Уход за молодым виноградником

Почву участка после посадки виноградника надо поддерживать путем своевременной обработки все время в рыхлом, свободном от сорняков состоянии.

В зависимости от силы развития, у саженцев оставляют 2 - 4-6 самых сильных побегов, а остальные выламывают. Обломку ненужных побегов, т. е. слабых, двойников (растущих из одного глазка) или поросли, проводят по достижении основными побегами длины 8-10 сантиметров. Обломкой удаляют слабые, ненужные для формирования побеги и тем самым помогают развиваться наиболее сильным.

Перегрузка посаженного саженца большим количеством слабых, плохо развивающихся побегов, ухудшит дальнейшее развитие каждого из этих побегов и не обеспечит хорошо развитой формы куста. Однако надо избегать и другой опасности - недогрузки саженцев сильными побегами, так как оставление недостаточного количества хорошо развитых побегов ослабляет и задерживает развитие и плодоношение молодых посадок.

Развивающиеся из почек побеги надо по достижении ими длины 30 сантиметров, а у привитых саженцев и раньше, подвязывать к колышкам, что особенно важно для привитых саженцев, у которых под тяжестью наклоняющегося побега может повредиться спайка. По мере отрастания побегов подвязку повторяют. Когда побеги достигнут 15-20 сантиметров длины, проводят первое опрыскивание однопроцентным раствором бордосской жидкости против грибной болезни мильдью. Опрыскивать надо так, чтобы туманообразная распыленная жидкость покрывала все зеленые части растений и особенно нижнюю поверхность листьев, где обычно происходит заражение грибком. Опрыскивание повторяют по мере отрастания побегов и листьев или после дождей, смывающих раствор бордосской жидкости. В районах, где мильдью проявляется редко, достаточно провести 2 - 3 опрыскивания. В тех местах, где мильдью сильно повреждает виноградники, опрыскивания повторяют чаще. Проводят также борьбу с другими болезнями и вредителями, имеющимися на виноградниках.

Если стоит засушливая погода и молодые посадки начинают страдать от засухи, то их надо полить. В орошаемых районах поливают по бороздам, а в неорошаемых - в лунки, сделанные вокруг саженца. Нормы, количество и сроки поливов зависят от степени иссушения почвы, наличия воды и других условий. Наилучшей влажностью считается влажность почвы, составляющая примерно 60-70 процентов полной ее влагоемкости. На каждый саженец следует дать при поливе примерно 2 ведра воды. В конце июля - начале августа для лучшего вызревания сильнорослых побегов прищипывают их верхушки.

Осенью, перед наступлением заморозков, надо укрыть молодые кустики.

В южных районах при укрытии на зиму побеги равномерно распределяют по обе стороны от куста, пригибают к земле вдоль ряда и засыпают рыхлой землей так, чтобы они были укрыты со всех сторон слоем земли толщиной 20-30 сантиметров.

Для укрытия применяют машину ВУМ-60 или плуг ПВ-1,7. Укрытие проводят плугами при вспашке и, если надо, поправляют вручную. В северных районах, где молодые посадки сильнее страдают от морозов, укрытие проводят иначе. Вдоль рядов между кустиками выкапывают канавку глубиной 25 сантиметров. В эти канавки в обе стороны от куста укладывают побеги и засыпают их и штамб (ствол) рыхлой землей (рис. 41). Сверху кладут органическую прослойку, т. е. слой в 10-15 сантиметров сухого соломистого навоза или соломы, или сухих листьев. Сверху органической прослойки снова насыпают слой рыхлой земли толщиной 10-15 сантиметров. Так укрывают менее морозоустойчивые корнесобственные сорта: Пино ранний, Португизер черный, Шасла белая, Шасла розовая, Шасла мускатная, Мадлен Анжевин, Маленгр ранний № 135, Черный сладкий и др. Морозоустойчивые сорта - Буйтур, Коринка Мичурина, Альфа, Заря севера и др. могут быть окучены слоем земли толщиной 15-20 сантиметров. Вообще надо тщательно следить за полным, сплошным укрытием всего куста (ширина холмика 80-100 сантиметров). Если же будут хорошо укрыты побеги, а штамб и рукава плохо, то они могут подмерзнуть, и все растение погибнет.

