Выбор и подготовка участка для виноградной школки, посадка черенков и уход за ними в школке

Участок, отводимый для выращивания виноградных саженцев, должен быть обеспечен всеми условиями, необходимыми для получения хорошего посадочного материала. В южных районах, где лето жаркое и засушливое, особенно важно иметь недалеко воду для поливов виноградной школки. В северных районах, кроме воды, решающее значение для роста и вызревания побегов имеет тепловой режим. Поэтому здесь особенно важны необходимые условия для лучшего освещения и нагревания виноградной школки при хорошем питании и поливе.

Место для виноградной школки должно быть ровное или со слабым уклоном на юг или юго-запад (для лучшего обогрева), что особенно важно в северных районах. Почва должна быть плодородная, легкосуглинистая или супесчаная, незасоленная и не тяжелая по механическому составу, В северных районах супесчаная почва обеспечит лучшее и более раннее вызревание побегов, что очень важно. Если в почве есть личинки хрущей и проволочника, то они должны быть уничтожены протравливанием почвы ядохимикатами. Место, отводимое для школки, должно быть хорошо защищено от ветров, что имеет особенно важное значение в северных районах виноградарства.

Под плантаж на малоплодородных почвах вносят 40-60 тонн навоза, 16 центнеров суперфосфата и 3,2 центнера хлористого калия, а при кислой реакции почвы, в зависимости от величины кислотности, -3 - 6 тонн извести или 6-10 тонн известкового туфа на 1 гектар.

Весной поверхность плантажа выравнивают и машиной ВУМ-60 нарезают канавки шириной 40 - 50 сантиметров. При однолетнем выращивании саженцев, расстояние между канавками достаточно в 1 метр. При двухлетнем выращивании саженцев, что имеет место в северных районах, и оставлении их на зиму на участке расстояние между канавками увеличивают до 2 метров. Это делается для того, чтобы не образовалась глубокая канавка при взятии из междурядья земли для укрытия рядов саженцев на зиму, так как такое углубление междурядий способствует промерзанию почвы и подмерзанию корней саженцев.

Направление канавок для посадки должно быть с севера на юг, а на склоне - поперек склона. В северных районах, как показали опыты Научно-исследовательского института виноградарства имени Мичурина, для улучшения теплового режима участка, что имеет огромное значение для роста и вызревания побегов, через каждые 9 рядов (траншей) высаживают кулисный ряд из двух строчек подсолнечника. При двухлетнем выращивании школки стебли подсолнечника оставляют на зиму для снегозадержания. Расстояние от кулисного ряда до ближайшего ряда саженцев должно быть 2 метра.

Глубина посадки черенков в школку в большинстве районов принята 40-50 сантиметров. В северных областях для лучшего прогревания и аэрации почвы и развития саженцев глубина посадки должна быть 25 сантиметров (при одногодичном выращивании).

На дно канавки вносят перегной и минеральные удобрения из расчета на 1 погонный метр ведро перегноя, 20 граммов суперфосфата и 10 граммов хлористого калия и перекапывают лопатой на полштыка. Посадку черенков проводят, когда температура почвы на глубине посадки будет 10-12°. Вынутые для посадки из парника кильчеванные черенки должны во избежание подсыхания и гибели наплывов каллюса все время находиться в кадках с водой, имеющей температуру от 10 до 15°. Черенки устанавливают в канавку на расстоянии 10 сантиметров друг от друга, а сильно растущие сорта - на 15-20 сантиметров.

На склонах при направлении траншеи с востока на запад черенки для лучшего обогрева ставят наклонно к северной стенке канавки.

Установленные в канавке черенки засыпают на две трети землей, которую хорошо утаптывают, чтобы не было пустот. Затем черенки поливают из расчета 2-3 ведра воды на 1 погонный метр. После полива канавки и черенки окончательно засыпают рыхлой землей. В южных районах черенки, чтобы не подсушить их, окучивают землей так, чтобы выше верхней почки был слой земли толщиной 4 сантиметра (рис. 35). В северных районах такое окучивание уменьшает прогревание почвы и черенков и задерживает развитие побегов. Кроме того, нередки случаи повреждения глазков в холмиках окучивания проволочником и другими вредителями. Поэтому в северной зоне виноградарства черенки следует окучивать до верхней почки (рис. 35) и лишь в жаркую погоду - выше верхней почки. Если же почки в парнике прорастают в нежные, белые побеги, то их обязательно окучивают землей во избежание ожога солнцем. Привитые черенки всегда надо окучивать рыхлой землей выше верхушки, так как начавшаяся развиваться почка привоя при недостаточном срастании его с подвоем может засохнуть. Если на привитых черенках развились побеги до посадки, то окучивать надо основание таких побегов до зеленых листиков.

Рис. 35. Посадка черенков в школку: 1 - в южных районах; 2 - в северных районах

После посадки и в течение всего периода вегетации почва виноградной школки должна находиться все время в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Это достигается путем проведения 4-5 культиваций в междурядьях и прополок в рядках.

Как только побеги достигнут 5-7 сантиметров длины, следует провести предупредительное опрыскивание против грибной болезни мильдью полупроцентным раствором бордосской жидкости, тщательно покрывая этим раствором все зеленые части побегов и особенно нижнюю поверхность листьев. Опрыскивание по мере отрастания побегов и после дождя надо повторять, чтобы вся зеленая поверхность побегов и листьев была покрыта бордосской жидкостью. Когда побеги достигнут 20 сантиметров длины, их надо опрыскивать однопроцентным раствором бордосской жидкости.

В местах, где имеется опасность развития другой грибной болезни - оидиума, надо проводить 3-4 раза опыливание серой. Опыливать и опрыскивать лучше рано утром или вечером во избежание ожогов растений.

