого роста (Л. Мозер. 1971).

Но если угнетенный куст винограда, выросший в условиях почвоутомления, пересадить в здоровую почву, он оправится на 2-3-й год. Утомление почвы - результат монокультуры. На участке, например, многолетней школки это объясняется тем, как показали опыты, что после выкопки саженцев в почве остается огромное количество корней, которые затем сгнивают и отравляют почву для виноградной лозы. Другое дело - разложение корневых остатков травосмеси и бобовых: они восстанавливают гумус.

Многие специалисты не рекомендуют также удобрять виноградник компостом из виноградных остатков, измельченных побегов после обрезки, так как после этого отмечалось угнетение роста, а саженцы в школке, удобренной таким компостом, прекращали рост. Но выращивание растений другого вида на чужеродном компосте дает, конечно, хорошие результаты.

Целесообразнее вообще не спешить с раскорчевкой виноградного куста, особенно на любительских участках, а, используя его корневую систему, обновить кусты прививками новых устойчивых сортов.

За счет каких приемов устраняется утомляемость почвы?

После вынужденной раскорчевки старых кустов и тщательного удаления из почвы корней надо восстанавливать структуру почвы, приближая ее к природному (целинному) состоянию; для этого в почву вносят большую дозу органики, а весной высевают смесь на зеленое удобрение (вика, овес, горох, фасоль), эту массу рано косят, измельчают и через две недели запахивают, а на малых участках вносят в борозды и заделывают. После второго отрастания повторяют то же самое. Поливают по этим же бороздам. На следующий год опять высевают ту же смесь, скашивают и заделывают в почву. Благодаря такому обогащению почва восстанавливается. В опытах по зонам привитой культуры подтверждено, что посадка на раскорчеванных участках виноградника сортов, привитых на американских подвойных сортах, наиболее целесообразна.

Для чего применяется мульчирование почвы?

Это - агротехнический прием, заключающийся в покрытии почвы различным материалом: сенной трухой соломой, опавшей хвоей, лесной подстилкой, торфяной крошкой, навозом-сыпцом, мульчбумагой, свежей травой, черной пленкой, песком, матами и т. д. Мульчирование задерживает испарение влаги из почвы, улучшает температурный режим и ее структуру, защищает от выветривания, подавляет развитие сорняков, что уменьшает затраты труда на междурядную обработку.

В своих трудах И. В. Мичурин отмечает: "Мною давно замечено, что если под растением почва после основательного рыхления прикрыта в весеннее и летнее время и, в особенности, в засушливые годы, листьями, соломой, мхом и другими более плотными материалами, то в результате прикрытые растения почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неприкрытыми... Почва не так сильно нагревается солнечными лучами и предохраняется от резкого охлаждения".

Большинство любителей-садоводов пренебрегают этим агроприемом, поддерживая черный пар, чаще всего разделывая граблями почву виноградника в пыль, затрачивая лишний труд и способствуя развитию эрозии почвы, потере влаги. Считается, что культивация в жаркую погоду иссушает почву. Кроме того, культивацию и перекопку почвы надо проводить без оборота пласта.

Что надо знать о почве и климате своего садового участка?

Виноградари должны знать основную характеристику своих почв: черноземы, красноземы, болотные, луговые, лесные и т. д. Необходимо четко знать климат своего района, сумму активных температур за вегетацию, количество осадков, глубину залегания подпочвенных вод, экспозицию участка. Такую справку можно получить в сельскохозяйственных организациях, на метеостанциях или почерпнуть из литературы. Такие данные обязательны для каждого хозяйства.

Например, зона Ростовской области имеет климат континентальный, полузасушливый, с холодной неустойчивой зимой и жарким летом, сумма активных температур за вегетацию 3300-3400° С Весна чаще сухая, летние осадки в виде ливней, частые восточные суховеи, снижающие влажность воздуха, пыльные бури. Количество осадков в году в среднем 450 мм. Почвы южных черноземов с подстилающей глиной входят в лесостепную зону, которая характеризуется достаточным количеством калия и других элементов, но недостатком фосфора. Последний можно вносить вместе с калием в полуторной норме (Р₁₂₀К₇₀) на один квадратный метр.

Сумма активных температур за вегетацию для зоны Донецкой области исчисляется примерно 3000-3100 градусов. Это границы северной зоны промышленного виноградарства, линия которого с течением десятилетий и развития биологической науки постепенно отодвигается к более северным параллелям. Такая тепловатая среда позволяет выращивать здесь и среднеазиатские сорта винограда, исключая иногда группу средне-поздних и поздних сортов.

Любители - новаторы виноградарства различных холодных зон, предпочитая высаживать очень ранние и ранние сорта, тем не менее всегда стремятся экспериментировать, дерзать, и это правильно.

В последнее время появились первые опыты так называемой полутраншейной культуры. Применили ее впервые ворошиловградские и волгоградские виноградари-мичуринцы. Конечно, этот способ возделывания вино-ограда не прибавляет сумму активных температур, но он надежно защищает лозу от зимних морозов и главное - от резких перепадов температур (оттепелей), от последствий бесснежья, позволяет лучше закончить закалку лозы на зиму. Подробно об этом в разделе "Защита виноградной лозы зимой" (рис. 39).

Рис. 39. Полутраншейная культура винограда: а - рост куста в траншейке, глубина посадки; б - покрытие траншейки щитами с матами или пенопластом, сверху - пленка от дождя. Лоза побелена известью

Не следует забывать о том, что растения, питающиеся на гумусовых почвах, сопротивляются не только насекомым, но также грибным и бактериальным поражениям и нематодам. И наоборот, из-за перенасыщения почвы минеральными удобрениями, особенно азотом, нарушается естественная "уравновешенность" растения и оно больше повреждается вредителями и болезнями, становится "вкусным" для насекомых.

Минеральные соли есть в большинстве почв в необходимом количестве, а при недостатке их можно пополнять (в сухом виде) медленно растворяющимися формами, и в гранулах, и, конечно, не ежегодно, обычно . один раз в 2-3 года. Но всегда наиболее важным является пополнение почвы органикой - один раз в два года, Можно использовать на удобрение (осенью) органические отходы сельского хозяйства, срезаемые (до осеменения) сорняки, сенную труху, солому, которые, будучи предварительно использованы для мульчирования, приносят двойную пользу: сохраняется влага и увеличивается в зимне-весеннее время запас гумуса. Примером тому; в природе служат лесные почвы, где происходит извечный естественный круговорот.

