Культура винограда под стеклом

Общие сведения. Культура винограда под стеклом в СССР получает с каждым годом все более широкое распространение. Виноград выращивают в теплицах под Москвой, Ленинградом, в Риге и многих других местах. Опытами установлено, что виноград под стеклом в отапливаемых теплицах прекрасно вызревает на севере (в Хибинах).

Там, где возможно использование отходов тепловой энергии заводов, фабрик, виноградарство под стеклом должно получить широкое распространение.

Выгодность культуры винограда под стеклом определяется многими соображениями: 1) в отапливаемых теплицах созревание винограда можно приурочить к любому времени года. В Латвийской ССР, по данным Е. К. Петерсона, зрелый тепличный виноград можно иметь в течение восьми месяцев, с 1 мая по 1 января; 2) в не отапливаемых теплицах себестоимость винограда низкая; 3) по качеству виноград, выращенный под стеклом, не уступает южному; 4) урожайность при кадочной культуре достигает 1-1,5 кг и при грунтовой культуре 2,5-4,5 кг на 1 кв. м стекла; 5) виноград в теплицах занимает мало места, что дает возможность использовать свободную площадь под некоторые овощные культуры: редис, цветную капусту, салат, шпинат, цветы и землянику.

Существует несколько способов культуры винограда под стеклом: грунтовой, кадочный, горшечный. Виноград выращивают в холодных и обогреваемых теплицах, при ранней, средней и поздней выгонке.

Лучшим обогревом в теплицах является водяное, но можно вполне успешно выращивать виноград и при обычном печном обогреве.

В районах к северу от границы виноградарства в открытом грунту (от Воронежской и Курской областей до Москвы и Риги включительно) следует строить двускатные теплицы шириной 8 м и длиной (как при водяном, так и при печном обогреве) до 30-50 м. В более северных районах (от Москвы до Ленинграда) следует строить полутораскатные теплицы, т. е. делать полный скат на юг и полу скат на север. Севернее Ленинграда (До Архангельска и дальше) лучшие результаты получаются в односкатных оранжереях, так как они меньше охлаждаются и требуют меньше топлива.

Чем севернее, тем круче должен быть южный скат оранжереи. Если в средних районах скат теплицы должен иметь склон в 25-30°, то в условиях Ленинграда склон должен быть 35°, а севернее Ленинграда не менее 45°.

Теплицы можно строить как каменные, так и бревенчатые. Для северных районов (севернее Ленинграда) лучше строить теплицы из толстых бревен, так как они меньше промерзают, чем каменные. Крупные тепличные хозяйства строят для культуры винограда большие ангарные теплицы.

Биологические особенности культуры винограда под стеклом. Способы культуры винограда под стеклом состоят главным образом в создании для растений тех условий среды, которыми они пользуются в южных районах.

Особенно большое значение имеет регулирование температуры воздуха и почвы в процессе развития растения. Выгонка винограда начинается при температуре воздуха 10°, затем ее постепенно повышают на 1-2° в неделю, но не более чем до 16-17°, пока почки не начнут распускаться. После распускания почек температуру повышают до 20-22°, в период цветения до 25-28° днем и 18-21° ночью. Во время созревания температура должна быть не ниже 20°. После созревания плодов температуру надо постепенно понижать, одновременно уменьшая и полив.

Очень важно соблюдать разницу, имеющуюся в природе между температурой дня и ночи. Для этого на каждые четыре градуса дневной температуры нужно снижать ночью температуру на один градус. Оптимальная температура почвы при выгонке винограда 20-25°. Поэтому при грунтовой культуре необходимо согревать навозом корни, выходящие наружу теплицы.

Опытом культуры под стеклом на севере установлено, что для получения хорошего урожая необходимо растениям давать период покоя хотя бы в течение 2-3 недель при температуре ниже + 5°, но не ниже - 2°. Для этой цели отапливаемые теплицы с грунтовой культурой винограда постепенно охлаждают и даже вовсе не отапливают при условии укрытия лозы и корней землей и снегом. Кадки и горшки с виноградом обычно на этот период выносят в грунтовые сараи.

