Послесловие автора

"Напрасен труд, когда нет порядка" - гласит болгарская пословица. Это - о винограде прежде всего. Поэтому тех, кто только начинает заниматься виноградарством или пока только мечтает о разведении виноградника вокруг своего дома, на садовом участке, прошу не торопиться откладывать книгу в сторону. Послесловине к ней- посвящу начинающим, молодым виноградарям. И если в чем-то буду повторяться с изложенным в пособии, то в деталях, которые, кстати сказать, во многом определяют агротехнику культуры винограда и которые не грех повторять для лучшего ее осмысления и навыков.

Как уже отмечалось в пособии, неудачи и ошибки могут встретиться в первые годы закладки виноградника. Но не следует разочаровываться. Надо дерзать...

Прежде всего отмечу, что с самого зарождения любительского виноградарства очень остро всегда стоял вопрос посадочного материала. Здесь много проблем. Питомниководческие хозяйства не удовлетворяют спроса на черенки виноградной лозы, а многие институты виноградарства вообще отказывают в помощи по данному вопросу, защищаясь наличием карантина и т. д.

Поэтому первый совет начинающим любителям-виноградарям: не стремитесь приобретать саженцы, так как на их корнях всегда могут быть яйца филлоксеры, особенно если дезинфекция материала проведена небрежно, т. е. с выдержкой менее 4-3 минут. Следует ограничиваться черенками, дезинфекция которых может быть всегда качественной. И пусть каждый помнит, что вопрос о филлоксере - это проблема государственного значения и никто не имеет права нарушать требования Госкарантина растений.

Более подробно об этом говорится в брошюре-каталоге, которую автор настоящего пособия готовит к изданию под названием "Географический обзор сортов на любительских участках". Цель брошюры - помочь виноградарям познакомиться с районами и отдельными городами и селами, где культивируется виноград.

А пока настоятельный совет начинающим: приобретайте посадочный материал винограда только при наличии сертификата. Получить его можно в государственной инспекции по карантину растений. Там вам помогут в обследовании вашего виноградника на филлоксеру.

Теперь о том, что надо знать о черенке для посадки и его разновидностях. Это часть любого виноградного побега, срезанного с куста. Он может быть различных размеров, в зависимости от назначения (от одно до 25-главкового). Нарезают черенки как от вызревшего любого побега, так и от зеленого невызревшего. Любой черенок имеет основание и верхушку. Глазок в пазухе листа всегда своей верхней частью повернут к верхушке черенка. Если рассматривать его варианты, то они следующие. Может быть черепок, срезанный из средней части любого побега - срезы на нем (верхний и нижний) тождественны. Бывает черенок с пяткой, т. е. срезанный у самого основания побега. А черенок с костыльком нарезается только с частью двухлетней лозы, на которой вырос побег, дающий черенок. Бывает комбинированный черенок из однолетнего вызревшего прироста - нижняя часть любого однолетнего побега длиной 20-25 см и нижняя часть его пасынка 15-16 см. А черенок комбинированный - это уже отрезок 25-30 см двухлетней лозы с 2-3 глазками однолетней лозы (в верхней части). Обычно комбинированные черенки заготавливают при дефиците однолетней лозы ценных сортов винограда, особенно при закладке больших массивов в сельскохозяйственном производстве.

Заготавливать черенки для весенней посадки надо поздней осенью, т. е. с началом листопада, когда побеги к этому времени уже вызрели (и начали закаляться) на зиму. Это обязательное условие. На юге листопад обычно не наступает, и в этом случае лучше подождать первого заморозка, после которого листья винограда увядают. К осени листья винограда, теряя хлорофилл (зеленый пигмент), желтеют или становятся красно-коричневыми, особенно при посадке у стены южной экспозиции. Но на шпалере без стены листья остаются изумрудными.

Что надо знать о хранении черенков? Необходимо выполнять следующие правила- Закончив обрезку одного куста, не следует оставлять черенки под кустом, пока не закончится обрезка всего виноградника. В этих условиях черенки подсушиваются. Надо сразу, связав черенки в пучок и навесив заранее приготовленную этикетку, поместить их на вымочку (на двое суток). Это важно потому, что срезанный осенью черенок имеет критическую влажность - около 60% полевой влагоемкости и в хранении продолжает ее терять. Так следует поступать и с остальными кустами виноградника.

