НОВОСТИ    КНИГИ    СПРАВОЧНИК    КАРТА САЙТА    ССЫЛКИ


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Агротехника. Уход за виноградником

Есть ли какие-либо особенности при первой обрезке, формировании молодого куста?

Необходимо прежде всего уяснить некоторые детали... Любой виноградник закладывается черенками, саженцами из школки или саженцами-отводками. Во всех случаях в первый же год вегетации побеги на этих молодых посадках развиваются различно, даже при закладке равноценным материалом.

Единственная задача виноградаря в это время - вырастить сильные побеги, то есть такие, которые бы к осени имели толщину не менее 7-6 мм в средней части побега.

Осенью первого года роста и вызревания, перед заморозками, все побеги молодого куста укрывают без обрезки (в этом состоянии они лучше зимуют). Приемы укрытия изложены ниже, в других разделах. Вообще молодые кусты до 4-летнего возраста опытные виноградари обрезают только весной, пренебрегая весенним плачем" лозы. В последующем, в течение всей жизни уста, окончательную обрезку можно выполнять только сенью, перед укрытием, когда сокодвижение (восходящее) затухает...

Итак, весной второго года, открыв кустики, провести первую обрезку побегов коротко "на сучки" (на 2 глазка каждый), с которой и начинается формирование рукавов (рис. 20).

Рис. 20. Схема первой обрезки (всегда следующей весной) на новый рост. Начало формирования куста: а - рожки саженца по два глазка, обрезанного при посадке; б - куст к осени с первыми побегами, обрезаемыми (весной) на новый рост сильных 4 побегов; черточки - место обрезки
Рис. 20. Схема первой обрезки (всегда следующей весной) на новый рост. Начало формирования куста: а - рожки саженца по два глазка, обрезанного при посадке; б - куст к осени с первыми побегами, обрезаемыми (весной) на новый рост сильных 4 побегов; черточки - место обрезки

Общая задача виноградаря на этом первом этапе - формировать пока четырехрукавный веерный бесштамбовый куст (термин общепринятый). В большинстве райков укрывной зоны виноградарства эта веерная форма уста является общепринятой.

Куст, выращенный от саженца, - на год или два старше заложенного черенком. Но независимо от того, высажены ли саженцы или черенки, на месте нового кустика может оказаться к осени трлько один побег. Тогда этот побег весной обрезается над 2-м глазком, чтобы получить в этом сезоне хотя бы 2 сильных побега. Если на молодом кусте развились 2 побега, обрезается каждый на 2 узла, из которых должны развиться 4 сильных побега (для четырех рукавов).

При развитии только двух сильных побегов, годных для первых рукавов (обычно от посадки саженцем), пока нельзя формировать сразу два рукава, так как неоткуда будет получить два недостающих. Поэтому для рукава на длину 55-65 см подрезается верхний побег при толщине не менее 7 мм) для подвязки на нижнюю проволоку, а нижний побег - на 2 глазка для получения (новых сильных побегов для формирования рукавов следующей весной. Все возможные соцветия в этот период удаляются обязательно.

При наличии трех побегов (от посадки саженцев) выбирается два (толщиной не менее 7 мм) для первых рукавов, а один нижний, независимо от толщины, обрезается на два узла, для развития двух сильных побегов для недостающих рукавов. Рукава и в этом случае будут двухвозрастные, что в будущем не имеет значения.

При посадке саженцев двумя рожками может вырасти 4 побега нужной толщины. В таком случае весной сформируются все 4 рукава одновременно (рис. 21) длиной до первой проволоки (наклонно). Если же необходимо на будущее иметь 6 рукавов, например, для двухплоскостной шпалеры, то один из четырех побегов (нижний) обрезаем на два узла для роста дополнительных сильных побегов на новые рукава (рис. 22).

Рис. 21. Формирование 4 рукавов (для однорядной вертикальной шпалеры). Подрезка вызревших побегов (весной) наклонно до первой проволоки, с тремя верхними глазками на каждом. Нижние глазки выщипнуты (будущие рукава); 1 - нижние наружные глазки (для побегов на сучки замещения)
Рис. 21. Формирование 4 рукавов (для однорядной вертикальной шпалеры). Подрезка вызревших побегов (весной) наклонно до первой проволоки, с тремя верхними глазками на каждом. Нижние глазки выщипнуты (будущие рукава); 1 - нижние наружные глазки (для побегов на сучки замещения)

Рис. 22. Формирование молодого куста из 4 полноценных побегов для двухплоскостной шпалеры: 1 - первые три рукава; 2 - обрезка одного побега на два глазка на новый рост, для получения побегов для двух недостающих рукавов. Потом будет сформирован третий рукав (для плоскости) из волчкового или порослевого побега
Рис. 22. Формирование молодого куста из 4 полноценных побегов для двухплоскостной шпалеры: 1 - первые три рукава; 2 - обрезка одного побега на два глазка на новый рост, для получения побегов для двух недостающих рукавов. Потом будет сформирован третий рукав (для плоскости) из волчкового или порослевого побега

На кусте первого года летом могут развиться (из центральной и замещающих почек глазка) 5-6 и более побегов слабых и различной длины, так называемая "метелка". На таком кусте сразу надо удалить слабьте зеленые побеги, оставив два лучших нижних для продолжения роста. В дальнейшем здесь поступаем так, как указано выше.

Почему для формирования предпочитаются нижние побеги?

Прежде всего, чтобы куст не вытягивался вверх и не образовывался надземный штамб, чтобы головка удерживалась на уровне почвы (или даже ниже), что важно для лучшего укрытия на зиму.

Все растущие летом побеги, а также сформированные рукава подвязываются наклонно в обе стороны (веером). В таком положении молодые рукава должны оставаться все лето (приучать смолоду), их легче укладывать на почву при укрытии. Этим приемом молодые виноградари чаще всего пренебрегают и подвязывают молодые рукава почти вертикально, а потом разочаровываются.

Какие особенности формирования рукавов?

Формируя рукава, надо оставлять на каждом три верхних глазка для побегов на плодовые звенья, а все нижние "ослеплять" выщипыванием глазков пальцами (но не ножом); три глазка оставляются с расчетом, чтобы нижний был наружным по отношению к центру куста (для каждой стороны - два направо, два налево). Сучок из нижнего побега и верхний побег составляют плодовое звено для следующего года (рис. 23).

Рукава за все время должны быть голыми, а появившиеся на них волчковые побеги удаляются немедленно. Эти побеги возникают из замещающих почек удаленного ранее глазка.

В каких случаях можно формировать рукава одновременно с укороченными плодовыми стрелками?