При тепличной культуре винограда чрезвычайно существенным фактором является свет. В условиях Ленинграда для нормального роста и в грунту и в теплице света вполне достаточно. Однако при выгонке винограда в зимние месяцы света не хватает. Особенно важно, чтобы период роста побегов и формирования плодовых почек проходил при достаточном солнечном освещении. Практикам тепличной культуры винограда известно, что при забеливании стекол в период роста побегов известью на следующий год мало будет плодоносных побегов. Вот почему при кадочной культуре выгонку побегов в Ленинграде и в Москве следует применять в летние месяцы, а выгонку урожая можно производить и зимой, но при условии искусственного освещения.

Большое значение в тепличном деле имеет проветривание, которым следует пользоваться с большой осторожностью, особенно в зимние месяцы и в конце вегетации. Если в марте приток воздуха продолжается примерно 1-1¹/₂ часа, то в мае, при ярком солнце, в течение 6 часов (с 10 до 16 часов), но форточки приоткрывают не выше, чем на 5-6 см. В июне приток свежего воздуха усиливают, удлиняя срок вентиляции на 1-2 часа; при этом форточки приподнимают до 10 см. В июле и августе форточки поднимают доотказа. Если стоят жаркие дни, то полезно вынуть снизу по одному стеклу через каждые 0,6 м, отчего создается небольшой сквозняк, способствующий лучшему созреванию.

Опрыскивание в сентябре совершенно прекращают, а поливку производят очень осторожно, чтобы создать лучшие условия для вызревания побегов. Приток воздуха усиливают, для чего двери держат открытыми круглые сутки. Кроме указанных условий, при выгонке винограда в теплицах большое значение имеют регулирование питания и развития корней.

Почва при выгонке винограда должна быть богата необходимыми питательными веществами. При грунтовой культуре ежегодно вносят минеральные удобрения и навоз, а также жидкие подкормки (перебродивший коровий навоз и минеральные удобрения).

Поливку винограда удобрениями следует производить в пасмурные дни или вечером. При этом необходимо перед поливкой удобрениями растения поливать чистой водой тепличной температуры.

При горшечной культуре регулирование питания и развития корневой системы во время выгонки побегов достигается своевременными постепенными пересадками растений в горшки большего размера, а также изменением состава почвы и внесением удобрений.

Культура винограда в отапливаемых теплицах. Существуют разные сроки выгонки винограда под стеклом. Для очень ранней выгонки берут ранние сорта винограда, как, например, Тепличный черный (Франкенталь), Тепличный бёлый (Сеянец Фостера белый), Шасла белая и Шасла мускатная.

С марта по апрель следует использовать для выгонки следующие сорта: Аликант черный, Додреляби (Гро Кольман), сеянец Леди Дауне, Мускат александрийский, Мускат гамбургский, Гольден чемпион и Рояль Вайнярд. Виноград некоторых из этих сортов, как, например, Тепличный черный и Додреляби, можно при низкой температуре сохранять на кусте в теплице до декабря и даже марта. Это не значит, что ранние и средние сорта винограда нельзя выгонять поздно, а поздние сорта рано. В зависимости от времени начала выгонки, как те, так и другие сорта можно выгонять с ноября по март включительно.

Виноград, предназначенный для ранней выгонки, помещают в теплицу в ноябре. Такое зимнее выращивание винограда требует много топлива, особенно в условиях северных районов (до Ленинграда). Что касается районов севернее Ленинградской области, то выгонку винограда можно здесь начинать не ранее марта-апреля, когда удлиняются дни и увеличивается число солнечных дней.

Лучшей и более дешевой является поздняя выгонка винограда, когда солнце настолько ярко светит и обогревает теплицу, что отопление требуется главным образом ночью и в пасмурные дни.

При выгонке винограда с ноября, цветение происходит в конце декабря или в начале января, а созревание начинается в начале апреля, т. е. примерно через 135 дней. Если выгонку винограда начали с января, то цветение происходит в начале марта, а созревание в конце мая или в начале июня, в зависимости от погоды. При поздней выгонке виноград созревает на 10-12 дней раньше, благодаря интенсивному солнечному свету. Были случаи, когда выгонка была начата 21 февраля и виноград созрел 4 мая, т. е. через 107 дней. Такое быстрое созревание возможно при температуре 23-25°. Ягоды винограда в этом случае получаются несколько меньшего размера, но вполне сладкие.