После двухдневной вымочки черенки помещают в полиэтиленовый мешок, слабо завязывают и держат в подвале на полу. Потеря влажности в пленочном мешке в подвале - минимальная. Укладывать черенки во влажный песок не следует, он подсыхает и требует дополнительного смачивания.

Весной, вынув черенки для использования (для любой реализации), их надо вымочить (хотя бы одни сутки) для пополнения потерянной за зиму влаги.

О весенних заботах виноградаря. Прежде всего необходимо заблаговременно отремонтировать шпалеру. Блоки для натяжки проволоки укрепляются на удалении метра от крайних стоек шпалеры или же посредине стоек - по одному. Блоки достаточно иметь на двух нижних рядах проволоки, наиболее нагруженных тяжестью рукавов и урожаем, где они сильнее провисают. Причем нижняя проволока должна быть на высоте не менее 50-55 см от почвы.

Очередная работа на винограднике - освобождение из-под укрытия, виноградной лозы- Делается это обычно в первый период сокодвижения, который наступает при условии, если в течение нескольких дней подряд температура наружного воздуха в тени устанавливается не менее чем +10,7°С, а температура почвы в зоне корней - 9-10 градусов тепла. Биологический нуль для виноградного растения считается плюс 10°. Но есть и обратная зависимость: при достаточном прогреве почвы почки могут распускаться и при наружной температуре ниже 10° тепла. Обычно погодные условия с такой температурой складываются в начале апреля. Этот период с поправками по зонам считается наиболее оптимальным сроком открытия лозы. Здесь возможны отклонения в ту или иную сторону. И тем не менее лучше, как убеждает опыт, открывать лозу не позже 15 апреля - это контрольный срок на Дону.

Следует всегда помнить, что низкие температуры губительны для распустившихся почек. Вот почему целесообразно задерживать их набухание. На развитие растений это существенного влияния не окажет, зато может сыграть решающую роль при формировании ожидаемого урожая.

Теперь о том, что должен хорошо освоить каждый начинающий, каким образом можно искусственно задержать набухание почек? Подняв из-под укрытия связанную в фашинки лозу (не развязывая), подцепить ее на первую проволоку шпалеры наклонно. Можно оставить фашинки и на земле (важно не поднимать лозу сразу же вертикально). В первом и во втором случае задерживается распускание почек на 5-6 суток, погашается сокодвижение вверх.

Вслед за этим важно опрыснуть (смочить веником) всю фашинку раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Это, в свою очередь, также задерживает распускание почек. Вместо купороса можно использовать известь (опрыскивать также веником). Белая поверхность задерживает прогревание лозы под солнцем.

Кроме того, фашинки полезно временно притенить любым материалом от прямых солнечных лучей. Для этих целей применяется картон, фанера, цветная пленка- Побелка известью эффективна и после "сухой" подвязки лоз на шпалеру, чем также сдерживается прогрев лозы солнцем. При первых дождях белая пленка извести смывается, и вегетация продолжается нормально.

Важно помнить каждому начинающему виноградарю, что подвязывать лозу надо до распускания почек (поэтому такая подвязка называется "сухой"). В условиях Ростовской области почки винограда обычно распускаются в период с 26-27 апреля до 5-6 мая. В случае, если появились молодые побеги и в это время наступает похолодание с возможными заморозками (а в Ростовской области и районах прилегающей к ней Украины это бывает даже в начале мая), следует принять необходимые меры, чтобы не допустить гибели урожая,

Наиболее эффективный способ предохранения зеленых побегов от заморозков - легкое дождевание подвязанных лоз с их зеленым приростом. Оно применяется в случае, если к ночи (23 часа), показание термометра на высоте 1,5 м будет около 0°С. Это время начала дождевания. Для его установления важно с 23 00 вести наблюдение за небосводом. При наличии облачности саморозка обычно не бывает. Но при безветрии, в звездную ясную ночь, - жди заморозка. Полезно заранее (с вечера) расставить под кустами любые емкости (ведра, тазы, кастрюли), наполненные водой. За счет испарения влаги улучшается микроклимат виноградника. Емкости с водой полезно оставить на винограднике до конца цветения (обычно, до середины июня).

