Уход за молодым виноградником и установка опор

От тщательности ухода за молодыми виноградными растениями в первые 3-4 года их жизни в значительной мере зависит приживаемость кустов, время вступления их в первое плодоношение, количество и качество будущих урожаев.

На молодом неорошаемом винограднике в междурядьях не следует выращивать какие-либо культуры (бахчевые, фасоль, свеклу, лук и другие), так как они мешают развитию кустов и задерживают вступление винограда в пору плодоношения. После посадки винограда необходимо разрыхлить почву в рядах и междурядьях. В дальнейшем в течение лета почву на винограднике постоянно содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Почву в рядах и междурядьях рыхлят после каждого дождя и по мере зарастания ее сорной растительностью. На холмиках уничтожают корку. Работу эту проводят осторожно, чтобы не повредить молодых зеленых побегов винограда. Для уничтожения корки применяют проволочные скребки. Холмики, разрушенные ветром или дождем, поправляют вручную. Высоту холмиков по мере роста зеленых побегов постепенно уменьшают. До августа закрытым оставляют только место спайки у привитых саженцев. В августе после второй катаровки лунку оставляют открытой с целью закалки штамбика.

Под катаровкой понимают удаление верхних корней у виноградных кустов, проводимое для того, чтобы заставить растение развивать корни в более глубоких горизонтах почвы. Этот прием особенно важен на корнесобственных насаждениях и при посадке винограда на легких, глубоко промерзающих почвах. Проведению катаровки в первые годы жизни виноградных кустов, в годы формирования и развития их корневой системы следует уделить особенно большое внимание, так как развитие поверхностных корней понижает морозостойкость и засухоустойчивость растений. Происходит это потому, что в летнее время такие растения страдают от недостатка влаги, а зимой во время промерзания почвы гибнет их корневая система. Удалять корни в солнечные дни необходимо рано утром, а в пасмурную погоду можно в течение всего дня.

Первую катаровку проводят в конце июня (как только образуются корни на верхних узлах), а вторую - в августе. Для удаления корней холмик аккуратно разгребают и вокруг штамбика делают лунку глубиной 20-25 см. Верхние корни, а у привитых саженцев, кроме того, и подвойную поросль, удаляют секатором или ножом. Корни срезают до основания, не оставляя пеньков. После первой катаровки лунку засыпают с таким расчетом, чтобы открытым оставался только зеленый прирост куста. Как уже говорилось выше, после второй катаровки вокруг штамбика оставляют лунку глубиной 10-15 см. Если виноградник заложен парафинированными саженцами, первую катаровку производят весной второго года.

Если виноградник посажен черенками, особое значение для приживаемости растений приобретают поливы. Первый полив производят сразу после посадки, второй - через 10-15 дней после посадки, третий - недели через три после второго. При поливе под каждое растение вливают 1-2 ведра воды в зависимости от влажности почвы. Поливать виноград лучше всего вечером, воду хорошо использовать теплую, подогревая на солнце в течение дня.

Летние поливы целесообразно объединять с подкормками. Для подкормок можно использовать навозную жижу и минеральные удобрения. Навозную жижу предварительно сбраживают, добавляя на ведро навоза два ведра воды. При температуре +20-22° сбраживание длится около 12-15 дней. Раствор перед употреблением разбавляют в 4-6 раз водой. Под одно растение вливают 0,5-1 ведро раствора. К раствору перед внесением добавляют на каждые 100 м₂ площади 100 г суперфосфата, 75 г сернокислого аммония или 45 г аммиачной селитры. Закармливать растения минеральными удобрениями не следует, так как при чрезмерном их внесении плохо развивается корневая система кустов вследствие высокой концентрации питательных веществ в почве.

Чтобы предупредить повреждение зеленых побегов ветром, их подвязывают вертикально к кольям. При сильном росте побегов и обильном образовании на них пасынков следует применять прищипывание с целью ускорения формирования кустов.

В течение лета на молодом винограднике необходимо систематически бороться с вредителями и болезнями. В первый год жизни растений большой вред приносят проволочники, лжепроволочники, гусеницы совок, а на песках - личинки хрущей^*. Зеленый прирост кустов во избежание заболевания мильдью систематически опрыскивают бордоской жидкостью. Первое опрыскивание производят 0,5-процентным раствором бордоской жидкости, когда на побегах разовьется по 3-5 листочков. Следующие опрыскивания производят уже 1-процентным раствором бордоской жидкости. Их повторяют так часто, чтобы прирост был все время опрыснут, то есть после нарастания каждых 3- 4 новых листьев или когда ядохимикат смыт дождем.