Это - редкий случай, когда при наличии побегов толщиной более 8 мм у сильно развитых молодых кустов -'(от посадки 2-летним саженцем) на второй год весной формируются рукава с оставлением выше первой проволоки 5-6 глазков вместо 3, подвязывают рукава наклоном к 1-й проволоке, а побег-стрелку с 5-6 глазками - горизонтально (рис 24). В этом случае появившиеся побеги создадут увеличенную листовую массу, повысится фотосинтетическая деятельность куста и улучшится развитие корневой системы. Но и здесь допускать урожай, даже небольшой, не рекомендуется, чтобы не истощать молодой куст. Но если на таком кусте оставлены 1-2 грозди для контроля сорта, то после созревания эти грозди (без передержки) немедленно снимаются, чтобы обеспечить лучшее вызревание побегов к зиме.

Рис. 24. Вариант формирования молодых рукавов из побегов двухгодичного саженца толщиной побегов более 7 мм, с подрезкой на первое раннее плодоношение (по 4-5 глазков). Нижние глазки на молодых рукавах выщипнуты
Рис. 24. Вариант формирования молодых рукавов из побегов двухгодичного саженца толщиной побегов более 7 мм, с подрезкой на первое раннее плодоношение (по 4-5 глазков). Нижние глазки на молодых рукавах выщипнуты

Таким образом, к осени на каждой укороченной стрелке вырастут и созреют по 5-6 побегов. Из этих побегов осенью (перед укрытием) удалить по три концевых побега на каждом рукаве, для удобного укрытия, а весной из оставленных побегов сформировать на каждом рукаве первые плодовые звенья (плодовая стрелка - на 7 глазков, сучок замещения - на 2-3 глазка). Общая нагрузка будет составлять 35-38 глазков.

В последующие два года плодоношения следует поддерживать нагрузку урожаем 4-рукавного куста в 40-45 глазков (обрезка плодовых стрелок по 8 глазков + 4 сучка замещения по 2-3 глазка).

В дальнейшем с усилением мощи куста увеличение нагрузки идет не за счет увеличения длины обрезки, а за счет добавления второй плодовой стрелки в звено (усиленное звено). Приемы обрезки на плодоношение изложены в разделе "Обрезка куста".

На этом заканчивается формирование молодого куста. В дальнейшем ежегодно формируются плодовые звенья из вызревших однолетних побегов. Напоминаем, что срок службы рукавов 8-9 лет, после чего идет снижение их жизнедеятельности, они заменяются из порослевых и частично из волчковых побегов (рис. 25). По причинам механических повреждений или поражения пятнистым некрозом рукава могут выйти из строя и раньше.

Признаки старения: прекращение нормального прироста, укороченные побеги до 25-30 см. Если же прирост нормальный, то можно оставлять рукава до 10-12 лет (это для столовых сильнорослых кустов). Известно, что без нормального прироста не может быть оптимального плодоношения. Но и жирование побегов вредно.

Каково назначение наружных сучков замещения?

Это старинный агроприем. Как отмечалось раньше, применяются "сучки замещения" и "сучки формирования", у них разное назначение (см. наименование частей куста - ред.).

Очередные сучки замещения оставляются наружными на каждом рукаве, ежегодно поднимаясь все выше, обычно на два междоузлия (за счет отрезка двухгодичной отплодоносившей лозы), сдерживая удлинение рукава. В этом и назначение сучка замещения. Поэтому выше плодовой стрелки такой сучок не оставляют. Один сезон вообще можно обойтись без сучка замещения, особенно если для его формирования не оказалось подходящего нижнего побега. Дело в том, что, оставляя сучок наружным от центра куста, все раны при обрезке ежегодно остаются внутренними, т. е. с одной стороны рукава, что очень важно для нормального сокодвижения.

Если раны допускаются с разных сторон, они носят как бы кольцевой характер, и проводящая система настолько нарушается, что рукава часто, не достигнув продуктивной мощности, преждевременно выходят из строя. Кусты с такими рукавами называют "зарезанными", их приходится преждевременно омолаживать, теряя урожай на два сезона.

Если же сучок замещения оставлен (вынужденно) внутренним, то в этом порядке следует формировать его и в будущем, пока рукав не будет заменен. В этом случае раны будут с наружной стороны, а внутренняя плоскость рукава останется свободной для восходящих и к исходящих токов. Но оставлять такой сучок можно только в том случае, если он на рукаве первый, но не последующий после бывшего наружного, иначе рукав, станет болезненным.

Какие признаки старения рукавов?

Старение рукавов, как и утолщение головы куста, идет непрерывно по условиям ежегодной обрезки, но признак окончательного выхода из строя - отсутствие нормального прироста, укороченные побеги на их плодовых стрелках (25 см). Это виноградарь должен хорошо различать при обходе виноградника.

Причинами старения могут быть слабозаметные поперечные трещины у основания рукавов, возникающие на вертикально подвязанных на шпалере рукавах, а потом при укладке их на зиму и поднятии весной снова для новой вертикальной подвязки.

Травмы лозы возникают также при скручивании рукавов и побегов "калачиком", в кольцо для укладки при укрывании, что, безусловно, не следует делать, за исключением разве кадочной культуры на балконе.

Причинами снижения прироста и старения рукавов может быть и поражение их пятнистым некрозом, проявление которого обычно незаметно, так как возникает под корой, отдельными точками и пятнами (рис. 25).

Рис. 25. Реакция куста на поражение рукавов пятнистым некрозом. Появление сильных побегов у основания куста и слабый прирост на плодовых стрелках: 1 - порослевые побеги; 2 - волчковый побег; 3 - слабый прирост (как признак поражения)
Рис. 25. Реакция куста на поражение рукавов пятнистым некрозом. Появление сильных побегов у основания куста и слабый прирост на плодовых стрелках: 1 - порослевые побеги; 2 - волчковый побег; 3 - слабый прирост (как признак поражения)

Виноградари должны знать, что высокий уровень урожайности лозы после 12-15 лет плодоношения постепенно затухает, но может сохраниться лишь при увеличении площади питания, размеров растения и омоложения корневой системы (метод, предложенный профес. Я. И. Потапенко). Кроме того, для столовых сортов необходимы междурядья около 3 метров и между кустами в ряду - 2,5 м. Никакие другие меры, в том числе изменение высоты формировки, не могут исправить положение, кроме катавлака. Попутно отметим, что средним приростом (общеевропейский норматив) считается длина однолетних побегов, равная одному метру. Причем полноценным считается побег, имеющий в длину не менее 75 см и толщину в средней части не менее 7 мм. Молодость же виноградного куста восстанавливается различными методами омолаживания: кавалаком, отводками, омолаживанием рукавов, срезом у основания или удалением всей надземной массы срезом на головку или полностью, если она выше уровня земли (для укрывной зоны).

Какие основные методы ускоренного или летнего формирования куста?