Дождеванием смачивается зеленая масса кустов и почва виноградника. Каждый рабочий проход с опрыскивателем чередуется через 8-10 минут, что позволяет постепенно нарастить на листьях тонкую ледяную пластинку. Листья под пластинкой льда сохраняют свою жизнедеятельность, так как температура льда выше окружающего воздуха. Первые утренние лучи солнца растапливают тонкую ледяную пластинку, и вегетация продолжается.

Особо следует отметить, что к началу дождевания почва под кустами в рядах виноградника мульчируется Органикой, она впитывает излишнюю влагу. После заморозков почву под кустами надо укрыть черной пленкой, отрезками толи. Этот прием предохраняет виноградник от развития сорной растительности и задерживает испарение почвенной влаги.

Различное дымление, рекомендованное старыми агроправилами, запрещается по законам охраны природы.

Совет начинающим: никогда не пренебрегайте дождеванием виноградника во время заморозков. Имеются Сообщения (Швейцария, Франция), когда искусственное оледенение дождеванием спасало садовые культуры и виноградники от подмерзания даже при температуре минус 6-7 градусов. Часты и такие случаи, когда после дождевания все было нормально, а как только кусты оттаяли - молодые побеги и листья стали вялыми и погибли. Причина в том, что дождевание - это легкое распыливание, а не грубый полив. Всегда важно соблюдать технику дождевания: чередовать его через 8-10 минут. Нарушение обычно и в том, что надо смачивать и мульчировать почву, применять черную пленку, толь, а по междурядьям - рубероид. Не выполнив этого всего комплекса приемов, виноградарь теряет урожай.

Не должно ослабевать внимание начинающего виноградаря и во время четвертой фазы вегетации винограда: роста ягод. Первыми созревают на Дону очень ранние сорта: Белая роза, Жемчуг Сабо, Сверхранний бессемянный (17-57-31), Кара Джиджиги, Русский ранний, Ранний Магарача (372), Муромец, Восторг, Кодрянка, Юбилей-70. Грозди этих сортов в середине августа целесообразно снимать выборочно. Оставшиеся грозди лучше вызревают и более сахаристы.

В августе заканчивается рост ягод и начинается созревание сортов раннего и среднего сроков созревания. Это такие сорта, как Особый, Дамасская роза, Кардинал, Степной аромат, Мечта, Ризамат, Тур Хейердал, Кишмиш черный, Фиолетовый ранний, Русский фиолетовый, Гузаль кара, Зоревой и другие.

При задержке вызревания ягод, если не проводилось нормирование урожая в июне-июле, надо по расчету удалить ¹/3 гроздей. Порядок нормирования изложен выше в этом- пособии.

На средне-поздних и поздних сортах также можно ускорить созревание ягод. Для этого лучше провести внекорневую подкормку микроэлементами (борная кислота - 10 г, цинк сернокислый - 5 г, калий марганцевый - 1 г, аммоний молибденовокислый - 8 г - на 10 л воды). Растворять надо каждый элемент отдельно, смешивать в любом порядке. Обрабатывать зеленую массу этим составом вечером или рано утром при безоблачности.

Если сезон не милдиозный, сокращается применение химикатов. Но после дождя обработка необходима. Ее надо делать сразу же, не дожидаясь подсыхания капель на листьях. В этом случае лучше применить малотоксичный хомецин (40-50 г на ведро). Такая обработка - хорошая профилактика и против возможной осенней вспышки милдью.

Обычно во время авиаобработки производственных зерновых посевов (апрель-июнь) против, сорняков гербицидом "2-4-Д" иногда отмечается пораженце молодых листьев винограда (раствор заносится воздушными потоками). Листья сморщиваются и приобретают вид "гусиных лапок". Для их обновления можно прочеканить пораженные побеги для вызова пасынков, которые оставляются со своими листьями до конца вегетации. Если же такие листья появляются ежегодно произвольно, то куст поражен вирусом. Это потребует обращения в Госкарантииную инспекцию для выяснения болезни и т. д.