^* (Меры борьбы с этими вредителями описаны в разделе "Вредители и болезни винограда".)

Осенью, в сентябре или октябре, почву на винограднике в рядах и междурядьях перекапывают на глубину 22-25 см. После опадения листьев, что обычно бывает в конце октября, молодые кустики укрывают на зиму. С этой целью около каждого из них делают канавку, в которую горизонтально (а не кольцом) укладывают весь вызревший однолетний прирост. Над уложенной лозой насыпают слой земли высотой на юге 20-25, а в северных районах виноградарства - 35-40 см.

Весной следующего года кусты открывают. Молодые кусты необходимо открывать позже, чем плодоносящие, так как они в большей степени подвергаются действию поздних весенних заморозков. На второй год обязательна подсадка кустов на местах неприжившихся или погибших растений. Время, глубина и техника подсадки ничем не отличаются от обычной посадки. На второй и третий год жизни виноградника уход заключается в обрезке, обломке и прищипывании побегов, а также в обработке почвы, борьбе с вредителями и болезнями, внесении удобрений и подкормок, орошении. На второй год на винограднике устанавливают проволочную шпалеру (рис. 17). Она является лучшим видом опор, так как способствует созданию условий для хорошего освещения и проветривания кустов, усиленному росту побегов и получению высококачественных урожаев, а на больших и промышленных виноградниках, кроме того, способствует механизации производственных процессов.

Рис. 17. Виды шпалер: 1 - одноплоскостная трехпроволочная; 2 - двухплоскостная трехпроволочная; 3 - двухрядная наклонная трехпроволочная

Известно, что степень освещения кустов влияет на количество и главным образом на качество урожая, так как освещенные листья лучше ассимилируют, накопляют пластические вещества-углеводы по сравнению с менее освещенными. Чем лучше проветривается куст, тем меньше возможность поражения его грибными болезнями.

Подвязывание кустов к шпалере на винограднике оказывает положительное влияние на степень вызревания зеленых побегов, ускоряет созревание урожая.

Шпалера бывает: вертикальная, три-, пятипроволочная - столбы устанавливают вдоль ряда, а между ними натягивают проволоку в одной плоскости; она наиболее распространена;

двухплоскостная, когда вдоль ряда устанавливают один ряд столбов, на которых укрепляют поперечные планки, а на них натягивают в

двух плоскостях проволоку; куст подвязывают к обеим плоскостям проволок; всего проволок 3-5;

двухрядная наклонная, когда столбы устанавливают вдоль ряда парами в виде буквы "у" с наклоном в сторону междурядий; расстояние между верхушками столбов - 80-100 см; между столбами натягивают проволоку в двух плоскостях. Этот вид шпалеры целесообразен только для сильнорослых сортов (Кировабадский столовый, Карабурну, Ркацители, Тайфи розовый и другие), так как обеспечивает хорошее освещение и проветривание кустов и позволяет свободно разместить побеги при большой нагрузке кустов.

Сорта, не требующие укрытия на зиму, иногда культивируют на деревьях. В частности, сорта Изабелла, Лидия, Ноа и другие садят рядом с шелковицей, плодовыми деревьями. Однако такой вид опор имеет существенные недостатки: побеги на дереве сильно загущены, что приводит к развитию грибных болезней, ухудшается вызревание лозы и ягод, возникают неудобства при уходе за кустом и сборе урожая.

Шпалеру устанавливают на деревянных, железных и железобетонных столбах. Из деревянных наиболее долговечны столбы из дуба, белой акации, шелковицы. Срок службы столба из акации обычно 20-25, из дуба - 12-15 лет. Менее долговечны (служат 4-6 лет) сосна, ясень, ель. Совсем непрочны столбы из березы, ольхи, тополя, липы и клена.

Различают столбы якорные, устанавливаемые в начале и в конце ряда, и промежуточные, устанавливаемые в ряду через каждые 5-6 или 9-12 м. Якорные столбы должны иметь длину 2,25-2,5 и более метров в зависимости от количества натягиваемых проволок. Количество проволок в свою очередь зависит от силы роста кустов данного сорта. Сильнорослый сорт Кировабадский столовый требует не менее пяти проволок на шпалере, а для слаборослого сорта Жемчуг Саба достаточно трех. Устанавливая количество проволок, следует принимать во внимание также агротехнику, проектируемую или применяемую на винограднике, то есть поливы, подкормки, способ формирования кустов и пр.

