Ремонт виноградных насаждений

На винограднике часть кустов погибает вследствие повреждения низкими температурами, болезнями и вредителями, обрабатывающими орудиями, неправильной обрезки, естественного старения растений; последнее, впрочем, встречается реже, так как продолжительность жизни виноградного куста в среднем составляет 40-60 лет и более. Помимо этого, часто по тем или иным соображениям приходится заменять один сорт другим. Для ликвидации изреженности насаждений на пустых местах подсаживают кусты винограда, отводят зеленую или одревесневшую лозу и даже целые кусты; для замены одного сорта другим кусты перепрививают на месте.

Подсадка кустов. Этот прием целесообразно применять только при ремонте виноградников в возрасте до 3-4 лет. На плодоносящих насаждениях подсадка кустов обычно не дает хороших результатов, так как молодые растения попадают в неблагоприятные для роста и развития условия освещения и почвенного питания, в результате чего плохо приживаются, а те, что прижились, угнетаются соседними кустами.

При ремонте насаждений саженцы высаживают обычным способом. Для этой цели пригодны только хорошо развитые первосортные саженцы. Поэтому в год посадки винограда часть саженцев того же сорта оставляют в школке. При использовании для закладки виноградников черенков часть их высаживают в школку для окоренения. Весной следующего года саженцы выкапывают из школки и высаживают на пустых местах. Благодаря этому растения на винограднике получаются одновозрастные и односортные. За подсаженными растениями ухаживают так же, как и за виноградными кустами в первый год после посадки, то есть следят за холмиком, состоянием почвы, опрыскивают против болезней и вредителей, прищипывают побеги для ускорения формирования кустов и т. д.

Отводка. Для заполнения пустых мест на плодоносящем винограднике целесообразно применять отводку. В практике виноградарства существует три способа отводки: вызревшей однолетней лозой, зеленым побегом и целым кустом (катавлак).

На корнесобственных виноградниках отводимые побеги отделяют от материнских кустов после развития на них собственной корневой системы, что бывает обычно на 2-3-й год жизни растений. При культуре винограда на филлоксероустойчивых подвоях отведенные побеги не отделяют от материнских кустов. Постоянная связь с материнскими растениями обеспечивает их относительную филлоксероустойчивость. На привитых виноградниках отводить побеги от молодых кустов не следует, так как это отрицательно отражается на росте и развитии молодых растений и может привести их даже к гибели.

Отводка одревесневшей лозой производится ранней весной до распускания глазков или поздней осенью. Для этой цели выбирают лучший из побегов, развившихся на голове куста или близко от нее. (рис. 39). Длина побега должна превышать расстояние между кустами не менее чем на 1 м. Побег обрезают на необходимую длину, затем на нем удаляют пасынки, усики, ослепляют все глазки, за исключением 2-3 верхних. От материнского куста к месту, где должен быть новый куст, выкапывают канавку. Дно канавки делают наклонным, глубину ее увеличивают в сторону будущего куста так, чтобы в месте выхода побега на поверхность она соответствовала глубине посадки винограда на данной почве. Побег, предназначенный для отводки, осторожно укладывают на дно канавки. Для лучшего развития корней на отведенном побеге корнесобственного куста на дно каждой канавки вносят по 5-10 кг перегноя, предварительно смешанного с 250-300 г суперфосфата. Удобрения присыпают слоем рыхлой и влажной земли толщиной не менее 5 см. Укладывать побег непосредственно на удобрения нельзя, так как в связи с высокой концентрацией питательных веществ корневая система будет образовываться очень медленно либо не разовьется совсем. При укладке побега над поверхностью почвы оставляют 2-3 глазка.

Рис. 39. Укладка отводки одре-весневшей лозой весной

Если побеги укладывают весной, верхушки их не укрывают, в случае же осенней укладки верхушки побегов укрывают слоем земли высотой 25-30 см и, чтобы не повредить отведенный побег при открывании кустов весной, возле него и материнского куста устанавливают колышки. Если во время укладки почва сухая, уложенный побег присыпают до половины глубины канавки землей и после уплотнения почвы производят полив, расходуя на каждую канавку 10-20 л воды. Окончательно канавку засыпают после того, как впитается вся влага.

Отведенные лозы (кусты-отводки) вступают в плодоношение на 2-3-й год. Формируют их по тем же правилам, что и молодые кусты. Если в первый год на кусте-отводке буйно растут побеги, можно их прищипнуть для ускорения формирования надземной части. На корнесобственных виноградниках на второй год после укладки лозы для отделения ее от материнского куста делают кольцевание побега у основания или слегка надрезают его; на третий год отводок отделяют совсем.

При отсутствии некрозных повреждений можно с успехом применять наземные отводки, представляющие собой удлиненные рукава соседних с пустым местом кустов, направленные в сторону выпавшего растения. Само собой разумеется, что наземные отводки возможны только при хорошем росте побегов на кустах. Применение наземных отводок затрудняет укрывание кустов и требует осторожности при выполнений этой работы.