Виноградное, растение может рано вступать в пору плодоношения. Бывают случаи, когда саженцы развивают отдельные соцветия в школке в год посадки черенками. Эту ценную биологическую особенность винограда ученые специалисты научились использовать для более раннего (возможного) ввода куста в плодоношение, при условии достаточного развития корней. Ускоренное формирование, в отличие от обычного, проводится летом, в период вегетации (летнее формирование).

Наиболее приемлемо в этом использование искусственно вызванных очень ранней прищипкой (зеленых побегов) ранних пасынков, которые, как известно, стадийно готовы к плодоношению даже в год их появления (метод Ф. Б. Баширова).

При ускоренном формировании применяется следующая классическая схема. Посаженный двухлетний или сильный однолетний саженец должен иметь 2 побега, обрезанных при посадке, на сучки по три глазка каждый, из которых в этом же сезоне разовьются 6 побегов.

При толщине побегов не менее 6 мм в начале июня лучшие 4 нижерасположенных побега, имеющие к тому времени 9-10 листьев, чеканят, оставляя на каждом по 5-6 листьев. Верхние же (третьи) побеги, по одному с каждой стороны куста, удаляются (рис. 26). Требуется формировать пока 4-рукавный куст.

Рис. 26. Ускоренное формирование куста: а - посадка двухгодичного саженца с двумя рожками (по 3 глазка); б - схема ускоренного летнего формирования: 1 - место чеканки побегов; 2 - удаляемые у основания лишние верхние побеги. Формируется 4 - рукавный куст
Рис. 26. Ускоренное формирование куста: а - посадка двухгодичного саженца с двумя рожками (по 3 глазка); б - схема ускоренного летнего формирования: 1 - место чеканки побегов; 2 - удаляемые у основания лишние верхние побеги. Формируется 4 - рукавный куст

Чеканенные зеленые побеги закрепляются в наклонном положении (два - на одну сторону, два - на другую) для более дружного роста пасынков. Через дней пасынковые побеги подвязывают вертикально. К концу июня надо оставить на каждом основном побеге по два самых верхних пасынка. Желательно, чтобы второй нижний был наружным, как будущий сучок замещения. Все нижние (ненужные) пасынки в начале их развития осторожно выщипываются на пенечек с сохранением всех листьев основных побегов. Таким образом, нижняя часть каждого из 4 основных чеканенных побегов превращается в молодой рукав, пока еще сохраняющий свои листья для фотосинтеза (рис 27). Такие молодые кусты без обрезки осенью укладываются в канавки, пришпиливаются и укрываются на зиму шиферными желобками и пленкой.

Рис. 27. Тот же куст, что на рис. 26, - к осени. Верхние пасынки (по 2 на рукав) оставлены на формирование плодовых звеньев - осенью. Пунктиром показаны нижние удаляемые с листьями пасынки. Правый рукав формируется пока укороченным
Рис. 27. Тот же куст, что на рис. 26, - к осени. Верхние пасынки (по 2 на рукав) оставлены на формирование плодовых звеньев - осенью. Пунктиром показаны нижние удаляемые с листьями пасынки. Правый рукав формируется пока укороченным

Какой порядок обрезки на ускоренное формирование?

Итак, молодой куст получил прирост побегов 3-й стадии (пасынки) и потому готов к плодоношению. Для этого весной следующего года надо провести первую обрезку: на каждом молодом рукаве нижний наружный пасынковый побег обрезаем на сучок замещения (два глазка), а верхний - на плодовую стрелку (на 7 глазков). Таким образом, к весне 2-го года роста имеется сформированный куст 4- или 3-рукавной веерной формы по 30-35 глазков на куст (рис. 28). Такие кусты в данном сезоне обычно урожаем не нагружаются. Появившиеся соцветия удаляют. Куст будет плодоносить в следующем сезоне.

Рис. 28. Тот же куст, что на рис. 27, после зимовки, перед обрезкой весной на ускоренное плодоношение: 1 - правый короткий рукав после обрезки слабых пасынков укорочен на обратный рост
Рис. 28. Тот же куст, что на рис. 27, после зимовки, перед обрезкой весной на ускоренное плодоношение: 1 - правый короткий рукав после обрезки слабых пасынков укорочен на обратный рост

При ускоренном формировании требуется применять весь комплекс агротехники ухода за растением и почвой, что особенно важно для успешного прироста.

Если на саженце в первый год роста разовьются лишь слабые побеги - тоньше 6 мм, то после зимовки необходимо весной два самых нижних обрезать на три глазка каждый, остальные удалить без пеньков, смазав ранки.

Ускоренное формирование применимо также на прививках и при формировании новых рукавов с плодовым звеном, из порослевых побегов, которые в результате вступают в плодоношение раньше.

Работа на винограднике до плодоношения

Какой порядок работы на молодом винограднике?

Освободив растения от зимнего укрытия, весной надо провести необходимую обрезку. Выровняв поверхность почвы граблями (оставляя ее мелкокомковатой), выполнить искореняющее опрыскивание почвы всего виноградника против зимующих спор милдью. Можно применить медный купорос без извести (100 г на 10 л воды) или другими препаратами (фунгицидами), указанными в приложении.

Летом, при хорошем росте побегов, с появлением 4-5-го листа зеленый прирост обрабатывается препаратами радомилом или полихомом в половинной норме. Это - профилактическое и искореняющее опрыскивания, рекомендованные Всероссийским НИИВ им. Я. И. Потапенко, выполняются обязательно, они внесены в агроправила. Через неделю обработку зеленой массы повторяют уже в концентрации раствора - 40 г полихома на ведро воды. К этому времени на побегах должны развиться 12-13 листьев. Все зеленые побеги подвязываются, если они перерастают очередную проволоку. Последующие опрыскивания выполняются по мере прироста (обычно через 7-8 дней, особенно в милдиозные годы). Включено в агроправила и опрыскивание кустов фунгицидами после дождя, делается это немедленно по мокрым листьям, что обеспечивает лучшую защиту растений от милдью. Проводится одно рыхление почвы садовыми вилами на глубину 15-18 см без оборота пласта и немедленное мульчирование.

Известно, что после посадки через 19-12 суток ямы высыхают. За ее. периферией еще влажно, но корни пока не достают туда, и распустившиеся почки засыхают. Поэтому первые поливы новых посадок требуют чередования почти каждую неделю.

Какие приемы и нормы поливов молодых кустов?

Начало первого полива весной - вторая декада мая, утепленной водой, непосредственно под куст в лунку. Полив ведется не в дренажи, а пока в лунку вокруг ствола, так как корни еще недостаточно развиты и могут находиться только в пределах квадратного метра площади питания. После всасывания первых 10 литров дается еще 10 л теплой воды порциями, и, если надо, добавляются минеральные удобрения: 60 г азота, 80 г фосфора, 60 г калия. При отсутствии калия можно внести древесную золу. После всасывания лунку прикрывают песком и мульчируют.