Через 10-15 дней после посадки черенков в школку проводят первый полив по норме 400-800 кубических метров воды на 1 гектар. Своевременные и частые поливы в первое время после посадки очень важны, особенно для привитых черенков, так как черенок не имеет развитой корневой системы, обеспечивающей его потребность в воде. Поливы проводят по борозде, сделанной вдоль траншеи. В дальнейшем через каждые две-три недели, в зависимости от высыхания почвы, по мере надобности дают еще два-три полива. Последний полив, как правило, надо проводить, в конце июля - начале августа, чтобы не задержать вызревания побегов.

В южных районах виноградарства, например в Средней Азии, поливов дают больше, в зависимости от влажности почвы, сухости воздуха и температуры. Влажность почвы в школке следует поддерживать первое время после посадки примерно равной 70- 80 процентам, а затем 60 - 65 процентам от полной влагоемкости. Со вторыми и четвертыми поливами следует давать подкормки растворами органических и минеральных удобрений из расчета 100 - 200 килограммов суперфосфата и 30 - 70 килограммов хлористого калия на 1 гектар школки. Концентрация раствора не должна быть больше 1 процента.

На малоплодородных почвах северной зоны при слабом росте саженцев к первой подкормке, а в южных районах и ко второй следует добавлять навозную жижу. Навозную жижу приготовляют так. Полуперепревший навоз настаивают в течение суток (1 килограмм навоза на ведро воды). Ведро такого раствора разбавляют при поливе шестью ведрами воды с растворенными в ней минеральными удобрениями.

Для лучшего вызревания побегов (особенно в северных районах) их следует поднять на опору из жердей и тычин, основания побегов в конце июля разокучить, а кончики, если прирост хороший, в начале августа прищипнуть.

Осенью до начала заморозков, которые могут повредить почки, саженцы выкапывают машиной ВУМ-60. Выкопанные саженцы сортируют, вяжут в пучки по 50 штук и кладут на хранение в помещение или траншею так же, как и черенки. Если, как это бывает часто в северных районах, побеги к началу осенних заморозков не успели вызреть и одревеснеть хотя бы в нижней части, то саженцы следует поставить на дозревание. Для этого их выкапывают до наступления первых осенних заморозков. Выкопанные с листьями саженцы прикапывают во влажном песке в светлом помещении, но не на прямом солнечном свете, а на рассеянном. Температуру в этом помещении поддерживают около 15-20° при постоянном умеренном увлажнении песка. В таких условиях происходит дозревание, т. е. одревеснение побегов. Через две-три недели, когда побеги дозреют, саженцы вынимают из песка, удаляют у них листья, сортируют, вяжут в пучки и укладывают на зимнее хранение. При сортировке выбирают саженцы с хорошим вызревшим приростом и развитой корневой системой. Саженцы слабые, больные, поврежденные отбраковывают. В случае появления во время дозревания плесени или мильдью, саженцы опрыскивают однопроцентным раствором бордосской жидкости.

Если саженцы в школке в течение первого года, хотя и вызрели, но дали слабый прирост, то их оставляют в школке и на второй год. Оставленные в школке саженцы в южных районах, где нет сильного промерзания почвы, укрывают слоем земли до 30 сантиметров. В северных районах побеги саженцев пригибают к земле и засыпают сначала землей на 15 сантиметров, затем органической прослойкой (соломистым навозом, соломой и др.) на 10 сантиметров и сверху снова покрывают слоем земли на 15 сантиметров. Междурядья школки также укрывают сначала слоем соломы в 7 сантиметров, а сверху сухим соломистым навозом на 4 сантиметра. Кроме того, необходимо применять все агроприемы, обеспечивающие снегонакопление (кулисные ряды из стеблей подсолнечника, расстановка щитов, разбрасывание хвороста и др.), так как толстый снеговой покров во время сильных морозов хорошо предохраняет саженцы от подмерзания.

Если у саженцев в школке прирост слабый и они не вызрели, то их нельзя оставлять на зиму под укрытием на участке. В этом случае их надо выкопать, поставить на дозревание и хранить зиму в помещении.

В тех местах, где снеговой покров бывает слабый, а морозы сильные и промерзание почвы глубокое, лучше выкопать саженцы из школки и хранить их зимой в помещении.

Оставленные на второй год и перезимовавшие в школке саженцы весной открывают, когда пройдут сильные весенние заморозки, но до распускания почек, так как распускающиеся почки, если их не освободить от зимнего укрытия, могут повредиться (попреть). Побеги саженцев обрезают. На каждом саженце, в зависимости от силы развития, оставляют 2-4-6 почек. Если ожидается заморозок, а почки распускаются, то саженцы сверху прикрывают соломой или соломенными матами. С начала заморозка проводят дымление. Для этого вокруг виноградника заготовляют кучи из соломистого навоза, растительных остатков, листьев, сорняков. Кучи зажигают так, чтобы дым расстилался по земле и окутывал виноградные побеги. Если кучи начинают гореть ярко, то их слегка забрасывают увлажненной соломой, землей, чтобы получить больше дыма. На гектар виноградника нужно примерно 60 таких куч, расположенных на расстоянии 5 метров одна от другой. Дымление прекращают через 2 часа после восхода солнца, и кучи снова восстанавливают на случай нового заморозка.

Из двух побегов, развивающихся из одной почки, выламывают более слабый. Так же выламывают поросль саженца. Если сильно растут пасынки, то их прищипывают над третьим листом. Для лучшего вызревания побегов их кончики прищипывают в начале августа. Осенью, до наступления заморозков, саженцы выкапывают. Затем их сортируют и укладывают как обычно на хранение.