Выбор места, подготовка почвы, посадка винограда и устройство опор

При составлении плана размещения кустов винограда нужно учесть, что растения необходимо обеспечить возможно большим количеством света и тепла. Следовательно, под деревьями и у северных стен его садить нельзя. Место для посадки винограда должно быть хорошо защищено от ветра. Нельзя высаживать виноград на сильно засоленных или содержащих много извести почвах. Лучшими для посадки винограда являются места у западных и южных стен. При посадке около южных стен кусты винограда необходимо размещать не ближе 1-1,5 м от стены. Последнее обстоятельство вызвано тем, что при посадке винограда вблизи южных стен очень часто наблюдается вымерзание глазков и побегов. Это объясняется тем, что в солнечные дни на виноградных побегах тает лед, к вечеру же температура воздуха обычно резко падает и лоза подмерзает. В непосредственной близости к южным стенам можно высаживать только кусты сортов Лидия и Изабелла.

У стен, обращенных на восток, нежелательно садить виноград, так как они в значительной мере подвержены действию восточных ветров. Кроме того, здесь утром наблюдается резкая смена температуры, что также отрицательно сказывается на жизнедеятельности растений. В случае необходимости озеленения восточных стен можно высаживать сорта Изабеллу и Лидию. При посадке винограда с целью устройства беседок, оформления галерей следует избегать сильно обдуваемых ветром участков. В зависимости от способов формирования расстояние между кустами бывает от 0,8 до 2,5 м (при кордонных формировках).

При культуре винограда с целью озеленения успех дела так же, как и при обычном выращивании винограда, зависит от правильной подготовки почвы перед посадкой. Для весенней посадки почву готовят с осени. Если виноград собираются садить осенью, подготовку почвы заканчивают не позже, чем за 2-2,5 месяца до посадки, чтобы за этот срок почва в достаточной мере уплотнилась.

В соответствии с планом размещения кустов выкапывают плантажные канавы шириной и глубиной 80-100 см. При посадке одиночных кустов можно ограничиться выкапыванием отдельных ям размером 80 X 90 см. Во время копания плодородный верхний слой почвы отбрасывают отдельно для того, чтобы впоследствии уложить его на дно ямы или канавы. Если при этом окажется, что почва очень тяжелая или засорена строительным мусором, в частности известняком, необходимо заменить возможно больший объем земли хорошей плодородной, завезенной извне структурной почвой.

Ямы или траншеи засыпают на ²/₃ глубины землей, одновременно внося удобрения; ¹/₃ часть глубины их остается открытой для лучшего улавливания осадков. Удобрения вносят в нижние слои почвы из расчета 5-10 кг конского навоза, 10 кг компоста или 1,5-2 кг птичьего помета на 1 пог. м канавы. Не рекомендуется вносить свиной навоз, в котором обычно бывают личинки вредных для винограда жуков. К навозу при внесении добавляют суперфосфат, лучше всего гранулированный.

Если виноград высаживается в переувлажненную почву, на дно траншеи или ямы на глубине около 1 м насыпают слой камней, гальки или гравия; при чрезмерной сухости почвы можно рекомендовать полив траншей и ям перед засыпанием их землей. На рыхлую почву воду лить нельзя - это приведет к ее сильному уплотнению.

При культуре винограда с целью озеленения посадка производится в те же сроки, что и обычно. В качестве посадочного материала могут быть использованы черенки обычной длины, удлиненные (1,5-2-метровые), а также корнесобственные и привитые саженцы. Требования к качеству посадочного материала, подготовка к посадке и техника посадки обычные. У стен, вдоль заборов, возле беседок и т. п. целесообразно садить виноград лозами длиной 1,5-2 м так называемым калачиком. С этой целью нижний конец лозы сворачивают кольцом; делают это осторожно, чтобы не переломить ее, прямой оставляют только верхнюю часть побега, равную глубине посадки, добавив еще 2-3 глазка. Кольцо в нескольких местах связывают шпагатом. Посадка винограда длинными лозами обеспечивает более раннее и мощное развитие корней, а следовательно, и более быстрое вступление кустов в плодоношение.

Для этой же цели можно применить прививку к укорененному подвою, что обеспечивает сильный рост побегов привоя, который часто необходим для формирования длинных рукавов и высоких штамбов. С этой целью высаживают саженцы или черенки сильнорослых подвоев - Рипариа X Рупестрис 101-14, Рипариа Глуар и другие; в следующем году подвой срезают и к нему прививают черенки желаемого сорта.