В период созревания ягод надо продолжать прореживание кустов, удаляя загущающие, вновь появляющиеся побеги из спящих почек. Надо также укорачивать пасынки (оставляя 2 листа). Появляющиеся пасынки 2-го порядка надо полностью удалять сощипыванием (не обламывать). Пасынкование прекращается лишь с затуханием роста побегов (первая пятидневка сентября). Верный признак затухания роста побегов - выпрямление их верхушек вместе с коронкой.

Теперь о некоторых деталях виноградного побега, назначение которых начинающий должен хорошо знать. Возьмем усик виноградного побега. Он всегда развивается напротив листа. Причем растет в определенном порядке: два узла - с усиком, один - без него и т. д. Это относится ко всем сортам, исключая изабелльные. Усик биологически и генетически имеет тождественное строение, сходное с, гроздью и побегом. На усиковом бугорке зеленого побега может развиваться или усик, или побег (внепазушный). На изабелльных сортах усики и соцветия развиваются без промежутков-

Или возьмем пасынок. Это - боковой побег от пасынковой почки в пазухе листа. Пасынковая почка одна. В чем разница между пасынковой плодовой лозой и пасынковым плодоносным побегом? Пасынковая плодовая лоза - это вызревший к осени пасынок, оставленный для стрелки вместе с нижней частью основного побега на плодоношение в следующем сезоне (комбинированная стрелка). Пасынковый плодоносный побег

- это зеленый побег, несущий соцветие в сезон его роста. Для их различия и приняты в виноградарстве эти термины. Но плодовая стрелка - это вызревший основной побег, развившийся на лозе предыдущего рода (т. е. на двухлетней).

Уточнение к прививкам в зеленый побег. Этот способ, особенно вызревшим одноглазковым черенком, важнейший, так как первые соцветия появляются уже в следующем сезоне. Если используется подвой и привой неморозостойких сортов, то подвой срезается у самого основания куста (и ниже головки) для получения порослевых побегов для прививки. Такой новый организм требует укрытия.

Ho в случае, если заменяемый подвой морозостойкий и привой также устойчив, тогда его рукава обрезаются на высоте около 40 см и прививается морозостойкий сорт в волочковые зеленые побеги, развившиеся на этих укороченных рукавах. В этом случае куст является единым морозостойким организмом, его можно не укрывать и лишь пригибать к земле под двойную пленку. Причем такой куст, сохраняя многолетние рукава, имеет его стадийно старую древесину, на которой побеги привоя обязательно плодоносны в следующем сезоне, чего может не быть иногда на приросте от порослевых побегов подвоя. Всегда считалось, что рукава - кладовая питательных веществ.

Уместно отметить, что любые кусты любого сорта, имеющие крупную формировку с большим запасом многолетних удлиненных рукавов, являются более урожайными с регулярным плодоношением.

Наиболее низкое плодоношение бывает на французской формировке "Одно-" и "Двухплечевого Гюйо", на которой чем меньше многолетней лозы, тем минимальнее запас откладываемых в ней осенью питательных веществ. А молдавские и донские чаши, а также среднеазиатские формировки с удлиненными рукавами накапливают за зиму наибольший запас питательных веществ.

Применяемые в последние годы комплексно-устойчивые сорта также требуют особого внимания молодых виноградарей. Обычно рекомендуемая обрезка куста на плодоношение почти всех старых сортов такая: средняя - 8-10 глазков; длинная - 11-14, очень длинная - 15-20 глазков. Причем отсчет глазков ведется с первого, то есть с самого нижнего.

На комплексно-устойчивых сортах молдавской селекции различных сроков созревания установлена короткая обрезка побегов на плодовые стрелки. Например, сорт Кутузовский - 4-5 глазков с общей нагрузкой побегами не более 50, Юбилей-70 - 425 глазков с нагрузкой на куст 50 побегов, Юбилей Журавеля - 5-6 глазков с нагрузкой на куст 60 побегов (считая и сучки замещения). Такая нагрузка, если вести отсчет, считая и нижние два бесплодные, не будет реальной, она явно занижена (с неприятными последствиями).