Следует отметить, что использование для мульчирования древесных опилок остается пока спорным. Некоторые зарубежные специалисты считают, что опилки проявляют реакцию на азот, являясь вредными для почвы. Необходимо отметить, что некоторые минеральные элементы в почве находятся в трудноусвояемом для корней состоянии. Богатая же гумусом почва поддерживает высокую жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, обеспечивающих усвояемость малодоступных для корней минеральных элементов, в том числе фосфора. Для усиления деятельности микроорганизмов рижским заводом "Реагент" выпускаются таблетки "фосфоробактерин" для внесения в почву водным раствором.

В почве и на ее поверхности постоянно идет накопление запасов грибковых инфекций, бактериального рака, плесени и т. п. Вот почему желательна химическая обработка почвы, которую многие садоводы пока не научились выполнять правильно и потому немало теряют, загрязняя среду токсичными средствами.

Где на участке место винограднику?

Виноградное растение требует открытых, хорошо освещаемых и прогреваемых солнцем делянок. Лучшим местом для виноградника считаются южные и юго-западные склоны и частично юго-восточные. Причем высадка в низинах обычно подвержена подмерзанию, побегов и частым повреждением поздними весенними и ранними осенними заморозками, а также поражению грибными болезнями.

Участок, затененный деревьями, постройками (в том числе в междурядьях сада), сокращает значительно прямое освещение листьев и приток фотосинтетически активной радиации (ФАР), что исключает закладку плодовых почек. Побеги растут, вытягиваются, но остаются бесплодными, пока не лягут на верхушку деревьев под солнцем.

Столовые сорта, в крайнем случае, можно выращивать и на легком восточном склоне, но террасирование здесь не имеет смысла.

Следует отметить, что песчаные почвы, издавна считающиеся "бросовыми", признаны иммунными к филлоксере, что позволяет возделывать виноград в корнесобственной культуре (в филлоксерной зоне).

Что надо знать, подбирая сорта для своего виноградника?

Уместно напомнить, что в наборе сортов винограда различают: сверхранние, ранние, средней созреваемости, поздние и очень поздние (есть и промежуточные деления).

В соответствии с этим виноградарь может по желанию подобрать для себя желаемые сорта. Целесообразно иметь виноградную делянку в 35-40 кустов в соотношении: 40% - сверхранних и ранних сортов; 25% - среднего созревания, когда появляются летом другие ягоды и фрукты; 30-35% - поздних. Для районов с суммой активных температур менее 2900 поздние и средне-поздние сорта будут, конечно, исключаться, если виноградарь не наберет искусственно (на винограднике) - 200-250° тепла.

Опытные виноградари могут поднимать интенсивность виноградника за счет дополнительных приемов агротехники, повышающих накопление теплового баланса растениями и улучшающих микроклимат, выполнения сортовой агротехники. Различными известными приемами (для северных и более холодных восточных районов) можно всегда дополнительно получить 200-300 градусов тепла.

В мире существует около 20 тысяч сортов и видов винограда, считая и дикие. Известно, что в СССР более 2000 сортов и форм. В культуру из этого числа введено более 400 сортов. Количество новых сортов постоянно (Пополняется. За последние десятилетия советскими селекционерами выведено более 300 форм (кандидатов в сорта) различного назначения, в том числе с комплексной устойчивостью. Эти "комплексы" в последние годы настойчиво внедряются в любительские виноградники, хотя среди них, к сожалению, пока единицы очень ранних и ранних сортов.

Среди столовых старых сортов эталоном сверхраннего созревания всегда считался (и пока остается) венгерский сорт Жемчуг Саба со сроком вегетации 100- 110 дней. Однако он не получил широкого распространения на виноградниках любителей из-за низкой устойчивости и средней урожайности. Этот сорт постепенно заменяется новыми, советской селекции. А пока Жемчуг Саба признан (известным виноградарем Л. Мозером) "культурным калекой...".

В наше время из числа сверхранних отечественных появились сорта по срокам вегетации 80-90 дней; например, Ранний Магарача (372), Белая роза, Сверхранний бессемянный (17-57-31), Кара джиджиги, Русский ранний и др. Кроме того, отселекционировано пока 3-4 формы комплексно-устойчивых из числа ранних, в том числе - Кодрянка и Юбилей-70.

Международным декретом "О классификации столовых сортов винограда" сорт Альфонс Лавалле признан (наряду с другими) международным эталоном столового сорта.

По устойчивости к болезням и вредителям, к резким Перепадам температур зимой различают сорта: малоустойчивые, среднеустойчивые, с повышенной устойчивостью и высокоустойчивые, их обычно оценивают в баллах. Эту сторону дела также надо учитывать при подборе сортов для закладки любительского виноградника.

Существуют группы сортов: столовые, технические, универсальные, кишмишные, изюмные, столово-изюмные. Группа кишмишных (бессемянных) используется и как столовая.

Продукция, получаемая из винограда для семьи, многообразна: ягоды для свежего потребления в летне-осенний период и зимой; мочение и маринование; соки, сушеная продукция, а в производстве - выработка специального масла из семян и отходы на удобрение.

Разнообразие сортов советской селекции по срокам созревания позволяет потреблять виноград в свежем виде, начиная с конца июля и до половины ноября. Наличие сортов, пригодных для зимнего хранения (до марта), делают практически реальным снабжение населения свежим виноградом, хранящимся в современных холодильниках в течение 9-10 месяцев.

В любительских условиях можно хранить виноград в закрытых помещениях с температурой не ниже -3°С. Оптимальная температура помещения 0°±1,5°С; грозди содержатся в подвешенном состоянии с наколотой ягодой на ножку гребня.

Необходимым условием длительного хранения считается снятие гроздей с куста к исходу дня, когда температура ягод ниже, или рано утром. Перенос гроздей от куста к месту хранения надо выполнять с полным сохранением пруина (восковой налет) на ягодах при отсутствии внутри грозди влаги от дождя, которая способствует загниванию. Для защиты от дождя растущей грозди обычно применяют абажуры из пленки с обязательной подкладкой ватного тампона под завязку (рис. 19).