Рис. 41. Схема укрытия на зиму виноградного куста в северных районах

Привитые саженцы надо укрывать очень осторожно, чтобы не повредить место спайки.

В районах неукрывного виноградарства молодые посадки на зиму или не укрывают или слегка окучивают.

Если корнесобственные насаждения менее морозостойких сортов в северных районах расположены на участке, защищенном слабо, подверженном сильному промерзанию почвы, то проводят сплошное укрытие почвы органическими материалами (мульчирование). При этом все междурядья покрывают соломистым навозом или соломой, сухими листьями слоем толщиной 7-10 сантиметров, а сверху набрасывают землю, хворост, чтобы органическая покрышка не сносилась ветром.

Накопление на виноградном участке снегового покрова имеет очень большое значение для предохранения молодых посадок от вымерзания, особенно в северных районах.

Весной виноградные посадки открывают. В южных жарких районах особенно в Средней Азии, весной почва прогревается быстро и сильно. В такой почве виноградные глазки (почки) начинают быстро набухать и прорастать. Прорастающие почки очень ломки и при самом осторожном открытии их много гибнет. Поэтому открывать виноградники надо как только почки начнут набухать. Для открытия применяют те же машины (ВУМ-60 или плуг ПВ-1,7), которыми укрывают посадки, или конный плужок. Окончательно освобождают лозы от укрытия вилами.

В северных районах, где почва прогревается медленнее и позже, особенно в местах, где виноградники сильно повреждают весенние заморозки, молодые посадки открывают, когда почва начнет прогреваться и пройдет период наиболее вероятных губительных заморозков, но до начала распускания почек.

Поэтому там, где следует открывать виноградник позже, чтобы задержать набухание и распускание почек, надо до начала таяния снега нагрести его на укрывные земляные валы, а сверху положить слой соломистого навоза или соломы. Таким приемом возможно задержать распускание почек на 10-14 дней и больше.

После открытия виноградника виноградные побеги подрезают. Поздняя обрезка немного задерживает начало распускания почек и развитие побегов; поэтому в местах, где весенние заморозки сильно повреждают распускающиеся почки и растущие побеги, подрезку проводят после прохождения наиболее опасного периода заморозков. После открытия виноградников машиной ВУМ-60 глубоко рыхлят (чизелевание) почву в междурядьях и перекапывают ряды. При перекопке вокруг молодых кустов делают лунки на глубину 15-20 сантиметров и удаляют все поверхностные, так называемые росяные корни. Это удаление называется катаровкой. Она способствует лучшему развитию нижнего яруса корней, что предохраняет корневую систему от подмерзания и засухи. Особенно важно удалить корни, развивающиеся на привое у привитого саженца, так как они могут хорошо развиться, и тогда привой будет расти на своих корнях, а не на корнях морозостойкого или филлоксероустойчивого подвоя.

В северных районах после открытия виноградников при перекопке вдоль рядов делают канавку глубиной 15-20 сантиметров, что способствует лучшему прогреванию корневой системы и вызреванию древесины штамба. После открытия подсчитывают количество погибших после перезимовки саженцев. На их место в посадочные ямы подсаживают хорошо развитые двулетние саженцы.

Для борьбы с весенними и небольшими осенними заморозками на участках, где виноградник открыт и начали распускаться почки и развиваться побеги, проводят дымление. Для этого заранее, до наступления периода заморозков, по краям виноградника заготовляют кучи из органических материалов. Для устройства куч используют солому, листья, сорняки, соломистый навоз и другие материалы. На гектар виноградника нужно 60-100 таких куч. Расстояние между ними 5 метров. Со стороны, откуда чаще всего во время заморозков идет волна холодного воздуха, кучи размещают гуще. Для наблюдения за наступлением заморозка на поверхности почвы устанавливают термометр. Когда температура на поверхности почвы участка, где установлен термометр, при тихой, ясной погоде понизится ночью до 1 или 0°, кучи зажигают. Дым должен расстилаться по земле и окутывать виноградные кусты. Дымление прекращают через два часа после восхода солнца. Кучи восстанавливают до их прежнего объема на случай возможного заморозка в следующую ночь.

При небольшой площади виноградников, как это бывает в северной зоне, на время заморозка наряду с дымлением следует покрывать молодые кустики соломенными цыновками, соломой, травой и открывать их через 2-3 часа после восхода солнца и окончания заморозка.