Отводка зеленой лозой. Производится тогда, когда длина зеленых побегов позволяет их укладывать. Обычно это делают в конце июня - начале июля и заканчивают работу задолго до начала замедления роста побегов. Для укладки выбирают лучший из побегов, расположенных поближе к голове куста (рис. 40). Этот момент особенно важен при ремонте привитых виноградных насаждений, когда отводок не отделяется от материнского куста.

Рис. 40. Отводка зеленой лозой

Побег, предназначенный для отводки, подвязывают отдельно, пасынкуют для лучшего роста в длину, не прищипывают. Перед укладкой на нем обрывают все листья, оставляя только верхушку и 3-4 прилегающих к ней листочка. Одновременно на укладываемой части побега удаляют усики и зимующие глазки. При укладке зеленых побегов почва должна быть хорошо увлажнена и удобрена. Техника укладки зеленого побега такая же, как и одревесневшего. Верхушку побега с листочками оставляют над поверхностью почвы и подвязывают к колышку. Если укладывание производится вовремя и рост побегов материнского куста сильный, можно прищипнуть верхушку побега для того, чтобы вызвать рост пасынков и тем самым быстрее сформировать молодой куст.

На зиму отводки хорошо укрывают землей. Весной следующего года на корнесобственных виноградниках, если отводки хорошо укоренились, можно отделить их от материнского куста. На привитых виноградных кустах отделение отводков вызывает гибель последних, поэтому открывать кусты, делать катаровку на плодоносящих кустах необходимо очень осторожно.

Отводка целым кустом (катавлак) применяется для перемещения плодоносящих кустов, омоложения надземной части старых кустов с хорошо сохранившейся корневой системой, ликвидации пустых мест на винограднике. От одного старого куста можно получить 2-3 молодых. При катавлаке с целью омоложения кустов наземная часть очень быстро формируется в связи с наличием у них хорошо развитой корневой системы. Отводка кустом рекомендуется в основном для корнесобственных виноградников, однако может быть использована и на привитых насаждениях, в частности на сортах, отличающихся относительной устойчивостью против филлоксеры. Примером могут служить сорта Каберне Совиньон, Греческий розовый и другие. Работа эта трудоемкая, но в условиях небольшого виноградника целесообразна.

Катавлак можно производить осенью и, менее желательно, весной, до распускания глазков. Осенью его применяют после опадения листьев и до наступления устойчивых морозов. В зависимости от цели катавлака применяют различные способы его укладки. Молодой куст можно получить на месте старого. В этом случае применяют укладку кустов способом "сам на себя"; если необходимо заполнить пустое место, применяют способ укладки в "разные стороны"; для удобства укладки иногда кусты меняют местами - способ "друг на друга" (рис. 41).

Рис. 41. Осенний катавлак: 1 - 'сам на себя'; 2 и 3 - 'друг на друга'; 4 - 'в разные стороны'

Перед проведением катавлака куст откапывают до пяточных корней, все корни, расположенные выше пяточных, обрезают. Если куст укладывают "сам на себя", глубина ямы вокруг куста должна быть 60-80, ширина - 50-60 см. На кусте выбирают лучший рукав, на котором оставляют один или два хорошо развитых побега. Верхушки побегов обрезают с таким расчетом, чтобы диаметр верхней части побега был не менее 5 мм. Все глазки на побеге, за исключением 3-4 верхних, ослепляют, на побеге удаляют пасынки, усики. На дно ямы вносят смесь органических и минеральных удобрений. Перегноя, компоста на куст вносят 10-12 кг (на песках больше, на черноземных почвах меньше), суперфосфата - 150-250 г и калийной соли - 30-50 г (на почвах, бедных ими). Удобрения присыпают землей, укладывают куст, если почва сухая, поливают (15-20 л воды на куст). Над поверхностью почвы оставляют 3-4 глазка на побеге. Рядом с верхушкой побега ставят колышек.

При укладке кустов катавлаком осенью верхушку побега хорошо укрывают землей, а весной следующего года раскрывают. При сильном росте побегов можно произвести раннее прищипывание их для ускорения формирования рукавов и плодовых звеньев. В случае применения других способов катавлака канавку выкапывают в том направлении, куда будет перемещен куст. Впоследствии наземную часть кустов формируют так же, как и у молодых растений. Виноградные кусты, омоложенные катавлаком, обычно обильно плодоносят.

Виноград очень плохо переносит пересадку. В этом случае на помощь приходит катавлак. Применяя его, можно перемещать плодоносящие кусты, правда, на небольшое расстояние.

Омоложение кустов. Омоложение старых кустов на корнесобственных виноградниках можно осуществить путем среза на "черную голову". С этой целью ранней весной вокруг кустов выкапывают лунки глубиной 20-25 см и на этой глубине срезают всю их надземную часть (рис. 42). Срез делают гладким, присыпают его слоем рыхлой и влажной земли.