Второй полив - первая декада июля. Вносится порциями 20 литров воды, желательно с гуматом натрия (биологический препарат) - неполная чайная ложка на ведро воды. Вслед за этим, если требуется (конец июля), проводится внекорневая подкормка микроэлементами (вечернее время): цинк, бор, марганец. Рецептура - в приложении. Применяются также таблетки рижского завода "Реагент" или производства № 1 НПО "Биохимреактив" - по инструкции. Выписываются эти препараты по заявкам, должны быть в продаже.

Органические удобрения вносят (в канавки) на второй год плодоношения кустов. Но там, где лозы, еще укрывают землей и выбирают ее из междурядий, органику вносят в канавы междурядий с одновременным подзимним влагозарядковым поливом". Кроме этих приемов, если кусты укрываются пленкой и рубероидом или деревянными шалашиками, органику вносят в боковые постоянные питательные ямы, через которые и ведут регулярные поливы. Вертикальные же дренажи с трубами надо устраивать, не мешкая, на второй же год после посадки.

На винограднике, где лоза землей не укрывается, обычно оставляют в междурядьях постоянные дорожки, покрытые полосками рубероида, что позволяет после дождя проходить для обслуживания шпалер. Хождение в междурядьях для обслуживания кустов только по дорожкам, не уплотнять почву.

Зеленые операции на молодых кустах (неплодоносящих) не проводятся, так как в этот период жизни куст еще не загущается и прореживание не требуется, кроме одной обломки (возможно) распустившихся почек на голове и рукавах куста.

Осенью, до заморозков, молодые кусты со всем приростом, вызревшим к концу вегетации, укрываются на зиму (без обрезки) с разделением веерного куста на обе стороны, по длине ряда (рис. 30), без листьев. Если листья не опали, то их надо снять перед укрытием.

Рис. 30. Укладка куста к укрытию на зиму (укладываются связанные в фашинки лозы - в канавки и пришпиливаются): а - неправильно, б - правильно
Рис. 30. Укладка куста к укрытию на зиму (укладываются связанные в фашинки лозы - в канавки и пришпиливаются): а - неправильно, б - правильно

За неделю перед укрытием проводится катаровка верхних (росяных) корней без оставления пеньков, с дезинфекцией срезов суспензией железного купороса. Техника катаровки: открывается лунка вокруг стволика на глубину 15 см. Лунку после катаровки полезно засыпать чистым сухим песком (без глины), Эта операция повторяется через год. На этом заканчивается непосредственный уход за кустами.

Весной четвертого года роста, после освобождения кустов из-под укрытия, обрезаются лозы, формируются первые плодовые звенья, если они не были сформированы ранее.

Сформированные рукава подвязываются наклонно к первой проволоке и сразу обрабатываются железным купоросом (200 г на 10 л воды), что может задержать распускание почек на 5-6 дней, увести их от заморозка. Вслед за этим почва выравнивается граблями и мульчируется черной пленкой от излишнего испарения и аккумуляции тепла, для подавления сорняков.

При развитии зеленые побеги выше второй проволоки подвязывают слабой затяжкой отходами трикотажа. В это время проводится опыливание молотой серой или опрыскивание суспензией, смачивающейся коллоидной серы (80 г на 10 л воды); после дождя этот прием повторяется. Сера на кустах вообще должна быть постоянно" что уничтожает клещей и служит профилактикой против оидиума. Все другие мероприятия до вступления молодых кустов в пору плодоношения - аналогичны предыдущему году.

Порядок подвязки имеет существенное значение. При "сухой" подвязке (то есть до распускания почек) прежде всего закрепляют рукава наклонно к 1-й проволоке, а с течением лет с усилением габаритов куста подвязывают и ко второй проволоке, не поднимая их вертикально. Затем подвязывают плодовые стрелки горизонтально на тот же ярус, а с появлением усиленных звеньев подвязывают и на вторую способом петли или подмотки (рис. 31).

Материал для подвязки лозы и побегов - это кромка и другие отходы швейной промышленности, домашние отходы трикотажа. Толстый пеньковый мохнатый шпагат птицы разрывают и уносят в гнезда. Если место крепления плодоносного зеленого побега находится возле грозди, то подвязывать надо ниже грозди на 3-4 см, но не выше грозди. Тугая подвязка вообще недопустима.

Вертикальную "сухую" подвязку лоз (стрелки) опытные виноградари проводят горизонтально и частично наклонно (при мощном развитии куста). Дело в том, что, подчиняясь закону вертикальной полярности, виноградная лоза распускает в первую очередь почки верхних глазков; нижние распускаются поэтому позже или остаются спящими, и нижняя часть плодовых стрелок в этом случае оголяется. Горизонтальная подвязка стрелок исключает это явление (рис. 47).

Рис. 47. Влияние наклона плодовой стрелки (при 'сухой' подвязке) на количество распустившихся глазков (закон полярности): а - зона нераспустившихся глазков; б - все глазки распустились; 1 - рукава
Рис. 47. Влияние наклона плодовой стрелки (при 'сухой' подвязке) на количество распустившихся глазков (закон полярности): а - зона нераспустившихся глазков; б - все глазки распустились; 1 - рукава

Каково назначение пасынков для молодого куста?

Пасынковая почка развивается в пасынковый побег в том же году, когда закладывается. При благоприятных условиях питания пасынки развиваются интенсивно, иногда достигая значительной длины. В первый и второй год развития куста пасынки не укорачиваются (не пасынкуются), чем сохраняется весь прирост листьев для нормального фотосинтеза и лучшего развития корней.

Полив виноградника. Устройство дренажей

Виноградное растение может плодоносить и в богарных условиях с применением комплекса агроприемов. Но для получения высоких урожаев и хорошего качества необходимы регулярные поливы: вегетационные и обязательно влагозарядковый под зиму. Без этого в условиях юго-востока Украины, Ростовской области, Ставрополья невозможно поддерживать почвенную влагу виноградника даже на критическом уровне (70-65% от ППВ). Известно, что квадратный метр листьев виноградной шпалеры испаряет (транспирация) 1,5 литра воды и более в сутки. Часть влаги испаряется почвой в атмосферу и только 0,2-5% расходуются на построение прироста и урожая.

Поэтому без осадков и поливов летом (июнь-август) на глубине корнеобитаемого слоя (20-80 см) влага уже ниже предела, особенно в засушливое лето, что вызывает измельчение ягод, неполноценность гроздей, увядание. Известно, что при недостатке воды в верхних горизонтах корни проникают до 14-15 м в глубину и по горизонту - 2,5 м, то есть за пределы отводимой им земельной площади питания.