Подготовка почвы для грунтовой культуры винограда в теплице производится с осени путем плантажа на 60 см и внесения органического минерального удобрения и извести.

Посадку винограда производят весной, в зависимости от возможности отепления, с января по март, заранее подготовленными саженцами тепличных сортов винограда. Саженцы высаживают на расстоянии 1 м друг от друга и отступя от стекла на 75 см, в ангарных теплицах также и посредине.

Лозы грунтового винограда осенью укладывают на грунт и так оставляют до выпадения снега. Если оранжерея не предназначена для других культур, то растения можно покрыть слоем земли 25 см и снега до 0,5 м толщиной, и тогда не опасна в оранжерее низкая температура. Если с осени оранжерея будет занята другими культурами, то виноград оставляют под стеклянной крышей до декабря, пока не опадут при потряхивании все листья, после чего лозу укладывают на грунт.

При грунтовой культуре кустам винограда придают формировку в виде вертикального кордона. При горшечной и кадочной культуре винограда в первый год выращивают один длинный побег, на котором закладываются плодовые почки, а на второй год получают урожаи. Посадку производят в январе-феврале одно- или двухглазковыми черенками в горшки диаметром 6-7 см с насыпанной в них заранее приготовленной землей, составленной из смеси ²/₃ старой дерновой глинистой земли и ¹/₃ старой перегнойной земли с примесью зернистого песка. Горшки с посаженными черенками ставят в разводочный ящик, затем их обильно поливают водой.

После того как корешок пробился через землю к стенке горшка, в феврале приступают к пересадке черенков или, как выражаются садоводы, "к перевалке" в горшки диаметром 12 см в такую же землю, но без примеси песка, удобренную азотными туками. Горшки ставят на стеллаж или на приготовленный грунт, где они стоят до начала нормального укоренения. Укоренившиеся черенки винограда пересаживают в горшки больших размеров (до 25 см) и затем их ставят на светлое место.

В теплице температуру поддерживают на уровне до 25° днем и до 20° ночью, при достаточной влажности воздуха, для чего три раза в день опрыскивают растения, стены и пол помещения водой тепличной температуры.

В конце марта или в начале апреля молодой виноград укореняется настолько, что наступает пора пересадить его; это - третья (последняя) пересадка. Для этой цели заготовляют землю и засыпают в кадки (40-45 см) с таким расчетом, чтобы вынутый из горшка ком земли при пересадке растения мог поместиться ниже краев кадки. Черенок опускают в землю до самого молодого побега. Таким образом, вся старая древесина черенка оказывается в земле. Вокруг кома в кадку или ящик насыпают землю и довольно сильно уплотняют ее.

Кадки с пересаженными растениями ставят на передний стеллаж на расстоянии 15 см одну от другой; во втором ряду кадки помещают против промежутков первого ряда. После этого производят обрезку и на каждом растении оставляют только один, самый сильный побег. Когда виноград настолько вырастет, что поставленные колышки становятся короткими, следует побеги подвязать к проволоке, протянутой поперек ската крыши на расстоянии 35-40 см одна от другой через ушки крюков. Проволока должна проходить от стекла на 20-30 см, иначе листья винограда, достигая стекла, будут повреждены солнцем.

С наступлением холодов, в ноябре и декабре, кадки с виноградом, побеги которого свернуты спиралью и привязаны к четырем колышкам, выносят в прохладное место: подвал, сарай и другие подсобные помещения, где они находятся до начала выгонки.

Когда горшки и кадки с растениями вносят из подвала в теплицу, температура в ней должна быть не более 5-6°. После того как внесенные в теплицу кадки с виноградом простоят 2-3 дня, землю в них поливают 3-4 раза. После поливки лозу разматывают и кольцом привязывают к одному низкому колышку. Это делают для того, чтобы можно было удобнее расставить кадки с лозами.