В своих описаниях комплексных сортов селекционеры этот важный вопрос не отметили, в "Ампелографии" он не описан, и виноградари в особенностях обрезки этих сортов не сориентированы. Испытывая молдавские сорта на своем участке, веду отсчет глазков с 3-го нижнего узда, который считается плодообразующим. Поэтому получаю плодовую стрелку не с 4-6-ю, ас 6-8-ю глазками, причем без перегрузки урожаем. И количество плодовых стрелок не нарушается. Увеличенная общая нагрузка побегами на куст в этом случае отрицательной роли не играет, так как лишние бесплодные побеги также увеличивают выработку органических питательных веществ. Эти величины нагрузки глазками и побегами могут быть приемлемы в первые 5-6 лет плодоношения. Но с увеличением возраста куста и неизбежного развития надземных органов и корневой системы виноград в таких условиях требует сохранения больших габаритов, удлиненных рукавов, увеличения нагрузки за счет формирования усиленных плодовых звеньев. Для уточнения: обычное звено имеет одну плодовую стрелку и сучок замещения с двумя глазками, но усиленное звено формируется из двух стрелок и одного сучка замещения. В последнем случае увеличивается нагрузка глазками, а следовательно побегами и урожаем, куст продолжает жить нормально, в пределах его биологических особенностей. Если же габариты куста необоснованно снижать, несмотря на его усиливающийся рост, то здесь неизбежна реакция куста с тенденцией развития порослевых побегов от подземного ствола и появления волчков. И если виноградарь, нарушая особенности сорта, будет стремиться эти бесплодные побеги вырезать, то возникает еще более сильная реакция куста на восстановление корреляции, и урожайность снизится.

Например, если куст размещается на вертикальной шпалере, то на ее плоскости нормально уместится не более 4 рукавов (по одному обычному звену на каждом). Но усиленное звено на такой опоре уже приведет к загущению и нужна будет специальная вынужденная обломка лишних бесплодных побегов (обрезка вместо обломки). Все бесплодные никогда не удаляются. Существует определенное соотношение бесплодных к плодоносным (смотри раздел нормирования). На вертикальной шпалере куст в процессе вегетации имеет до 35-40% затененных листьев,. которые используют лишь рассеянный, отраженный свет, чем сокращается сахаристость ягод.

Но, когда требуется увеличить габариты куста с формированием дополнительных рукавов (вместо 4 формировать 6), лучше использовать двухплоскостную наклонную шпалеру, (размещая 3 рукава на одну плоскость и 3 рукава на другую). Можно увеличить число рукавов и до 8, по 4 на каждую плоскость. В этом случае урожай может быть вдвое выше, что требует, конечно, увеличенной площади питания и соблюдения всего комплекса агроприемов.

Следует всегда помнить правило: не куст подгоняется к шпалере, а шпалерная опора к кусту. Встречаются и кусты (в сортовом разрезе), способные самоперегружаться. Во всех случаях увеличения урожайности необходимо нормирование урожая.

Теперь о том, что часто путают молодые виноградари, встречаясь на практике с терминами морозостойкость и зимостойкость. Морозостойкость - это устойчивость растения к низким минусовым температурам. Зимостойкость понимается как устойчивость к комплексу отрицательных факторов, к резким изменениям зимних температур (оттепели и возвратные морозы). Зимостойкостью обладают несколько десятков сортов и гибридных форм. Эти данные включаются в ампелографические описания сортов.

Какая степень влияния морозостойкого подвоя на неморозостойкий привой? Подвой может в отдельных случаях сообщить привитому сорту некоторую долю устойчивости, но она не будет практической, привитый сорт не приобретает иммунности. Компоненты прививок (подвой и привой) по своей природе консервативны. Каждый сорт сохраняет наследственные качества своих родителей.