Кроме того, весной из почвы влага уходит при истечении пасоки ("плач" лозы) до появления листьев, уменьшая запас влаги (физиологической влаги) в корнях и стволе. На весенних порезах и трещинах рукавов потеря пасоки может быть от 5 до 15 л в сутки.

Следует отметить, что при большом недостатке влаги весеннего "плача" может и не быть. В этом случае необходим немедленный полив и в дренажи, и в питательные ямы. В феврале, как показал опыт, температура почвы в зоне корней на глубине 40-50 см может опуститься до минус 6-7° С и дефицит влаги будет губительным для корней. Опасное положение может создать также недостаток влаги при перегрузке кустов побегами и урожаем, что приводит к ослаблению растения, увяданию верхушек гроздей, восстановить которое удается лишь через два сезона.

Какие нормы и календарные сроки поливов?

Предварительно отметим, что способ полива виноградников в производственных условиях применяется по бороздам и бороздам-щелям с применением механизации иногда с внесением органики). В условиях любительского виноградарства более предпочтителен и возможен очаговый полив (поливать не виноградник, а куст), чем экономится время и вода. Для этого можно использовать вертикальные дренажи с трубками на щебенке, а при желании отдельно питательные ямы с навозом и дополнительным поливом. Такое устройство дает возможность, кроме того, нормировать воду по сортовым требованиям.

О значении дефицита влажности почвы. Полная полевая влагоемкость (ППВ) - есть стопроцентная влажность в метровом слое почвы. Критический уровень влажности в зоне корней винограда - 70-65% от ППВ,

Дефицит влаги влияет на величину сосущей силы листа, достигая максимума в сухую жаркую погоду. При достатке влаги в почве усиливается транспирация листьями. При дефиците влаги в атмосфере и низких влагозапасах в почве у винограда тормозится рост, проявляются листопад и увядание, усыхание гроздей. Повышение влаги воздуха за счет осадков или орошения дождеванием (при малых запасах воды в почве) позволяет сохранить рост и развитие виноградного растения.

Для поддержания влажности почвы в пределах не ниже 70% от ППВ и на период от набухания почек до начала созревания ягод требуется провести несколько поливов, причем дифференцированно. Для ранних сортов необходимы влагозарядка под зиму и два вегетационных полива в июне и июле; для сортов средней созреваемости - влагозарядка и три вегетационных полива в начале июня, июля и начале августа; для поздних - влагозарядковый и 4 вегетационных полива в середине мая с тем, чтобы закончить четвертый полив до начала созревания ягод и сдержать чрезмерный рост побегов для их вызревания, что важно для зимовки. Здесь можно (для поздних сильнорослых) применить препарат - ингибитор ТУР (хлорхолинхлорид) после второго полива (концентрация раствора 10-15 г на 10 л воды), для сдерживания роста. Обработка в вечернее время или на заре.

В производстве поливной период - с мая по 1 октября, межполивной - 15-16 суток. Следовательно, требуется 8-9 поливов в вегетацию при норме на каждые 600-700 кубометров воды, то есть около 5600 кубометров на гектар, плюс влагозарядковый под зиму.

В условиях любительского виноградарства при поливе через вертикальные дренажи или питательные ямы (по типу астраханских) воды требуется (для плодоносящего виноградника) 30-40 л на куст, в засушливый сезон - больше. Такие виноградники считаются, условно-поливными. По вертикальным дренажам малыми дозами может поддерживаться стабильное, лучшее влагообеспечение каждого куста (не ниже 80-75% от ППВ). Влага при таком дренажном способе орошения распределяется непосредственно в зоне корней. Можно добавлять минеральные удобрения или процеженные настои органических элементов, не допуская перекормок. Азот лучше вносить один раз в сезон только с первым поливом или даже до распускания почек.

Устройство дренажей. В практике любительского виноградарства полив по бороздам не согласуется с использованием черной пленки для мульчирования почвы под кустами в рядах. Поэтому предложен эффективный способ вертикальных дренажей с использованием трубки в яме на щебенке (без кирпича) для подземного полива. Много лет этот опыт распространяется через секцию виноградарства Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Горизонтальные дренажи с подземными трубами себя не оправдали, быстро выходят из троя.

Вертикальные дренажи устанавливаются между кустами по ряду. При расстоянии между кустами 2 метра между ними готовятся по одной яме, при расстоянии 2,5-3 метра - по два дренажа (рис. 32, 33). Ямы делаются глубиной 50-40 см, на дно которых на половину глубины укладываются щебенка из дорожного камня, крупная речная галька или каменистый угольный шлак. Кирпичная щебенка исключается. После установки трубы щебенка вокруг нее прикрывается кусками толи (против засасывания), засыпается землей и уплотняется.

Рис. 32. Схема размещения промежуточных вертикальных дренажей на винограднике при узких междурядьях
Рис. 32. Схема размещения промежуточных вертикальных дренажей на винограднике при узких междурядьях

Рис. 33. Схема размещения вертикальных дренажей при расстоянии между кустами 2,5-3 м по ряду
Рис. 33. Схема размещения вертикальных дренажей при расстоянии между кустами 2,5-3 м по ряду

Для дренажей можно использовать железные, гончарные или шиферные трубы, длиной около 40 см. Шиферные легко распиливаются, если надо укоротить. При недостатке этих труб можно использовать деревянные или шиферные желобки, связанные между собой (рис.34).

Рис. 34. Образцы вертикальных дренажей желобов из досок и гофрированного шифера. Доски обязательно красятся или покрываются битумом
Рис. 34. Образцы вертикальных дренажей желобов из досок и гофрированного шифера. Доски обязательно красятся или покрываются битумом

Нельзя забывать и о том, что дождевание виноградника улучшает микроклимат, улучшает влажность приземного слоя воздуха в критические моменты, то есть, когда температура воздуха выше 29° С, а влажность воздуха ниже 50%. Дождевание проводится после захода солнца. Исследованиями установлено, что после распыления воды (размер капель от 1 мм и мельче, - как мелкий осенний дождик) или мельче (аэрозоль) температура воздуха снижается на 2-6° С и более, чем снижается транспирация листьями и что положительно влияет на ход дневного фотосинтеза (Дагестанский СХИ. 1976).

Дождевание применяется также для защиты от заморозков. В СССР и за рубежом (Франция, Швейцария) опыты по применению дождевания, как способа защиты виноградников, а также плодовых культур от поздних весенних заморозков/показали его эффективность и экономичность.

Молодые побеги винограда повреждаются при температуре минус 2-5° С. Равномерность орошения на всем производственном участке достигается при размещении дождевальных установок в рядах через 18 м. Весной устанавливают специальный термометр, подающий сигнал при снижении температуры до минус ГС. Дождевание обязательно при температуре минус 2° С. Температура фиксируется как по влажному, так и по сухому (вне зоны орошения) термометрам.