В течение второго года вегетации так же, как и в первом году, почву поддерживают в рыхлом и свободном от сорняков состоянии и, если это необходимо, поливают, проводят необходимые мероприятия против болезней и вредителей, прищипывание, чеканку и подвязку побегов.

На зиму в районах укрывного виноградарства молодые посадки укрывают землей или землей с прослойкой органических материалов.

Весной второго и не позже весны третьего года колья, служившие временной опорой молодым кустикам, убирают. Вместо них вдоль рядов молодого виноградника точно по шнуру устанавливают шпалеру, являющуюся лучшей опорой для виноградных кустов, способствующую их росту, урожайности и облегчающую механизацию работ. Шпалерой называют натянутую на столбах в 3-4 ряда проволоку, служащую для опоры растущим виноградным побегам.

Сначала с обеих сторон ряда устанавливают крайние столбы диаметром 10-12 сантиметров, длиной 2,7-3 метра и закапывают их наклонно к краю участка. Основание столба должно отстоять от края участка на 1,2 метра. Конец столба перед закапыванием осмаливают или вымачивают 7-8 дней в шестипроцентном растворе медного купороса, чтобы предохранить древесину от быстрого гниения в земле. Для большей устойчивости крайние столбы закрепляют якорями в виде нескольких небольших плоских камней (или кирпичей) или одного большого плоского камня, которые обвязывают толстой проволокой и зарывают в землю на глубину 60-70 сантиметров на расстоянии 1 метра от основания крайнего столба. Проволоку, обвязывающую якорь, выводят петлей на поверхность почвы и прочно прикрепляют к верхней и средней части столба (рис. 42). Между двумя край ними столбами через каждые 7-8 метров устанавливают промежуточные колья. Для сортов, отличающихся сильным ростом побегов и мощным развитием надземной части куста, колья ставят чаще, через 5-6 метров, чтобы проволока под тяжестью надземной части не провисала. Для сортов винограда со слабым развитием надземной части кустов колья ставят реже, через 9 метров. Диаметр промежуточных кольев 7-8 сантиметров, а длина их 2,7 метра. Нижние концы этих кольев, зарываемых на глубину 50 сантиметров, также для большей сохранности протравливают шестипроцентным раствором медного купороса.

Рис. 42. Установка шпалеры

Концевые столбы и промежуточные колья для большего срока службы следует изготовлять из твердых пород дерева, например из дуба, акации, скумпии или делать железобетонные столбы.

На расстоянии 30 сантиметров от поверхности почвы, а при штамбовой культуре и выше, в промежуточные колья вбивают железные скобы. Выше их на 40 сантиметров вбивают вторые, затем через 50 сантиметров третьи и через 60 сантиметров четвертые скобы. Через все скобы пропускают проволоку и прочно закрепляют оба конца каждого ряда проволоки вокруг крайних якорных столбов. Проволока для якорей берется толщиной в 3,4 миллиметра. Для шпалеры можно брать тонкую проволоку толщиной в 2,4 миллиметра. При расстоянии между рядами виноградника в 2,5 метра на одном гектаре будет 40 рядов. Для них потребуется 80 крайних столбов и примерно 560 промежуточных, 30 килограммов проволоки для якорей и 600 килограммов проволоки для шпалеры.

Проволоку для якорей и для натяжки между промежуточными кольями лучше брать оцинкованную, которая не ржавеет и держится дольше, чем железная.

Устанавливать и ремонтировать шпалеру надо до сухой подвязки, т. е. в начале весны или сейчас же после весеннего открытия виноградников, а в районах неукрывного виноградарства - в конце зимы, когда не бывает сильных морозов. Натягивать проволоку надо крепко, начиная с верхнего ряда.

В тех случаях, когда нет проволоки, ее следует заменить лозами винограда или прутьями, подвязывая их к кольям в три-четыре ряда. Оставлять молодые виноградные кусты на кольях или совсем без опоры нельзя, так как это ведет к неправильной формировке, ослаблению роста и урожайности кустов. Кроме того, такие кусты быстрее повреждаются болезнями и вредителями. В северной же зоне виноградарства оставление кустов без опоры ухудшает вызревание лозы и создает опасность повреждения и гибели побегов и почек от вымерзания.