Толщина деревянных якорных столбов 15-18 см. Промежуточные столбы обычно имеют длину 2-2,5 м и более; толщина их в верхнем сечении 10-12 см. Установку шпалеры начинают с якорных столбов, которые вкапывают в землю на глубину 60-70 см с небольшим наклоном от виноградника. Для большей стойкости их укрепляют "якорями". Для установки "якоря" на расстоянии 1 м от столба выкапывают яму глубиной 60-70 см, в нее укладывают камень, обмотанный проволокой, диаметр которой 3-4 мм. Конец проволоки в виде петли выводят на поверхность почвы и к ней прикрепляют верхние проволоки крайнего столба. Землю около столба и над "якорем" хорошо утрамбовывают (рис. 18).

Рис. 18. Укрепление якорного камня

Промежуточные столбы устанавливают вертикально, закапывая их в землю на глубину до 50 см. Затем натягивают проволоку, сначала верхнюю, а затем нижнюю. Таким образом поступают для того, чтобы стянуть верхушки столбов, ибо если сначала натягивать нижние ряды проволок, то после натягивания самой верхней нижние ряды будут провисать. Нижнюю проволоку натягивают на высоте 30-35 см от поверхности почвы, вторую проволоку - выше первой на 40-50 см, следующие - на 50-60 см одна выше другой. Расстояние между проволоками может изменяться в зависимости от формировки и силы роста кустов.

В тех случаях, когда предполагается зеленые побеги не подвязывать, а заводить между проволоками, второй, третий и четвертый ярусы проволок натягивают с разных сторон столба. При культуре столовых сортов винограда, особенно с крупной гроздью, для уменьшения вероятности загнивания ягод нижнюю проволоку на шпалере натягивают несколько выше обычного, а именно на высоте 45-50 см. Рукава в этом случае подвязывают наклонно, а плодовые лозы горизонтально к нижней проволоке. Практикуемое иногда устройство канавок (желобков) вдоль ряда под гроздями малоэффективно, так как при обработке почвы они засыпаются.

Проволоку прикрепляют к промежуточным столбам металлическими скобами либо протягивают ее через отверстия в столбах. На якорных столбах проволоку обматывают вокруг столбов или пропускают через отверстия. Лучше всего применять оцинкованную проволоку диаметром 2,4 мм. Срок службы ее 10-15 лет. Для установки шпалеры пригодны также металлические трубы. Однако самыми долговечными столбами являются железобетонные.

Колья (тычки) заготавливают из тех же пород, что и столбы для шпалеры. Длина их 2-2,5 м, диаметр в верхнем сечении 5-7 см. Колья лучше заготавливать подлиннее для того, чтобы можно было заострить их заново.

Чтобы увеличить срок службы деревянных столбов для шпалеры и кольев, перед установкой их подготавливают следующим образом: просушивают, очищают от коры, нижний конец затесывают и протравливают. Для протравливания можно использовать креозот, каменноугольный деготь, карболинеум, медный купорос или петролатум. Иногда концы кольев просто обжигают. Наиболее простой и эффективный способ обработки кольев и столбов - протравливание медным купоросом. Для протравливания колья на ¹/₃ их длины опускают в 4-6-процентный раствор медного купороса на 8-10 дней, затем просушивают на открытом воздухе. Сосна и акация, особенно если они сухие, медленно пропитываются медным купоросом, поэтому их следует вымачивать в кипящем растворе.

На молодых виноградниках около каждого куста ставят один кол на расстоянии 10-15 см от штамбика, а у плодоносящих кустов - не менее двух кольев на расстоянии 30-35 см от головы куста. Осенью перед укрыванием колья вынимают и складывают в штабеля.

Особое внимание своевременной и правильной установке шпалеры следует уделять на виноградниках, где применяются штамбовые формировки кустов, так как в этом случае вся тяжесть кроны и урожая приходится на опору. Якорные столбы надо заделывать в землю более глубоко (на 70-80 см), промежуточные столбы устанавливать через 5-6 м. При высоте штамба 120 см первый ярус проволоки натягивают на высоте 60 см и подвязывают к нему штамб, второй ярус - на высоте 120 см от поверхности почвы и располагают на нем плечи кордона. Третий ярус проволоки размещают на 25-30 см выше второго и к нему подвязывают плодовые лозы. Второй и третий ярусы проволок делают двойными, а при использовании толстой проволоки (4-5 мм) - одинарными.

Если штамбовые формировки выводят высотой 70 см, первый ярус проволоки натягивают на высоте 70 см, а второй - на 25-30 см выше первого для подвязывания стрелок. Третий и четвертый ярусы располагают на расстоянии 30 см один выше другого с разных сторон столба и между ними заводят растущие зеленые побеги. Для того чтобы штамбы были прямыми, около каждого куста ставят деревянный кол или другую опору, к которой подвязывают штамб.