Какие причины снижения лежкости гроздей?

При обычных и даже слабых поливах в период созревания лежкость винограда снижается. Целесообразно поливать растения в первую половину вегетации, а влагозарядковый полив проводить перед укрытием лозы на зиму. Полив прекращают перед началом созревания.

Нагрузка кустов урожаем, сниженная на 25% по сравнению с принятой для данного сорта и куста, также обеспечивает лучшие результаты хранения. Грозди с перегруженных кустов хранятся хуже. Срезанные грозди, если их не подвешивают при хранении, укладывают ножками вверх в неглубокие ящики, выстланные листьями в один слой. Ящики с виноградом сразу помещают в тень для охлаждения, а потом - на хранение.

Как различают сорта по силе роста?

Сорта различаются как слаборослые, среднерослые, сильно и очень сильнорослые. В зависимости от этого они требуют малых или больших формировок куста и различной площади питания, а также степени обрезки на плодоношение: короткой (4-6 глазков), средней (7-9 глазков) или длинной (10-15 глазков и более), выполняемой ежегодно осенью для формирования плодовых звеньев (см. рис. 23). Подбираются также необходимые конструкции опор (не куст подгонятся к опоре, а опора к кусту), что иногда нарушается человеком.

Окраска ягод винограда - сортовой признак: зеленая, зеленовато-белая, янтарная, белая с загаром, золотистая, светло-розовая, темно-розовая, вишнево-красная, фиолетовая, розово-фиолетовая, черная, синяя, зеленовато-серая. Есть сорта двухцветные. В сочетании с восковым пруином окраска ягод создает привлекательный внешний вид грозди. Исключительную красоту имеет новый столовый крупноягодный среднеазиатский сорт Ризамат, получивший распространение в Ростовской и Волгоградской областях, в Донбассе, Ставропольском и Краснодарском краях, на Украине.

Вот уникальный пример использования расцветки ягод винограда... В Тбилиси проходил X Конгресс Международной организации виноградарства и вина (MOB). В просторном зале было показано большое панно: фон земли, сиренево-голубой горизонт и диск восходящего оранжево-красного солнца... Все из виноградных гроздей. Делегаты были восхищены, с изумлением спрашивали: кто автор этой живой "картины"?.. Им представили почетного делегата конгресса, виноградаря-новатора, почетного академика АН Узбекской ССР Ризамата Мусамухамедова, Героя Социалистического Труда (бывшего чабана).

Какие сорта обладают наиболее высокими вкусовыми качествами?

Лучшими по аромату можно считать "семейные" истинно мускатные сорта, такие, как Мускат гамбургский и Мускат венгерский. Почти тождественный аромат унаследовал от них известные сорта: Фиолетовый ранний, Фестивальный, Мускат ВИР. Очень сильным ароматом с приторной сладостью обладает сорт Мускат белый (Ладанный), а также новый сорт Мускат узбекистанский - очень поздний сорт. Последние не получили распространения в любительских виноградниках: первой - из-за малой устойчивости к болезням, второй - как очень поздний.

Имеют аромат в различной степени Шасла мускатная, Королева виноградников, Мускат фиолетовый, Мускат фрунзенский, а также новые сорта: Янтарь, Сюрприз, Мускат Мельника и др. Считается, что сортимент истинных мускатов в мире еще не велик.

Следует заметить, что при передержке гроздей на кустах некоторые мускатные сорта могут частично терять аромат.

Какие причины появления малоплодных клонов?

Малоплодные клоны на винограднике появляются не только в результате посадки не апробированным материалом, но могут образоваться и под многолетним влиянием неблагоприятных условий произрастания. Для поддержания высокой плодоноскости и качества в промышленных хозяйствах ведется постоянный клоновый отбор. Клоновая селекция заключается в отборе и размножении самых урожайных клонов, а массовая селекция исключает из насаждений малоплодные клоны.

Основной признак кустов с низкой урожайностью (не пораженных болезнями) - их сильный рост. Количество, черенков от таких кустов возрастает из года в год, и дни распространяются для посадки, что, безусловно, недопустимо и вредно. Такие черенки надо выбраковывать и уничтожать.

В каких публикациях имеются списания сортов винограда?

Изучением сортов винограда занимается ампелография - наука о сортах, видах и формах его. Еще в древние времена виноградная лоза была названа "ампелос" - в честь мифического бога Ампела, откуда и получила наука свое наименование.

Современная ампелография, кроме ботанического описания сортов и видов, включает агробиологическую характеристику, хозяйственно-техническую, а также сортовую агротехнику.

В СССР издано шесть основных томов "Ампелографии СССР", в которой собраны и систематизированы современные знания о культивируемых в нашей стране, а также дикорастущих сортах и видах винограда. Кроме того, издан особый том "Краткая ампелография северных районов виноградарства". Издан также особый четырехтомник "Ампелография СССР" (малораспространенные сорта винограда), четвертый том его - справочный; в него включены в алфавитном порядке все сорта, вошедшие в вышеупомянутые девять томов, в том числе сорта новой селекции.

Институтом "Магарач" (г. Ялта) издан в 1984 году, новый том "Ампелография СССР. Отечественные сорта винограда". В него вошли все новые комплексно устойчивые сорта винограда. Издан, к сожалению, тиражом всего 5 тысяч экземпляров.

В Ташкенте вышла книга (1959 г.) "Промышленные сорта винограда Узбекистана", тираж 3000 экз. В 1984 году издан один том "Ампелография Узбекистана", тираж 4000 экз.

В библиотеках имеется книга "Сорта винограда Казахстана". Издательство "Кайнар", Алма-Ата. 1967 г.

С указанными изданиями, особенно с книгой "Ампелография СССР. Отечественные сорта винограда", каждому виноградарю полезно познакомиться для познания сортов и форм современной селекции.

Следует указать, что все эти издания имеются во всех фундаментальных областных библиотеках, куда поступает вся издаваемая литература, которая читается на месте, в читальнях этих библиотек.

Какой сортимент можно рекомендовать для малых участков?