Рис. 42. Срез на 'черную голову': слева - до омоложения; справа - после него

Из спящих почек на штамбе развиваются порослевые побеги. После обломки оставляют лучшие из них. В связи с нормальной деятельностью корневой системы и недостаточной нагрузкой куста зелеными побегами последние обычно очень сильно растут, поэтому целесообразно применить прищипывание их на высоте, равной длине будущего рукава. После развития пасынков оставляют только те из них, которые могут быть использованы на сучки и на стрелки.

При омоложении старых кустов необходимо сначала проверить, будут ли на них развиваться побеги. Дело в том, что раньше для посадки использовали чаще всего ослепленные по всей длине подземного штамба черенки. В этом случае срез на черную голову производить нельзя, так как новые побеги почти не образуются. Вот почему перед массовым омоложением кустов необходимо на 1-2 растениях произвести пробный срез на "черную голову" и только после хорошего отрастания побегов этот прием можно переносить на остальные растения.

Перепрививка. На привитых виноградниках для замены надземной части кустов применяют ее перепрививку. Этот прием может быть использован также для замены одного сорта винограда другим. Выкорчевывать старый куст и выращивать на его месте новый куст желаемого сорта далеко не всегда целесообразно, так как на это потребуется много времени и труда. В этом случае гораздо лучше делать перепрививку старого куста на месте. Однако при выборе сорта-привоя необходимо помнить об аффинитете (сродстве) сортов, в частности об аффинитете подвойных и привойных сортов винограда.

Перепрививку кустов делают весной после окончания плача. В условиях юга Украины это обычно бывает в первых числах (5-10) мая. Температура почвы в момент прививки на глубине 15 см должна быть около 20°. Привойные черенки до начала прививки хранятся прикопанными в подвале или другом прохладном месте. Перепрививка дает хорошие результаты только в том случае, когда глазки привоя в момент прививки находятся в состоянии покоя.

Для выполнения перепрививки у виноградаря должны быть пилка-ножовка, секатор, прививочный нож, расщепитель и деревянный молоток.

Куст, предназначенный для перепрививки, откапывают на глубину 15-20 см, на сухих почвах лунку делают глубже - до 25 см. На этой глубине куст спиливают. Поверхность среза тщательно зачищают ножом (рис. 43). Посередине среза ставят расщепитель, несколькими ударами деревянного молотка загоняют его вглубь. Глубина расщепа должна соответствовать длине клина на привое. Чтобы края расщепа не сомкнулись, вставляют туда носик расщепителя. Одновременно подготовляют привой. Предварительно привойную лозу нарезают на двухглазковые черенки. Нижнюю часть черенка затачивают в виде клина или клина с плечиками. Длина его должна быть одинаковой у обеих сторон черенка и равняться 2,5-4 см.

Рис. 43. Перепрививка кустов: 1 - заточка привоя в виде клина; 2 - заточка привоя в виде клина с плечиком; 3 - одинарная прививка; 4 - двойная прививка; 5 - одинарная прививка с плечиком; 6 - двойная прививка с плечиком

При затесывании клина с одной стороны черенка снимают кору до древесины, а с другой - до сердцевины. Очень важно, чтобы обе стороны клина были одинаковы по длине. Внутренняя сторона клика, то есть та, которая будет обращена к расщепу, должна не иметь коры и не сходить на нет. Плечики делают для того, чтобы привой прочно держался в расщепе.

Затем в зависимости от диаметра подвоя в расщеп вставляют один или два привойных черенка. Если диаметры подвоя и привоя совпадают, перепрививку можно делать способом обычной косой копулировки с язычком. Когда черенки вставляют в расщеп, очень важно, чтобы совпадали их камбиальные слои, то есть кора привоя с наружной стороны должна совпадать с корой подвоя. Место расщепа накрывают сверху пергаментной бумагой, чтобы избежать возможного загрязнения раны, и туго обвязывают шпагатом, стараясь плотнее стянуть расщеп. Перепрививку засыпают слоем рыхлой и влажной земли с таким расчетом, чтобы над верхним глазком привоя было 3-5 см земли. Перепрививку кустов иногда производят в полурасщеп. В этом случае на подвое делают расщеп на одной из сторон и вставляют в него черенок привоя. Побеги, развившиеся из глазков привоя, обычно очень хорошо растут, так как подвой имеет мощную корневую систему. Путем прищипывания побегов удается создать скелет куста в первый год. В дальнейшем необходимо следить за тем, чтобы во время укрывания и открывания кустов не сбить привой с подвоя.

Пересадка кустов. Как уже говорилось выше, виноградное растение очень плохо переносит пересадку, особенно при сильном нарушении целостности корневой системы кустов. Лучшие результаты получаются при пересадке молодых кустов винограда в возрасте до 3-4 лет. Пересадка более старых виноградных кустов удается только с комом земли. Чтобы пересадить куст, его выкапывают с возможно большим комом земли (не менее 1 X 1 X 1 м), предварительно соорудив вокруг кома ящик, и так переносят на новое место. Если у кустов развита в основном поверхностная корневая система, объем кома земли может быть и меньше. Наиболее подходящее время для пересадки - период покоя растений.