Тем не менее любой сорт может через длительный период эволюционного развития под воздействием изменившейся окружающей среды постепенно приобретать или изменять свои наследственные качества. Познакомимся с конкретными данными опытов профессора П. Я. Голодриги по скрещиванию некоторых компонентов винограда, описанных в книге "Сорт в виноградарстве" (1962 г.). Опыт из 70 комбинаций скрещиваний. Из 5851 сеянца выделено по ценным признакам 70 перспективных сеянцев.

1. Роль материнского организма в наследовании определенных признаков в половых скрещиваниях: материнское растение обычно превалировало.

2. Во всех комбинациях скрещиваний у сеянцев отмечена общая тенденция к более раннему периоду созревания урожая. Исключение составляют лишь скрещивания:

Мадлен Анжевин х Кишмиш черный - (50% созревают позже чем у Кишмиша черного).

Катта Курган х Карабурну - (у 44% сеянцев урожай созревает позже наиболее позднеспелой родительской формы (в данном случае Катта Кургана).

3. При скрещивании двух близких по срокам созревания сортов, а также в случае, когда более ранний сорт взят в качестве материнской формы, в потомстве развивается наибольшее количество сеянцев, у которых созревание ягод наступает раньше, чем у более раннего родителя.

4. В тех комбинациях; скрещиваний, где для материнской формы был взят поздний сорт Катта Курган, а в качестве отцовской - сверхранний Халили белый, сеянцев, у которых ягоды созревали бы раньше, чем у рано созревающих отцовских форм, не получено.

5. Наибольшее количество сеянцев сверхраннего созревания с наиболее коротким периодом вегетации получено от скрещивания сверхранних сортов. Например, от скрещивания в комбинации Мадлен Анжевин x Хвалили черный - отобрана гибридная форма № 631 с вегетационным периодом (до промышленной зрелости) 92 дня, а в отдельные годы - 89 дней, то есть на 14-20 дней короче, чем у материнской формы (Мадлен Анжевин).

6. Ранние и сверхранние гибриды получены и от скрещивания материнской формы сортов раннего и среднераннего созревания и отцовской формы сверхраннего срока созревания. Очень интересное уточнение в селекционной практике, неведомое ранее в литературе.

7. От скрещивания ранних сортов с поздними, поздних с ранними получены гибриды с промежуточными сроками созревания. Сверхранней формы не было получено ни одной-

8. От скрещивания поздних сортов с поздними получались сеянцы только позднего срока созревания,

Из приведенных экспериментальных данных вытекает очень важный практический вывод: на наследование раннеспелости у винограда большое влияние оказывает материнская форма.

Следовательно, для получения столовых сортов раннего и сверхраннего созревания селекционеры могут использовать преимущественно ранние и очень ранние сорта.

Такие варианты скрещиваний удивляют и обнадеживают непосвященных. Конечно, надо в наше время больше знать о генной теории и ее применении в селекции (значит, больше читать и писать).

При этом в качестве материнской формы всегда следует включать сорт раннего и очень раннего созревания.

9. Очень хорошие результаты по выведению сверхранних сортов получаются, если проводить повторные скрещивания, используя в качестве материнской формы новые гибридные формы сверхраннего созревания. Это дает возможность в сжатые сроки получить новые столовые сорта небывало раннего созревания с хозяйственно ценными признаками.

Среди селекционеров есть сторонники средне-поздних и поздних сортов и гибридных форм. Обоснование здесь в том, что сверхранние и ранние сорта не успевают заложить высокие вкусовые качества за их короткий срок вегетации. Конечно, для любителей эта сторона дела может и не играет значительной роли. Но тем не менее привоз на рынки раннего винограда из южных районов всегда является желательным.

Следует заметить, что среди истинно мускатных сортов нет экземпляров с очень ранним или ранним созреванием, что может считаться недостатком, который очень важно было бы устранить-

Одна из самых невосполнимых потерь - потеря времен й. Привожу в заключение эти полюбившиеся строки классика, так как нередко начинающие виноградари разочаровываются потому, что сразу берутся за полюбившееся дело, не прочитав ни строчки о нем. Конечно, виноград - культура особая, но, как, говорится в народе: не "святые" горшки лепят... Последовательность и настойчивость - основа делу.