Набор сортов у любителей очень разнообразный, и од периодически пополняется и изменяется. Подсаживаются и прививаются современным ускоренным способом в зеленые побеги) новые столовые крупноягодные сорта советской селекции, исключая винные и некоторые технические. Соки для домашнего потребления можно делать из любых сортов винограда.

Уместно отметить, что вопрос снабжения миллионов любителей-виноградарей и подсобных хозяйств посадочным материалом остается проблемой. Автором этой книги-пособия впервые начато составление географического обзора сортимента винограда на любительских участках различных районов нашей страны. Этот уникальный материал собирается третий год и предполагается к изданию его в форме каталога, что позволит каждому любителю-виноградарю ориентироваться в наличии сортимента в различных районах, поможет в какой-то мере ослабить остроту вопроса с посадочным материалом и расширить связи и взаимный обмен опытом возделывания и интенсификации. Курирует подготовку; такого издания ученый-виноградарь, селекционер Новочеркасского Всероссийского НИИВ А. И. Потапенко.

В течение какого срока может идти сбор столового винограда?

Период сбора созревших гроздей (от очень ранних до поздних) может составлять 65-100 дней, с некоторыми колебаниями по годам и районам произрастания. Имея на участке такие сорта, как Ранний Магарача (372), Белая роза, Особый, Заревой, Бозори, Лель, Муромец, Восторг, Русский ранний, Сверхранний бессемянный (17-57-31), Русский фиолетовый, Киргизский ранний, виноградарь может снимать грозди выборочно уже в конце июля - начале августа.

Формирующиеся и созревающие грозди являются самыми активными потребителями питательных веществ. Отложение же этих веществ в запас по-настоящему начинается лишь после съема гроздей или их полного созревания. Это важно знать, чтобы не передерживать урожай на кустах. При необходимости можно созревшие грозди срезать и здесь же подвешивать на кусте на крючках (на несколько дней).

Примерно в течение одного месяца после созревания урожая, если сохраняются зеленые листья, куст продолжает синтез необходимых для перезимовки запасов питательных веществ, опуская их к голове куста и корням. Удаление листьев во всех случаях является вредной операцией. Убирать листья можно лишь с началом их осеннего окрашивания, а также пораженные болезнями (с последующим их сжиганием). Предложенные приемы химической дефолиации (сбрасывания листьев) пока в агроправила не включены по причине токсичности химикатов (дефолиантов).

Убежден на основе многолетнего опыта, что рекомендовать набор сортов молодому виноградарю не следует. По описаниям сортов он сам подберет сорта для своего района. Здесь можно лишь консультировать.

Что надо учитывать при подборе сортов для участка?

Увлекаться многосортностью не следует. В этом случае усложняется уход и применение сортовой агротехники, особенно, если сорта окажутся разбросанными по рядам и в ряду. Неудачи и различные ошибки при подборе сортимента происходят чаще всего из-за непродуманного завоза посадочного материала или приобретения на рынках. Это результат незнания карантинных правил, а также изданных у нас законов, регулирующих охрану природной среды, слабое знакомство с литературой по виноградарству. Причем самое опасное здесь - это стремление получить именно саженцы, на корнях которых и гнездится нередко опасный вредитель филлоксера. При этом и дезинфекция саженцев может, оказаться недоброкачественной.

Настоятельный совет: сажайте виноград черенками, заменяйте, если требуется, сорта прививками, оберегайте свой участок от филлоксеры, не имейте в этой части связи с рынками. Через местные организации Всероссийского общества охраны природы поддерживайте связь с Государственными карантинными инспекциями, берите на себя обязанности общественных инспекторов. Организуйте ежегодные краткосрочные общественные курсы (при Домах, природе) по программам виноградарства, садоводства, цветоводства. Мы обычно организуем их с ноября по апрель (два дня в неделю с 18.00 до 20.00). Пособием по программе может служить данная книга.

Что надо знать при посадке винограда?

Как уже отмечалось, виноград может расти на любых почвах. Участок под виноградник можно всегда улучшить, окультурить органикой. Известно, что на участках с близким залеганием (выше 1-1,5 м) известняка, мергеля, валунов, ракушечника и других непроницаевых для корней пород промышленные виноградники не закладывают из-за слабого роста, низкой урожайности и возможной гибели кустов.

На участках, где на глубине 50-60 см залегают галечники, скрепленные известью (конгломераты), закладывать виноградник можно, если слой этот незначительный по глубине и, есть возможность разрушить его почвоуглубителем (до подъема плантажа).

На черноземах глубина посадочных ям, принятая на Дону, 60 см. В приусадебных и коллективных садах, на малоплодородных почвах готовят ямы несколько глубже (иногда до 1 м) с заправкой органическими удобрениями, смешивая их с землей и песком. Сажать виноград в навоз нельзя.

Виноград - светолюбивая культура, он не мирится с затенением. Расти будет (и довольно сильно), в том числе и в междурядьях сада, но останется бесплодным, пока верхушки лоз не вытянутся выше крон деревьев, под прямые лучи солнца (грузинская формировка "Маглари", когда рост куста винограда вместе с деревом слабого роста).

Хорошо вызревает виноград при посадке у стен и изгороди южной и юго-западной экспозиции. Площадь стен нагревается и отдает тепло растению и ночью. Здесь быстрее и сильнее нагревается и почва, поэтому виноград, как правило, раньше цветет. В этих условиях обычно выращивают зимостойкие сорта, если нет места для их укрытия на зиму. Но с применением антифризной смеси на зиму (по специальному простому рецепту, приведенному в книге в разделе "Защита лозы зимой") можно высаживать любые сорта.

Как размещают кусты на виноградной делянке?

В отдельных местах сада кусты винограда можно сажать по одному на отдельных опорах, а на выбранных солнечных делянках высаживаем рядами на общих опорах различной конструкции. В последнем случае в зависимости от площади участка кусты сажают в один или несколько рядов. В данном случае особое значение имеет ширина междурядий. Ряды кустов и их опоры должны располагаться для вертикальных шпалер и для двухплоскостных наклонных с севера на юг. Но при вертикальной шпалере с козырьком направление линий стоек опор должно быть с востока на запад, а сам козырек будет отвернут на север. В этом случае весь листовой полог и любой отдельный лист будет под прямыми лудами (рис. 42), что особенно важно для чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ).