В условиях малых любительских участков обычно основываются на народных приметах (визуально) для определения погоды (см. приложение - ред.). Например, с 23 до 24 часов при облачности и любом движении ветра заморозок можно не ожидать. Но при ясном звездном небе и безветрии ночью при показании обычного термометра минус 2° С нужно проводить дождевание почвы и зеленой массы с часу ночи промежутками в 8-10 минут мелким распыливанием воды через соответствующие наконечники опрыскивателя. Заканчивается работа перед зарей. Начало работы с 25-30 апреля. Перед дождеванием полезно (после захода солнца) расставить в междурядьях различную посуду с водой для страховки, что также поднимает температуру виноградника.

Дымление кострами или дымовыми шашками проводить нельзя по соображениям гигиены и охраны окружающей среды. Эти приемы из агроправил исключены.

Заморозки раннеосенние также могут поражать еще незакончившие вызревание и закалку побеги (в октябре) при температуре минус 6-5° С. На влажных почвах влияние заморозков наблюдается реже, чем на сухих, а также после дождя и орошения.

Какими приемами сдерживается распускание почек?

Во-первых, можно освободить кусты из-под укрытия на несколько дней позже установленного для данного района срока (для Ростова - 14-15 апреля) и, не развязывая фашинки, поднять целым пучком на первую проволоку шпалеры наклонно под 45 градусов, так как заморозки наблюдаются обычно ночью на поверхности почвы. Поэтому лоза, оставленная у земли, подмерзает. Закрепленные наклонно, связанные лозы обильно опрыскиваются суспензией железного купороса (300 г на 10 л воды), что может задержать распускание почек на 5-6 суток. Известно, что температура на поверхности почвы бывает ниже, чем на высоте 120-150 см, на 1,5-4 градуса (К. С. Погосян. 1965). Тем не менее в глубоких низинах (балках) низкие температуры могут удерживаться на высоте до 30 метров.

Какова роль пасынков в защите от заморозков?

Почки вызревшего пасынкового побега, оставленного с несколькими узлами на плодовой стрелке на следующую весну, распускаются раньше почек стрелки, задерживая их на несколько дней. Эту биологическую особенность часто используют путем оставления на каждой плодовой стрелке по 2-3 пасынка с 3-4 глазками (с провокационной целью). После заморозков пасынки обрезают, начинается распускание почек основных лоз, уже не попадающих под заморозки, и вегетация продолжается.

Существуют сорта, которые в случае повреждения главных почек способны развивать (в разрезе сорта) большой процент плодоносных побегов из замещающих почек глазка и из спящих почек многолетней лозы (рукава), что считается сортовой особенностью и указывается в ампелографических описаниях сорта.

Есть ли какие особенности при возделывании винограда в низинных местах?

В низинных местах, куда скатываются холодные слои приземного воздуха, виноградики в период вегетации поражаются заморозками и страдают от резких перепадов температур. В таких местах вызревают обычно очень ранние и ранние сорта. Здесь необходимо регулирование поступающего тепла: улучшение микроклимата виноградника (формировка с удлиненными рукавами), размещение опор с нижней проволокой не ниже 60 см; щебенка и песок на поверхности почвы, особенно на дорожках; зеленые операции по разреживанию листового полога; полоски рубероида в междурядьях и мульча черной пленкой под кустами и т. д. Весь этот материал, нагреваясь, может создать набор тепла до плюс 200- 300 градусов, что ускорит созревание урожая летом и побегов к осени.

Защита виноградника на зиму

Повторяемость низких критических температур для винограда в разных районах значительно колеблется. В Ростовской и Донецкой областях она возникает через 4-5 лет. Но и ранние осенние заморозки могут принести много вреда. В первую очередь они повреждают невызревшие верхние части однолетних побегов. Поэтому всю систему ухода за кустами в вегетацию надо строить так, чтобы весь прирост к осенне-зимнему периоду хорошо вызрел. Этому способствует комплекс мероприятий: прекращение поливов перед началом Созревания ягод; исключение азотного удобрения перед цветением; прореживание загущенных кустов; снятие созревших гроздей без передержки на кустах (выборочно); укрываемую на зиму лозу, связанную в фашинки, никакими материалами не оборачивать, а пришпиливать прямо в канавки; иметь в виду, что сухая почва сильнее промерзает, чем влажная.

Какие факторы могут влиять на устойчивую перезимовку?

Прежде всего успешная перезимовка зависит от степени зимостойкости сорта (по ампелографическим данным), а также от погодно-климатических и почвенных условий, формировки куста, величины нагрузки урожаем, применяемой агротехники, более поздней осенней обрезки на новое плодоношение, степени вызревания и закалки побегов, способа укрытия кустов.

Есть ли устоявшиеся способы укрытия лозы?

Укрытие землей - способ древний, самый простой, хотя и трудоемкий, но и по сей день он является вынужденным и не вполне надежным. В наше время любителями испытано несколько порой удачных способов искусственной защиты виноградной лозы на зиму.

Прежде чем определиться в выборе укрывки лозы, надо знать, что эффективность земляного укрытия зависит не только от глубины канавок, куда укладывается лоза, и высоты земляного вала, но также от влажности почвы и техники укрытия. Например, высокий, но узкий у основания земляной вал менее надежный, чем широкий (рис. 35). Сухая почва зимой охлаждается в большей степени и на большую глубину, чем влажная. Поэтому для увеличения теплоемкости и теплопроводности почвы надо обязательно сделать подзимний влагозарядковый полив осенью. Его полезно повторить и перед освобождением кустов весной (особенно после бесснежной зимы) по тем же канавам в междурядьях.

Рис 35. Укрытие виноградного куста на зиму землей: а - правильное; б - неправильное (глубокие канавы)
Рис 35. Укрытие виноградного куста на зиму землей: а - правильное; б - неправильное (глубокие канавы)

Считается, что укрытие лозы землей не всегда обеспечивает ее зимостойкость. Наиболее благоприятные условия для перезимовки создаются под укрывным валом высотой 25-30 см (Е. И. Захарова, А. Г Мишуренко. 1975). Толщина слоя земли над основной массой глазков по 10-15 см чаще всего недостаточна, не защищает почки от резких колебаний низких температур, что особенно отмечается на легких супесчаных почвах. Кроме того, дождевые осадки частично размывают почву вала, при оттепелях она оседает, что также снижает защиту лозы от возвратных морозов. Здесь необходима органическая или пленочная покрывка земляного валика от размывания.