При культуре с целью озеленения сортов винограда, требующих укрывания на зиму, целесообразно иметь морозостойкие штамбы кустов. Это достигается следующим образом: высаживают какой-либо морозостойкий подвой, затем к нему на высоте штамба прививают глазки желаемого культурного сорта. Для лучшего срастания привоя с подвоем место прививки пригибают к земле и накрывают его влажной и рыхлой землей. После срастания побег освобождают и подвязывают вертикально к опоре.

На второй год после посадки около кустов устанавливают опоры. Опаздывать с установкой опор не рекомендуется, так как они играют важную роль при формировании виноградных кустов. Для устройства опор можно использовать деревянные рейки, бруски, старые железные трубы и прутья, обычные деревянные колья; кроме того, для установки опор нужна проволока, лучше всего оцинкованная диаметром 2,4-3,6 мм. Если такой проволоки нет, рекомендуется покрасить или проолифить другую какую-либо проволоку перед тем, как ее натягивать. Это намного увеличит срок ее службы. То же следует сделать и с железными трубами, так как они довольно быстро покрываются ржавчиной и выходят из строя.

При установке деревянных столбов или кольев их необходимо протравить в растворе медного купороса или нижние концы их обжечь, осмолить. Хорошо нижнюю часть столбов для более продолжительного их использования зацементировать. С этой целью "во время установки кольев или столбов яму делают глубиной 60-70 см и шириной на 2-3 см больше диаметра столба. После установки щель заливают раствором, состоящим из цемента, извести и песка.

Форма опор изменяется в зависимости от цели посадки винограда. Если из винограда будут устраивать беседку, то опоры должны иметь ее форму. При очень больших размерах беседки для большей прочности крайние столбы можно делать из камня или кирпича, промежуточные столбы и основу перекрытия - из толстых деревянных брусьев. Беседки могут быть круглые, овальные, четырехугольные, многогранные; перекрытие беседок может быть в виде купола, пирамиды, конуса либо совсем плоское.

Для устройства аллей опоры устанавливают в виде шпалеры желаемой высоты (обычно не менее 2,5-3 м). Если сверху устраивают прямоугольное или полукруглое перекрытие, получается галерея. Галереи подобно беседкам могут иметь различную форму - прямую, полукруглую и другую. Представляют интерес использование под аллеи дорог на виноградниках, в садах, парках и бульварах. При устройстве аллей на виноградниках от крайних кустов в ряду делают козырьки над дорогой.

Если виноград высаживают с целью озеленения веранды дома, опоры устраивают следующим образом: столбы устанавливают в 2-3 м от стены при расстоянии между ними 4-6 м. В этих промежутках параллельно или дугообразно укрепляют деревянные планки или железные прутья. Верх перекрытия но желанию может быть разным: односкатным или двухскатным, плоским, куполообразным. При озеленении только боковых сторон веранды вдоль стен натягивают проволоку либо укрепляют деревянные планки с расстоянием между планками или проволокой 70-80 см; после этого к опоре подвязывают виноградные лозы, а впоследствии зеленые побеги.

Для озеленения балконов около виноградных кустов устанавливают небольшие столбики, к которым прикрепляют проволоку. Второй конец проволоки укрепляют на балконе. Вдоль проволоки подвязывают виноградные побеги. В этом случае целесообразно выводить высокоштамбовые формировки для того, чтобы поднять плодоносящую часть кустов на высоту балкона. На балконе следует сделать прямоугольный или наклонный навес. Виноградные листья образуют на балконе своеобразную высотную беседку.

Если виноград посажен для озеленения стен дома, шпалеру устраивают непосредственно на стене. С этой целью в стену вбивают костыли, имеющие в наружной своей части отверстия для протягивания проволоки. Костыли выступают над стеной на 10-12 см при расстоянии между ними по длине стены 4-5 м, а по высоте ее 1 м. После вбивания костылей натягивают проволоку. Таким образом, расстояние между горизонтально натянутыми проволоками составляет 1 м. Одревесневшие и зеленые побеги подвязывают равномерно к шпалере. В качестве опор при культуре винограда для озеленения могут быть использованы также обычные столбы, колонны, усохшие деревья.