Рис. 42. Вариант подвязки рукавов и усиленных звеньев куста на вертикальную шпалеру с козырьком. Здесь 50% зеленого прироста ляжет летом на козырек под солнце

Как готовить почву и посадочные ямы?

В производственных насаждениях идеальной подготовкой почвы считается плантажная вспашка на глубину около 60 см и глубже, с последующим выравниванием и посадкой саженцев или черенков под гидробур.

В любительском виноградарстве при ручном труде готовят отдельные посадочные ямы размером 60 х 60 см, а иногда прокладывают траншеи. В северных и более холодных восточных районах с постоянным снежным покровом посадку можно проводить на глубину 50 см.

Для весенних посадок на любительских участках готовят ямы с осени. Часть земли, перемешанной с хорошо, перепревшим навозом, с щебенкой или галькой, или песком с ракушкой (но не кирпичом), вносят на дно ямы. Если навоза или компоста нет, то слой внесенной земли в яме можно полить одним ведром настоя золы или птичьего помета (500 г на 10 л воды).

После покрытия тонким слоем земли этой смеси - ямы в таком положении остаются до весны. За зиму они увлажняются осадками и весной хорошо прогреваются солнцем.

Каждый сорт рационально сажать раздельно по рядам, а в самом ряду подряд для удобного обслуживания. На приусадебном участке или на делянке садоводческого товарищества (стандартного размера) может быть отведена площадь для 30-50 кустов винограда. Если каждого сорта будет обычно 2-4 куста, то в ряду окажется несколько сортов.

Какая потребность в площади питания для столовых сортов?

Для кустов на вертикальной шпалере площадь питания между кустами в ряду не менее 230-250 см, а в междурядьях - 260-270 см. Длина ряда различная и определяется отведенной территорией. При двухплоскостной наклонной шпалере междурядья должны быть шире. Некоторые специалисты считают, что ширина междурядий должна быть на 1/3 больше высоты шпалеры. Почему? Здесь имеется в виду освещение междурядий прямыми лучами солнца.

Иногда спрашивают: можно ли размещать морозостойкие сорта вместе с укрываемыми?

Можно. Целесообразно их размещать компактно, в одном ряду, а лучше морозостойкие отдельно, например, у стенок, с увеличенной площадью питания, поскольку; для них требуются более крупные формировки, так как более крупная надземная масса куста требует большего развития корневой системы. Кроме того, морозостойкие и особенно зимостойкие сорта можно оформить как декоративные посадки в отдельных участках сада на опо" pax типа "зонтик" или "этажерка".

Какой посадочный материал используется в весенней и осенней посадках?

Весной высаживают саженцы из школки и саженцы-отводки или черенки, заготовленные с осени при обрезке. Длина черенка в любительских условиях обычно нестандартная (30-35 см), но при дефиците посадочного материала (особенно ценных сортов) черенки используют и укороченные. Но посадка их проводится также на принятую глубину обязательно с оставлением открытой лунки над поверхностью присыпанного черенка. Лунка по мере роста зеленого побега подсыпается до уровня края ямы (нижние листья постепенно удаляются, их в почве не оставляют).

Осенние посадки проводят вызревшими саженцами и в редких случаях черенками, обработанными (в этом случае) железным купоросом от возможной плесени (200-300 г на 10 л воды), окунаются на 3-4 минуты.

Любые саженцы, взятые из хранилища (апрель), предварительно обрабатывают: укорачивают корни до 10-12 см, срезают верхние (росяные) корни. Это для вертикальной посадки. Для посадки наклоном - все корни оставляют (рис. 13, 15). В вертикальной посадке, при наличии двух побегов на саженце оставляют на них по два нижних глазка, а при одном побеге обрезают над третьим глазком (рис. 13, 14).

Рис. 14. Схема вертикальной посадки саженца: 1 - вешка с указанием сорта; 2 - летний земляной холмик (при посадке весной); 3 - зимний холмик при посадке осенью

Рис. 15. Вариант посадки саженца с наклоном, с двумя побегами, с сохранением всех корней: 1 - летний земляной холмик; 2 - однолетние вызревшие лозы (как продолжение будущего подземного (двойного) штамба на общем основании)

После этого саженцы вымачивают сутки в утепленной воде с раствором таблетки гетероауксина или гумата натрия и окунают корни в глиняную болтушку и немедленно высаживают.

Черенки, если нижний конец междоузлия больше 1,5 см, обрезают ближе к узлу, смазывают садовым варом. Верхний конец не обрезается. После замочки в растворе стимулятора (в течение двух суток) черенки в пленочном мешочке хранят до посадки завернутыми во влажную мешковину. Черенки можно замачивать нижними концами или плашмя.

Какой порядок и сроки посадки винограда?

Весной, когда почва на участке подсохнет и ямы подготовлены, посадку выполняют при установившейся среднесуточной температуре воздуха выше биологического нуля (выше +10° С). К этому времени может достаточно прогреться и почва в яме (до +9-10°). В холодную яму высаживать не следует.

Подготовленный посадочный материал подносят к месту посадки. На дно ямы заранее выливают ведро горячей воды для прогрева и увлажнения (можно с раствором марганца или гумата натрия). Стенки ямы опрыскиваем раствором поликарбацина, полихома или железного купороса. Обрабатывать лучше веником.

При посадке саженцев вертикально их корни, как упоминалось выше, расположенные над вторым узлом, удаляют (рис. 13б). Можно высаживать саженцы, что проверено практикой, с сильным наклоном, оставляя все корни, которые также укорачивают. Здесь один или два побега саженца остаются своими основаниями в земле (рис. 15), превращаясь в подземный ствол (один или два).

Для вертикальной посадки побеги саженца, как упоминалось выше, обрезаются на два-три глазка. При наклонной же посадке побег (побеги) выводится на поверхность и обрезается после окончательной засыпки. Оставляемые при обрезке верхние глазки должны быть ниже уровня земли на 5 см, что обязательно для укрывной зоны, чтобы не допустить образования надземного штамба.