Плотное укрытие землей лозы, особенно на черноземах, способствует подпреванию и гибели глазков. Поэтому необходимо прежде всего устранить контакт укрывной лозы с земляным валом: Для этого над уложенной в канавки лозой лучше укладывать шиферные же лобки или другие отходы шифера (или доски шалашиком), а потом накрывать землей. Под этим покрытием остается воздушная прослойка как хороший термоизолятор. Сверху земляной валик мульчируют органическими отходами или накрывают пленкой (рис. 36). Кроме того, обычно применяется легкая побелка (любой известью) уложенной и пришпиленной в канавки лозы (веником) для защиты от плесени. Здесь известь заменяет железный купорос. Есть и опыт защиты лозы зимой синтетической пленкой, техника такого укрытия изложена ниже.

В некоторых промышленных виноградарских хозяйствах Дона лозу, связанную в фашинки, уложенную на почву и пришпиленную, укрывают соломенными или камышовыми матами толщиной 10 см. Причем при ширине матов 150 см лучше защищается и корневая система. Маты окучиваются по краям землей против задувания.

Рис. 36. Схема укрытия лозы шиферными желобками и землей (разрез по вертикали): 1 - скобы, закрепляющие лозу; 2 - шиферный желобок. Куст уложен в канавки на противоположные стороны
Рис. 36. Схема укрытия лозы шиферными желобками и землей (разрез по вертикали): 1 - скобы, закрепляющие лозу; 2 - шиферный желобок. Куст уложен в канавки на противоположные стороны

Любителями-новаторами разработано и применяется укрытие лозы щитками-шалашиком длиной 1,5-2 метра и шириной 30-35 см (каждая створка сколочена из двух продольных и трех поперечных реек), с обеих сторон обитых толем (рубероидом). Плоскости створок могут быть разъемными или скрепленными дверными завесами или резиновыми, брезентовыми полосками. Таким образом, получается двухскатная покрышка (шалашиком) с воздушной прослойкой в каждом щитке между толем, а также под щитками над пришпиленной лозой (отличная термоизоляция). Стыки щитков по линии ряда закрывают полосками толя, а крайние торцы на концах ряда подкучивают землей. Слегка подсыпают землю и по основанию щитков по их длине для устойчивости и против продувания. Прием укрытия щитками впервые применен на любительских виноградниках садоводческого товарищества завода "Ростсельмаш".

Ворошиловградские и волгоградские виноградари применяют в испытательном порядке полутраншейную культуру винограда с обычными опорами вдоль траншейки для лозы. На зиму связанные лозы укладываются на дно траншейки без присыпки землей (рис. 39), но для страховки можно прикрыть пришпиленные лозы пленкой.

Можно ли укрывать лозу пленкой?

Здесь другой вариант укрытия винограда на зиму, предложенный виноградарем-испытателем Стеценко В. М. (г. Первомайск, УССР) и испытываемый любителями в Ростове и области более десяти лет без применения земли. Используется преимущественно черная пленка или других цветов.

Техника укрытия следующая. Связанные по обе стороны лозы куста пришпиливаются как и обычно в канавки и белятся известью. Пришпиленные фашинки должны быть ниже уровня земли, что исключает продувание. Глубина канавки около 15 см. Затем канавки прикрываются шиферными желобками, а сверху сухой травой, соломой, стружкой (опилки исключаются), чтобы пленка не проваливалась. Но если соломы и травы нет, то канавки перекрывают рейками или обрезками ветвей. Желательно, чтобы пленка несколько возвышалась над канавкой для стока осадков (рис. 67). Иногда для этого подставляют под пленку дополнительно проволочные дужки. Потом канавки накрывают пленкой, подкучивая края землей. Пленку желательно использовать двойную, она лучше сдерживает перепады температуры. На зимнее время пленку можно покрыть кусками толя или рубероида, а в марте последние снимаются (рис. 68). Лоза, укрытая таким способом, почти не поражается пятнистым некрозом. Пленка после снятия промывается, проветривается и скатывается для хранения под навесом в тени.

Рис. 67. Виноградный куст, уложенный в канавки, на две стороны побеленный известью, перед укрытием пленкой и только: 1 - постоянные дорожки междурядий, покрытые отходами рубероида; 2 - шиферные трубы поливных вертикальных дренажей (на щебенке); 3 - центр куста
Рис. 67. Виноградный куст, уложенный в канавки, на две стороны побеленный известью, перед укрытием пленкой и только: 1 - постоянные дорожки междурядий, покрытые отходами рубероида; 2 - шиферные трубы поливных вертикальных дренажей (на щебенке); 3 - центр куста

Рис. 68. Четыре виноградных куста, уложенные в канавки, укрытые двойной пленкой. 1 - постоянные дорожки по между рядьям, покрытые полосками рубероида
Рис. 68. Четыре виноградных куста, уложенные в канавки, укрытые двойной пленкой. 1 - постоянные дорожки по между рядьям, покрытые полосками рубероида

Какие сроки укрытия лозы осенью и открытия весной?

Для различных районов эти сроки различны. В условиях Ростовской области укрытие начинают в третьей декаде октября. Предельным сроком окончания этих работ считается 5 ноября, а в южных районах - чуть позже. Руководствуясь общими указаниями и личным опытом, многие виноградари укрывают растения в последних числах октября до наступления заморозков.

Укрыть раньше, конечно, безопаснее, но не желательно, так как к этому времени не заканчивается отток питательных органических веществ из листьев к основанию куста. Идеальным считается укрытие после или во время листопада, но на Дону и в Донбассе листопад до заморозков не наступает (это показывает, что заключительная фаза вегетации не закончена), продолжается отток органических веществ в запас к следующему сезону.

В милдиозные годы при укрытии лозы листья надо снимать, удаляя с виноградника, и сразу сжигать. Лучше всего это делать в середине октября, чтобы ускорить вызревание побегов.

Освобождать кусты из-под укрытия весной также нежелательно раньше установленного срока для данного района. В Ростовской области предельным сроком открытия лозы считается 14-15 апреля, для Донбасса - 20 апреля.

Некоторые виноградари, опасаясь ранних весенних заморозков, открывают кусты поздно. В этом случае земляное укрытие, хотя и сдерживает набухание глазков до известного предела, но тем не менее с началом сокодвижения (которые виноградарю не видно) почки могут распуститься и под укрытием в прогретой земле (при активности корней, конечно). На черноземах и супесчаных почвах прогревание наступает раньше и протекает быстрее. Следует знать, что нежные белые (этиолированные) ростки почек очень ломки и открыть их с опозданием из-под земляного вала без повреждений невозможно. Причем они быстро погибают даже на рассеянном свету. В этом случае значительная часть урожая теряется.

При запоздалом открытии и гибели этиолированных побегов примерно через 9-10 дней начинается развитие побегов из замещающих почек глазка и частично из спящих почек рукавов, которые бывают плодоносны у отдельных сортов.