Приготовленные таким образом растения ставят на передний стеллаж у южной стенки теплицы на расстоянии 0,5 м от стекла и 20 см одно от другого. После того как растения будут расставлены, их промывают жидкостью, для приготовления которой берут на ведро воды 100 г табачного экстракта и 150 г зеленого мыла.

После промывки побеги развязывают и расстилают горизонтально. Через пять дней температуру в теплице повышают до 10°. В это время требуется трехкратное опрыскивание в день. По истечении пяти дней температуру повышают до 10°. В это время требуется трехкратное опрыскивание в день. По истечении пяти дней температуру повышают до 15° и усиливают опрыскивание до четырех раз в день.

Через две декады виноград начинает прорастать и, когда побеги отрастут на 2-3 см, их подвязывают к протянутым поперек ската проволокам. После этого температуру повышают днем до 20° и ночью до 16° при влажности до 90%.

После отрастания плодовых побегов и появления соцветий, побеги прищипывают выше соцветия над вторым-третьим листом и подвязывают горизонтально. Пасынки прищипывают над первым или вторым листом. Неплодоносящие побеги удаляют или прищипывают.

Во время цветения необходимо постукивать деревянной палочкой по побегам один-два раза в день (это облегчает опыление винограда и способствует искусственному опылению сортов с функционально женским цветком).

Когда ягоды достигнут величины с горошину, необходимо приступить к прореживанию гроздей. Для этой цели при помощи ножниц выстригают все слабо развившиеся ягоды. Делают это очень осторожно, так как ягоды в это время очень нежны и от прикосновения к ним получаются черные пятна, которые могут привести к загниванию. Поэтому при прореживании следует положить гроздь осторожно на ладонь левой руки, а правой выстригать. Непрореженная гроздь разрастается настолько плотно, что впоследствии начнет обязательно гнить. Прореживание ягод делают так, чтобы ни одна ягода не соприкасалась с другой. Когда ягоды разрастутся, гроздь будет полной. Некоторые сорта винограда, имеющие рыхлую гроздь, не нуждаются в прореживании ягод. В этот период надо давать достаточный приток свежего воздуха. Отопления почти не требуется, за исключением пасмурных дней. Протапливать теплицу приходится только ночью, чтобы поддерживать в ней температуру не менее 16°.

Когда начнется созревание, опрыскивание растений и особенно ягод уменьшают до двух раз в день: утром и вечером. В период же интенсивного созревания опрыскивание прекращают, чтобы избежать загнивания плодов. В случае опасности появления красного паучка, верхние концы лоз по вечерам опрыскивают. Чтобы избежать появления этого опасного вредителя, а также для лучшего вызревания плодов дают возможно больший приток свежего воздуха, не закрывая форточки на ночь при сравнительно теплой погоде.

Культура винограда в неотапливаемых теплицах получила широкое распространение в Латвийской ССР. Она имеет большие перспективы в северных районах виноградарства, где недостает за вегетационный период около 1 000° тепла. Неотапливаемые теплицы удлиняют вегетационный, период в сравнении с культурой в открытом грунте за счет весны и осени.

Кроме того, они имеют то большое преимущество, что в них виноградные растения полностью защищены от весенних и осенних заморозков. Для защиты побегов и корней от вымерзания, на зиму кусты винограда так же, как и в открытом грунте, укрывают землей и навозом.

По данным Е. К. Петерсона, сумма активных температур в холодной теплице в Пуре (подле Риги) составляла за вегетационный период в 1948 г. 3 238° и в 1949 г.- 3 079° при числе дней выше 10° соответственно 183 и 172.

В условиях неотапливаемых теплиц хорошо созревают ранние и средние сорта. Виноград сортов Тепличный черный, Сеянец Фостера белый имел в 1948 г. сахаристость 14-15%, при кислотности 8‰.

Для неотапливаемых теплиц рекомендуют (К. П. Скуинь) сорта: Тепличный черный, Тепличный белый, Шасла белая и мускатная. Ранний ВИРа, Мадлен Анжевин.

газовая печь для сауны, t m.