В подготовленную яму после установки саженца или черенка бросают (до засыпки) горсть ячменя (без проращивания) для стимулирования приживаемости и роста корней. После засыпки ямы до половины и легкого уплотнения почвы ее поливают тепловой водой (лучше дождевой) с раствором гумата натрия (новый биологический препарат). По мере впитывания воды яму засыпают доверху, уплотняют, прикрывают песком и накрывают пленкой. Над глазками верхушек побегов должен быть холмик высотой 8-10 см. Пленка защищает от почвенного испарения.

Осенние посадки следует проводить до заморозков ^первая половина октября). В этот период начала биологического покоя лозы только корни проявляют в какой-то мере свою жизнедеятельность. Закончив осенью посадку саженца, над ямой делают зимний земляной холмик высотой около 25 см и мульчируют.

Для весенней посадки предельный срок - начало распускания почек винограда (на Дону - конец апреля, в Донбассе - начало мая).

Какие особенности подготовки к высадке черенка?

Рассмотрим весеннюю посадку. В некоторых руководствах для закладки промышленных виноградников рекомендуется выщипывание нижних глазков на черенках с оставлением 2-3 верхних для развития побегов. В любительской практике высаживают черенки без "ослепления" глазков, так как почки их в яме не прорастают и превращаются в "спящие", которые всегда нужны для будущих порослевых побегов, используемых на новые формирования рукавов или для замены устаревших.

Посадка черенка может быть вертикальной или с наклоном его к северной стороне ямы (рис. 16). Подготовка ямы для высадки черенка обычная, как и для саженца. Верхний глазок черенка, как и у саженца, должен быть ниже уровня почвы на 5-6 см, чтобы не было надземного штамба будущего куста.

Рис. 16. Схема высадки черенка наклоном (без ослепления глазков); 1 - летний холмик

Что делать, если черенки некоторых сортов не укореняются?

Существуют сорта, черенки которых слабо или совсем не укореняются (Фиолетовый ранний, Фестивальный и др.). Кроме применения (не всегда удачно) стимуляторов в любительской практике (рис. 17) испытывается способ посадки черенков дугой (длина черенка.75-80 см). Обработка такого черенка, его замачивание обычные. Глазки по всей длине черенка также сохраняются, и на всех узлах развиваются корни, а куст имеет в этом случае два штамбика (подземных) с общей верхушкой на изгибе, из глазков которой развиваются 3-4 побега. Конечно, при таком способе посадки расход посадочного материала увеличивается почти втрое.

Рис. 17. Схема посадки лозы дугой (для сортов слабой приживаемости); 1 - вешка с названием сорта

Любители могут испытать другой вариант посадки: таким же длинным черенком дугой вниз. Здесь будет два штамбика на общем основании, но куст будет иметь единый организм.

Какой порядок высадки саженца-отводка?

Такой саженец высаживается вертикально, у него корни расположены только в нижней части (на костыле), а остальная часть - это одинарный побег, который подрезается (после засыпки) на уровне почвы, и тоже без выщипывания глазков на побеге (рис. 13г). Этот побег - будущий подземный штамб, на котором будут развиваться дополнительные корни. Удаление верхних корней (катаровка) проводится здесь, как и обычно осенью, перед укрытием кустов на зиму. Техника посадки обычная.

Высаживается ли виноград гнездовым способом?

Способ этот известен издавна. Его применяли в квадратно-гнездовых посадках для чашевидных формировок (молдавская, донская). При рядовых шпалерных посадках гнездовой способ не применяется, используется иногда в опытных, экспериментальных посадках, при испытании двухярусных формировок.

Попытки некоторых экспериментаторов сажать в одну яму сорт с женским типом цветка и обоеполым якобы для лучшего опыления не приносят успеха и являются детской забавой. Виноградным цветкам нужна (по Мичурину) смесь пыльцы нескольких сортов (цветок имеет принцип избирательности). Поэтому целесообразно опылять цветки искусственно пуховками. Посадка же черенков гнездовым способом (парным) для страховки приживаемости одного из них также нецелесообразна. При выпаде одинарного посаженного черенка легче пробить ломом отверстие в посадочной яме, палить и вставить новый черенок, чем выкапывать один, если прижились оба при парной посадке.

Что можно высаживать в междурядьях виноградника?

Междурядья должны быть свободны, они входят в площадь питания виноградных кустов. Только на молодых виноградниках, не вступивших в плодоношение, допустимо иногда выращивание некоторых однолетних растений, совместимых в природе с виноградом. В их числе щавель кислый, горох посевной, редис, сладкий корень, лук репчатый, редька, свекла столовая, морковь, фасоль. Но в этом случае нужны точные и обязательные удобрения, подкормки и поливы, иначе почва истощается. При начале плодоношения винограда такие посадки прекращаются. Чаще всего виноградари-любители высаживают в междурядьях томаты, а они как раз и входят в список растений - антагонистов винограда (список этот приводится в конце книги).

Какие дополнительные меры защиты от грибных болезней посадок в период вегетации?

Вокруг ямы на площади более квадратного метра провести искореняющее опрыскивание почвы, для которого в прежние времена успешно применяли запрещенный сейчас препарат ДНОК (динитроортокрезол), умерщвляющий зимующие споры! Концентрация раствора была для весенней обработки 1%-ная. Можно применить поликарбацин, купрозан, каптан, радомил, а также рекомендованные отвары различных трав, исключая "химию".

Обработанный участок прикрыть пленкой, а после появления побегов сделать на ней разрезы и вывести побег наружу, пленку опустить снова на землю и закрепить. Эта операция не требуется для сортов с комплексной устойчивостью, но применение пленки и здесь желательно.

При развитии 4-5-го листа провести профилактическое опрыскивание, для защиты этих первых листьев от милдью, используя поликарбацин, радомил, полихом в концентрации водного раствора 40 г на 10 л воды, радомила - 10 г. В последующем обработку повторяют через 7-8 дней, а после каждого дождя обязательно, не ожидая высыхания листьев. Надо иметь в виду, что прирост побегов вплоть до конца августа идет интенсивно (6-8 см в сутки и более). Сорта комплексно устойчивые обработки не требуют, включая две ранние.

Применение медных препаратов, в том числе традиционной бордоской жидкости, в практике любительского виноградарства постепенно исключается, так как, во-первых, этот "французский" препарат угнетает рост молодых побегов, во-вторых, исследованиями последних лет установлено, что после нанесения на куст этого медного препарата и его подсыхания на листовой массе образуется "голубой экран". Это явление знакомо многим виноградарям. Такой экран приводит к изменениям приходящего через него потока лучистой энергии, а значит, и изменения условий фотосинтетической деятельности листьев, изменению их оптических свойств (Профес. Б. Л. Дорохов. 1986).

Причины слабого роста и "выпадания" черенков?

Основные причины следующие: подсушенный черенок (не вымоченный перед хранением на зиму и перед посадкой); посадка в холодную почву; тонкий черенок; поражение гнилью при хранении и в почве при посадке; черенок посажен с проросшим глазком; нерегулярный полив; посадка черенка в почву, где раньше выкорчевали виноградный куст (усталость почвы), или черенок от не вызревшего осенью побега.

Известно, что температурный режим под пленкой, уложенной на землю, например, при посадке, ощутим даже на глубине 40 см, где по сравнению с контролем, в опыте, превышение составляло до 2° С.

Для преодоления слабой приживаемости черенков в посадках на Дону издавна применяется .посадка черенками не только с частью двухлетней лозы (костыль), но и длинной лозой (около 1,5 м) путем укладки длинной лозы "калачиком" по дну метровой ямы. Яма после засыпки и полива мульчируется соломой (рис. 29).

Рис. 29. Схема посадки длинной лозой (калачиком), применяемая для Донской чаши

Кроме того, при дефиците материала (в качестве реверва) черенки двухлетней лозы и с двумя-тремя глазками однолетней в верхней их части стали использовать в посадках как полноценный материал (рис. 6).

Рис. 6. Комбинированный черенок для посадки: 1 - двухлетняя лоза; 2 - однолетняя лоза (3 глазка)

Есть ли какие особенности размещения виноградника на опорах?

Виноград со своей особой агротехникой издавна культивировался в расстилочной культуре. В наше время подавляющее большинство виноградных насаждений поднято на шпалеры или отдельные опоры.

Существует несколько видов опор, приспособленных к различным формировкам куста: старая молдавская и донская чаши (10-12 рукавов); вертикальная одноплоскостная шпалера (для 4-рукавного веера) с опорами из деревянных стоек на железной основе или из железных труб (рис. 41).

Рис. 41. Вариант 'сухой' подвязки на вертикальную шпалеру 4 рукавов с усиленными звеньями, что не рекомендуется. Такой мощный куст пригоден больше для 2-плоскостной шпалеры

На любительских виноградниках Ростовской области, Донбасса, Ставрополья и Волгоградской области применяется более вместительная двухплоскостная наклонная шпалера с опорами из железных труб (измененная автором система Пронина - ред.). Высота шпалеры около двух метров. Ширина междурядий 270-280 сантиметров. Такая шпалера вмещает уже 6-8 рукавов плодоносящего куста, по 3-4 рукава на каждую плоскость, т. е. каждый куст разделяется надвое. Применяют также вертикальную шпалеру с козырьком (при направлении ряда с запада на восток) для неукрываемых и укрываемых сортов (рис. 42, 66).

Рис. 66. Двухплоскостная шпалера (наклонная) с кустом, разделенным на две плоскости (июль 1986 г.). Виноградник автора

Какие сроки установки опор на молодом винограднике?

После укрытия кустов первого года роста следует осенью (установить шпалеру хотя бы пока с двумя нижними ярусами проволоки для крепления новых молодых побегов в следующую вегетацию. Для этой работы весной времени не будет. В противном случае можно в первый се-80н подвязывать побеги к временным тычкам из реек.

Для молодого плодоносящего куста с 4 рукавами вполне подходит однорядная вертикальная шпалера с проволокой в пять ярусов, на которой рукава, плодовые лозы и зеленый прирост размещаются без особого загущения. Больше 4 рукавов, как это иногда допускают, размещать нельзя. Причем нижняя проволока на шпалере всегда должна быть не ниже 50 см. Такие 4-рукав-ные кусты, имея по одному плодовому звену на каждый рукав, несколько лет будут давать определенное количество гроздей. Но с усилением прироста и мощности куста (особенно столовых сортов) потребуется увеличить их нагрузку и, в первую очередь (рис. 23), за счет добавления новых рукавов, а потом и усиления плодовых звеньев (две плодовые стрелки и сучок замещения). Шести-, восьмирукавный куст уже трудно расположить на однорядной шпалере, он сильно загущается и на 3-4-й год плодоношения снижает урожай. Требуется более вместительная двухплоскостная шпалера. Поэтому, чтобы не заниматься потом реконструкцией виноградника, надо сразу же устанавливать двухплоскостную наклонную шпалеру с широкими междурядьями.

Следует особо отметить: нельзя приспосабливать мощные кусты для однорядной вертикальной шпалеры. На такой шпалере будет сплошная масса зелени, непродуваемая стена, а отсюда болезни и все беды: снижение фотосинтеза листьев, исключение из прямого солнечного освещения до 40% листьев, плохое опыление цветков, осыпание завязи, затяжное вызревание урожая и побегов, плохая зимовка недовызревшей лозы и т. д.

Удивительная фотосинтетическая работа листьев в природе, выработка ими органических веществ в достаточной степени исследованы и описаны в научных трудах. Но эту сторону жизни растения виноградарю надо особенно знать, чтобы уберечь листья и не считать их только красивым убранством.

Как должны располагаться плоскости листового полога в шатровой системе?

Это, например, козырек на вертикальной опоре, дуги на беседке; они должны быть направлены с юга на север, а если будет ряд опор, то они должны размещаться с запада на восток. В этом случае кусты высаживаются с южной стороны плоскости. Плодовые лозы располагаются по вертикали и частично по изгибу козырька или дуги. В этом случае все листья окажутся естественно повернутыми верхними пластинками к солнцу. Здесь и происходит таинство фотосинтеза - активная радиация (ФАР), что и требуется для высокого и качественного урожая (рис 42).

При таком положении лозы грозди находятся под листовым пологом, и нечего выставлять грозди на солнце, для окрашивания ягод им достаточно рассеянного света. Поэтому есть смысл исключать из старых агроправил прием обрывания листьев вокруг грозди.

В нашей практике обнажения гроздей, например, сортов Ак якдоны, Тайфи розового приводило к ожогам ягод в фазу их роста. CODTV АК якдона вообще недостает листьев для притенения гроздьев, так как родословная этого сорта происходит от какого-то древнего теневого сорта или вида. Поэтому есть необходимость в течение трех недель затенять растущие грозди бумажными абажурами от прямых лучей солнца (отрезок бумаги и шпилька).

Какие варианты подвязки кустов на двухплоскостную шпалеру?

Иногда подвязывают целиком весь куст на одну плоскость, потом другой куст на другую, противоположную. Такой прием ошибочный, он не решает вопрос осветления шпалеры. Надо распределять каждый куст на две плоскости, с распределением рукавов и плодовых стрелок (при "сухой" подвязке) на первую, вторую и даже на третью проволоку. Остальные ярусы (из шести) оставляют для зеленого прироста.

Ряды двухплоскостных шпалер целесообразно устанавливать с шириной междурядий не менее 300-270 см. Если же междурядья окажутся более узкими, то на ограниченной площади можно установить комбинированные шпалеры, чередуя двухплоскостные с однорядными (рис. 44). Направление рядов указанных шпалер- с севера на юг, что обеспечивает максимальное поглощение солнечной энергии в течение всего светового дня.

Рис. 44. Комбинированная шпалера при узких междурядьях: а - двухплоскостная наклонная; б - одноплоскостная вертикальная

Как правильно установить стойки шпалеры?

Хорошим материалом для крайних стоек любой шпалеры являются железные трубы (отходы) диаметром не менее 5-6 см. Крайние стойки, несущие основную нагрузку, следует цементировать или бутить на глубину не менее 40 см, слегка склоняя их в наружную сторону, а на основание трубы приварить крестовину (пятку). Через два сезона эти стойки примут вертикальное положение. Никаких якорей и подпорок не требуется, экономится материал и не загромождается территория. Высота стоек может быть 210-230 см. Промежуточные стойки, не несущие нагрузку (можно устанавливать и деревянные), - из тонких труб. Для устойчивости они по верхним концам скрепляются рейкой, такие же стойки можно устанавливать на глубину всего 20 см. Худший 1л неприемлемый вариант) двухплоскостной шпалеры (случайно предложенный) - это железные уголки разной длины, приваренные горизонтально к одной вертикальной трубе. Такие торчащие по сторонам уголки часто наносят травмы и взрослым и детям.

Как правильно натянуть проволоку на шпалере?

Первоначальная натяжка проволоки всегда ослабевает и под тяжестью лозы, и урожая, и от воздействия летних температур. Поэтому иногда применяют на крайних стойках различные болты-тендеры, но они громоздки и неудобны, их требуется снимать на зиму, тщательно смазывать. Можно применять (по опыту харьковских виноградарей) пружинные спиральные блоки. Такие пружины исключают затраты труда на подтяжку проволоки в период вегетации (рис. 18). Изготовляются пружины из стальной проволоки и должны быть средне упругими, например, пружины из кроватной сетки для этого не пригодны - очень упруги. Чтобы указанные блоки не снимать на зиму, мы окунаем их в краску или смазывает битумом, растворенным в бензине.

Рис. 18. Пружинный блок для натяжки проволоки на шпалере

Что надо знать при пересадке плодоносящих кустов на новое место?

В практике любительского виноградарства иногда требуется пересадить плодоносящий куст 8-7-летнего возраста на новое место. Ямы для таких взрослых кустов следует готовить более глубокие (80 х 80 см и более), так как требуется заглубить развитые корни и рукава с частью однолетних побегов, пересаживать в период покоя.

Агротехника пересадки. Куст окапывается вокруг штамба с выбросом земли, откапывается пятка штамба и пяточные корни. Корни обрезаются по стенке ямы и куст вынимается. Куст предварительно осматривается, оценивается его мощность, обновляются срезы корней, удаляются рукава, кроме двух, и на них по две однолетние лозы. Корни куста сразу обливают заранее приготовленной глиняной болтушкой на воде с марганцем. При пересадке осенью куст сразу ставят в подготовленную и удобренную яму и слегка присыпают почвой, рассеивают горсть ячменя и продолжают засыпку, перемешивая почву, если надо, со щебенкой. Засыпав до половины, яму поливают раствором гумата натрия (чайная ложка на 10 л воды). Насыпается зимний холмик высотой около 25 см, мульчируется органикой и пленкой.

При пересадке весной яму предварительно поливают горячей водой. Во всех случаях куст укладывается на дно ямы горизонтально или с наклоном с рукавами "калачиком" (рукава оставлять на поверхности нельзя, их трудно потом укрывать). Четыре годичных побега выводятся над поверхностью ямы, обрезаются на уровне почвы по два глазка на каждом, которые затем прикрываются земляным летним холмиком (высотой 8-10 см), и лунка мульчируется.

Оптимальные сроки пересадки весной до 25-28 апреля (начало распускания почек на Дону) с колебаниями в отдельные годы. Пересадку осенью обычно проводят до заморозков (конец октября).

В обоих случаях в весенне-летний период куст разовьет побеги, которые осенью укрываются без обрезки на зиму.

В следующий сезон осенью из них можно формировать плодовые звенья на урожай следующего года. Соцветия в первый и второй годы роста удаляются для лучшего развития корней и надземной части.

Корневую подкормку (при. удобренной яме) в первый год роста можно не проводить, но внекорневая подкормка микроэлементами по зеленой массе обязательна цинк, борная кислота, марганец. Опрыскивают при заходе солнца или по утренней заре.

Следует отметить, что пересадка застарелых кустов более 20 лет), теряющих урожайность, в том числе из любых соседних виноградников, не рекомендуется, они будут слабо плодоносить. К тому же есть опасность заноса болезней (бактериальный рак, корневая гниль, филлоксера и проч.).

На месте выкорчевки виноградного куста нельзя сразу высаживать новый, тем более того же сорта; угнетается рост, так как здесь сказывается утомление почвы. Обрезки виноградной лозы надо сжигать, используя золу как калийное удобрение.