Как сохранить лозу от травмы при укрытии?

В некоторых районах любители-виноградари при укрытии на зиму скручивают лозы кольцом и накрывают различным способом, даже разрезанной автомобильной камерой. Весной эти слежавшиеся лозы снова выравнивают и подвязывают к шпалере, а осенью повторяется скручивание и т. д. Это самый худший прием укладки куста на зиму. При скручивании в кольцо рукава и годичные лозы трескаются, глазки повреждаются. Ожидать полноценного урожая от таких кустов нет оснований. Причем рукава на таких кустах больше поражаются грибом пятнистого некроза и со временем погибают.

Виноградную лозу необходимо укладывать на почву канавки, горизонтально на две стороны. Можно слегка загибать концы под углом, сообразуясь с площадью. 1ельзя связывать кусты в один пучок, надо распределять их на отдельные связки, как они держались на шпалере. В таком положении и укрывать легче (рис. 30).

Лоза, укрытая одной землей при резком изменении температур начинает прогреваться и теряет приобретен-1ую осенне-зимнюю закалку. Эта потеря для европейских и среднеазиатских сортов винограда необратима, только истинно зимостойкие формы винограда способны самовосстанавливать кратковременную потерю устойчивости и продолжают зимовку (В. В. Рубцова - 1973 г.).

Какие есть приемы защиты кустов зимой при высокоштамбовой культуре?

Вообще в высокоштамбовых посадках применяют высокоустойчивые к морозам сорта. Но в отдельных случаях приемы защиты, рекомендованные известными специалистами за рубежом, следующие. На штамб куста (неукрываемого) одевают кожух из жести. Для этого режут полосы железа размером 100 х 25 см и свертывают в трубку. Такой кожух защищает куст от нагревания и высыхания, предотвращает повреждение морозом за счет воздуха в кожухе. Это долговременная защита для штамбов. При позднем снятии урожая опасность подмерзания возрастает, хотя ягоды в этом случае более сахаристы. Специалисты считают, что поздний сбор урожая допустим только в жаркий сезон. В годы с холодным и дождливым летом урожай надо убирать в допустимые ранние сроки или заранее выборочно.

Как определить готовность виноградного куста к зимовке?

Агротехника подготовки виноградных кустов к зиме в любительских условиях содержит комплекс испытанных приемов, которые надлежит выполнять виноградарям за вегетацию. Независимо от погодных условий сезона необходимо придерживаться следующих мероприятий. При осенней обрезке плодоносящих кустов на новое плодоношение оставляются по возможности больше многолетних частей куста (старой древесины), сообразно формировке нельзя укорачивать рукава без надобности. 3 них, как и в корнях, накапливаются органические питательные вещества фотосинтеза, необходимые весной к началу вегетации. Как уже отмечалось, за счет устройства двухплоскостной наклонной шпалеры (рядовой), а также, при необходимости, отдельной вертикальной с козырьком, на которой лучше и полностью освещается листовая масса, увеличивается поглощение фотосинтетически активной радиации. Необходимо опыливание кустов серой (через распылитель, рис. 40) в период цветения, которое стимулирует образование завязи и ускоряет процесс оплодотворения цветков (метод М. Г. Цетлина). Следует отметить, что опыление цветков молотой (дисперсной) серой лучше проводить распыливателем (вместо марлевых мешочков). Коллоидная смачивающаяся сера применяется только для опрыскивания против клещей и оидиума. Повторяется такое опыление через 2-3 дня. Обязательна обработка зеленой массы кустов в начале созревания ягод водным раствором аммония молибденовокислого (8-10 г на 10 л воды), а также - цинка и бора (сернокислый цинк и борная кислота по 8-5 г каждого на 10 л воды). Этот прием ускоряет созревание, увеличивает сахаристость, что позволяет снять урожай раньше и выборочно.

Рис. 40. Ручной распылитель серы и других порошковых препаратов. (Изготовляется на некоторых автомобильных заводах как ширпотреб)
Рис. 40. Ручной распылитель серы и других порошковых препаратов. (Изготовляется на некоторых автомобильных заводах как ширпотреб)

Таким образом, остается больше времени для вызревания побегов, их подготовки к зиме.

Надо не допускать перегрузки урожаем, для чего и проводится нормирование количества гроздей (см. в книге раздел "Расчет нагрузки" - ред.). Чаще всего не вызревают побеги именно на перегруженных кустах. Ели на кусте все же допущена перегрузка, то урожай сроку не вызревает и очевидна опасность не вызревания побегов. В этом случае все грозди следует снять, использовать их впрок (варенье, соки, компоты с добавлением сахара), чтобы в оставшийся период обеспечить вызревание побегов и закалку растения к зиме для урожая будущего года. В противном случае однолетний прирост вымерзает как при ранних осенних заморозках, так и под укрытием зимой.

Требуется помнить, что сроки начала вызревания снегов различны также и в сортовом разрезе. Те сорта, которых вызревание побегов начинается раньше и проходит быстрее, как правило отличаются более высокой зимостойкостью. Но важным условием удачной перезимовки, по мнению специалистов, является закаливание побегов, которое куст проходит при пониженных плюсовых температурах 5-1°С и ниже нуля в пределах - 4° С.

(Примечание. В руководствах по виноградарству можно встретить описание сортов с указанием возможного длительного сохранения зрелых гроздей на кустах. Однако, как бы там ни было, созревание и будущая закалка в таком случае задерживаются, лозы зимой подмерзают. Если надо быстро изменить положение на кусте, лучше срезать грозди и на проволочных крючках подвешивать на тот же куст. Постепенно убирать грозди в хранилище, где их лучше не укладывать, а подвешивать. Обычно для хранения используются теплые чердачные помещения, холодные кладовые, летние холодные комнаты северной стороны. В кладовке устраиваются жердочки или проволока по ярусам на стенках. Грозди на проволоку навешиваются на крючках с отрезками лозы или без них. Лучше хранятся рыхлые грозди. Вместо отрезков лозы хорошие результаты дает накалывание ягоды на отрезок ножки гребня. Менее продолжительно хранятся грозди с молодых кустов. Срезаются грозди для хранения до их перезревания и на заходе солнца.)

Для предотвращения замерзания лозы в укрытии можно использовать для опрыскивания фашинок смесь 40%-ного технического глицерина и 0,5%-ного органического клея с водой. От этой смеси образуется на лозах защитная пленка. Обычно для страховки обработанные лозы укрываются пленкой, особенно если не ожидается снег. Пленка лучше черная, края которой закрепляются земляным валиком от сноса ветром.

предыдущая главасодержаниеследующая глава





ПОИСК:





© WINE.HISTORIC.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://wine.historic.ru/ 'Виноделие как искусство'
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь